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オーディオ載せ替え　その①

快調に動いていた純正１２０Ｗスカイサウンドコンポがいきなり壊れたのは先月の話。
ラジオを聞いていたら、いきなりカセットを強制排出する動きを見せて。
テープ（厳密にはカセットテープ型外部信号入力ユニット）が排出されず、エラー。
でもまたテープを排出しようとして、エラー。
ずーっとこのループで、電源オンオフの操作すら受け付けません。
そのままにしていたらピッピピッピエラー音が五月蠅いんで。
オーディオ用のヒューズを抜いてみたところ。
シガーソケットまで通電しなくなってしまい、スマホの充電が出来なくなったんで、それは不便と。
壊れてしまった純正スカイサウンドコンポを修理するか、今時のカーステに載せ替えるか。
若干迷って、修理代よりも今時のカーステの方が安いってのと。
今更、カセットラジオ機能しかない純正を修理するってのもアレだし。
載せ替えてみることにしました。
純正の車体との無駄な一体感、好きだったんですけどねぇ。
道具だから時代に合わせて便利な物に進化させるのは仕方がないって事で。
当初は、ラジオとアンプ、それにＵＳＢなりＡＵＸなどの外部入力端子があればいいや、と。
それで検索してみたら、パイオニアの一番安いモデルで４０００円ほど（実売価格）。
安っ！。
で、調べていくと、そのシリーズの上位機種が７０００円ほど。
どうせ、１度交換したら暫くは使い続けるもんですから。
数千円の違いなら、上位機種が欲しくなるってのが人情ってもんで。
更に調べていたら、ＵＳＢ入力に加えてブルートゥース（以下ＢＴ）接続対応なワンランク上のシリーズのお値段が９０００円ほど。
で、そのＢＴ対応シリーズの最上位機種が１１０００円。
ほら、型番が３００／５００／７００とあったらば。
７００が欲しくなっちゃうのが正しい日本人ですから（そうか？）。
そんな訳で、４０００円なら絶対に修理代より安いはずだった新カーステ。
なんでか１１０００円のＭＶＨ－７９０ってな中途半端なグレード機種に決定。
どうせなら、ＣＤ内蔵型の物にしても良かったんですが。
そんなこと言ってたらＣＤ＆ＵＳＢのみ→ＣＤ＆ＵＳＢ＆ＢＴと、キリが無くなって。
どえりゃぁ高い買い物になってしまうし。
ＣＤとかの物理ドライブは、車の振動で簡単に壊れちゃいそうですしね。
ここいら辺が落としどころかと。
あ、あと、７インチ液晶＆ＤＶＤユニットが２万円チョロリってな中華製も気になったんですが。
人柱になるにはリスクが高すぎるってか。
爆発したらアレなんで、素直にパイオニア製品にとどめておきました。
そんな感じで、製品を決めたら即購入。
ネットでＭＶＨ－７９０と、ホンダ車接続用オーディオハーネスをポチってみました。
数日後届いた商品は。
オーディオハーネスが、自分の車の物とは違うと一目で判る別形状（２０ピン規格）でした。
うん。
ホンダ車用のハーネスは数種類あって、ちゃんと調べて注文するべきなのに。
適当に注文してみたら、見事に間違ってました、と。
ごふん。
店頭販売価格より２～３００円安い通販で購入しようとしたため。
４００円の返品送料自腹負担になってしまい、ナッカリンコ。
まぁ、どっからどう見ても自業自得状態なんで仕方がないんですが。
その後、みん友仲間の羅漢さんにお知恵を借りて。
１６ピン規格で間違いないと判ったんで。
も１度ネット通販を利用しても良かったんですが、イマイチハーネス規格に自信がなかったのと。
お盆休みの関係で配送が遅れそうだったんで。
近場のカー用品店で現物確認して購入しときました。
部品が揃ったんで、即取り付け。
まずは、コンソールの加工。
金ノコで現物合せ的にゴリゴリ不要部位を切断して。

お次は、オーディオフレームをリューターで切断。
ボディー強度に影響がないと判っていても。
フレーム、と名付く物を切断するのはなんだかアレな感じです。
あ、ここの切断も、適当な現物合せで行った為。
切断部位が足りず、２度手間でもう一回切断しないといけなくなったのはここだけの秘密です。
で、切断に夢中になってて作業写メを撮り忘れてるのも秘密です。
その後、汎用ステーで適当にネジ止め。

ハーネスを繋いで、一丁上がり！。
思ってたより簡単でした。
コンソールの加工とか、とりあえず取り付けただけ状態なんで、今から仕上げていかないといけないんですけどねー。

で、さっそく音を出してみたら。
にょ。
これは。
音が軽いっすよ。
オープンカーだし、スピーカーは純正だし。
カーステなんでそこまで音に拘ってるつもりはないんですが。
でも、音が軽すぎ。
まぁ、これはラウドネス機能だったりイコライザ機能で調整できるでしょう。
と、思ってたんですが。
低音を強調すると、低音が強調されすぎて。
別付けの体感型ウーファー、ビートソニックとの相性もアレで、音割れしちゃうわけですよ。
よよよ。
まだいろいろな調整を試してる段階なんで、上手いセッテイングが見つかると良いなぁ（希望的願望）。
で、お次の不満点は。
ラジオの感度が微妙。
純正と同じくらいですかね。
性能より見た目重視で、Ｓ２０００アンテナ（Ｓ２０００はアンテナブースター回路が組み込まれてるけど、そんな物付いてないんで受信感度が微妙なアンテナ）に換装していることもあり、純正カーステの時からラジオ受信度はアレだったんですが。
今時の高性能ラジオなら、そんな環境でもしっかり受信してくれるんジャマイカ、と思ってたんですけど。
そんなことありまへんでした。
雨が降ってたら、広島ＦＭの受信も怪しくノイズが混ざっちゃうわけで。
なんだかなぁ。
で、まだまだ不満点は続きます。
液晶やボタンの照明が明るすぎ。
これも、明るさ調整機能があるんですが。
車側のライトスイッチ（ＡＣＣ）に連動していないんで。
明るくすると夜間に明るすぎて、暗くすると昼間に暗すぎる、と。
そんな使い勝手が悪い液晶でした。
ハーネスの問題かな、とも思ったんですが。
カーステの説明書に、一切ＡＣＣとの連動が記載されていないんで、たぶんカーステの仕様かと。
んで、更に。
純正オーディオで便利だった「ＡＶＣ」ことオートボリュームコントロール機能がないのが、無くなって初めて判るＡＶＣ機能のありがたさってか。
かっ飛ばしてる時の車内騒音に合わせてボリュームを上げてると、止まったときに五月蠅すぎ。
止まってるときに音量を合わせていたら、かっ飛ばしたときに物足りず。
車内が賑やかなＭＲオープンカーゆえ、結構不便だったりします。
更に、この機種一番の売りであるＢＴ接続。
さっそくスマホを登録してみたんですが。
ポン付けした状態では、１曲で２回ほど音飛びが発生しました。
装着前にネットでの評価を見て判っていたことなんですが。
実経験として体感してみたら、なんだかなーって感じです。
ネット評価のとおり、内部ソフトをアップデートしたら音飛びの発生はなくなった（微妙な音詰まりはあるような？）んですけど。
売ってる状態では使い物にならない状態で、不具合を客に直させる家電製品てなんなんでしょう？。
ってか、僕はたまたまアップデートに必要なＵＳＢメモリを持ってて、アップデートファイルをＤＬする環境がありましたけど。
それらを持ってない人は、不具合を抱えたまま製品を使い続けろと？。
欠陥品を販売しておいて、直すのはお客様任せ。
なかなか酷い姿勢だと思います。
そりゃ、オーディオ事業から撤退する羽目にもなりますよね。
はへ。
あ、このカーステで一番理解出来ないものが。
液晶部分（ヘッドユニット？）が簡単に着脱できる「デタッチ機能」です。

ボタンプッシュで簡単に取り外せることが、どう盗難抑制に繋がるか判りません。
普通の車だと、駐めとくときに取り外してグローブボックスの中にでも保管しとけって事なんですかね？。
それ、凄く面倒くさそうですし。
グローブボックスにキーロックが付いていないビートでは（ってか、ビートのグローブボックスには入らないサイズです（苦笑））。
取り外したヘッドユニットをわざわざリアトランクにでも入れとくか、持ち歩かないと意味がないわけで。
そりゃかなりマンドクセーって感じでしょう。
そんな機能いりませんよ。
オープンカーでは、意味ナシオってか、盗難抑制ではなく盗難推進機能にしかなってないような。
そんな簡単に盗まれるヘッドユニットを付けたまま、オープンでは気軽に駐めとけませんからね。
実際、カー用品店の店頭デモ機でも。
デタッチ機能を利用してのヘッドユニット盗難を恐れているのか、分離できないようにワイヤーロックがかけられてます。
店頭でも盗難に遭うのを恐れるような機能をなんの為に付けているのか、理解に苦しみますです。


はひ。

その２に続きます（予定）。

知らない間にこんなステキサンシェードが発売されてた模様。

早速アマゾンでポチってみようとしたら、売り切れ入荷未定。
むう。
いくつかのネットショップを見てみたら、結構な送料がかかる店舗のみ在庫ありとな。
僕、送料って無駄経費をかけたくないケチケチ君なんで。
近場の自動車用品店に攻め込んで、取り寄せできないか訊ねてみますた。
「在庫はないみたいです。季節商品だから、次の入荷は来年になるかも？」とのことで。
はてさてぷー。
で、SNSのつぶやき機能で「これほしい」とつぶやいてたら。
「ヘルメットとオソロでいーんじゃね？」ってコメントが。
そういや、暫く使ってないヘルメット、自家塗装ドラ ヘルでした！。
ってことは。
それに合わせると。
ドラえもんサンシェードを購入したら、こうモデファイしないとなー(笑)。


購入できるんすかね？。

で、球切れ交換の為に取り外したエアコンコントロールパネル。
ってか本当の目的は、突然壊れた純正カーステレをの撤去（エラー音が五月蠅い）だったんですが。
そのままエアコンパネルのムギ球を交換するだけで組み直すのもアレなんで。
以前から夢見ていた、光るＧＯＧＯスイッチに換装してみることにしてみました。
ビートで光るハザードスイッチってーと、初代ＣＲ－Ｖの物に交換ってのが一般的らしいんですけども。
ＣＲ－Ｖのスイッチは、真ん中だけが光るタイプ。
僕の求めている光るスイッチではありません。
以前みんカラで、みん友さんのイイネを巡回しているとき、ボタン全体がクリアレッドで光るタイプのハザードを装着しているビートを見ていたんで。
そのボタンを取り付けたいな、と、なんの流用か探し回ってたんですけど。
なかなか流用車種がわかんなくて諦めちゃってた訳ですが。
こないだパチ仲間の２代目フィットに乗せて貰ったら。
そこに鎮座してました、丸くて全体が光るハザードスイッチが。
そんな感じで、ホンダに行ってスイッチを購入（２０００円弱）。
押し込むスイッチ部分はビート純正の物より一回り大きめで、スイッチ基部も大きいのか、と思ったら。

固定用のリブがつき出てるだけで。

不要部位をカットしたら、縦横が変わりますが純正スイッチより小さくなりました。

これなら、コンソールパネルのちょっとした加工と、スイッチ固定用のカサ増しだけで簡単に装着できそうです。
そんな感じで、勢いだけでサクサクッと作業開始。
まずはＮＥＷスイッチの△マークを４００番の耐水ペーパーで削り落とし。

その後２０００番くらいのペーパーで仕上げて、コンパウンドで磨いたらつんつるてんなスイッチの出来上がり。

そこに、１０年ほど前のパチスロ雑誌付録のシールをぺったんこ。
丸い形状だったんで、余白部分は取り除いて貼ってます。

本当は、透明デカールに印刷した物とか使いたいんですけども。
面倒くさかったんで（おい）。
んが、この手抜きが大失敗で。
安物ビニールシールなんで、シートの厚みが結構ある上。
古いシールだったんで、粘着材が劣化していて。
密着させようとシール上部から圧力をかけたら、周りに粘着材がはみ出すってなトラブルが。
しかも粘着力自体が弱まってるみたいで。
四苦八苦してはみ出した粘着材を除去して、クリアコーティングで誤魔化そうとクリアを塗ったら。
周囲に伸びている鋭角部分が、スルメイカのようにめくれ上がってくる始末。
ぎゃふん。
えんらい手間がかかっちゃいました。
その後、クリア３度塗りのあと研ぎ出し、なんとかそれなりの見栄えのＧＯＧＯスイッチ完成！。

お次はコンソールパネルの加工です。
っても、穴を広げるだけなんで。
紙やすりを円錐状に丸めて、ぐりぐりするってな。
そんな雑すぎる作業で拡張作業完了。

特に周りを養生していなかったんで、いくばくかの円状の傷が入ってますけど気にしない方向で（おい）。
純正のスイッチをあてがってみるとこんな感じで、もう後戻りできません。

で、広げた穴に合わせてスイッチ固定（本来スイッチを固定したあと、それに合わせて穴を拡張するべき作業だと思われますが、気にしない方向で）。
固定方法は、隙間にエポキシパテを詰め込むだけってな、行き当たりばったりなやっつけ仕事で。
仕上がりがアレなんで、画像はナスです。
んで、完成ぽい。



え、配線？、なんすかそれ、美味しい喰いもんっすか？。
いや、あの、その。
カプラの形状が違うのは判ってたんですよ？。
そのままポン付け配線できないってのも判ってました。
んでも、ま、なんとかなるでしょう、ハザードのスイッチなんだから、電気のオンオフ単線でしょ？、素人でもなんとかなるに違いない、と。
そんな風に考えていた訳ですが。
まず。
フィット用スイッチに繋ぐカプラがない。
ホンダで注文したら、ハーネス配線で簡単に購入出来ると思ってたんですが。
ハザードスイッチ用のハーネス単体ってな部品が無く。
エアコンやオーディオ用のハーネスと括りまとめられた物での注文になるとかで。
カプラ一つのために払うにはどえりゃぁ金額になっちゃうとのことで。
仕方なく解体屋巡りをしてみたんですが。
初代フィットはたくさん見かけましたが、２代目は１台だけ、その１台も内装が荒らされたあとで。
ハザードスイッチとカプラはもぎ取られたあとでした。
ざんねんぽ。
ってか、もしカプラを手に入れたとしても。
配線が訳ワカメ。
光る電源部位にヒューズボックス辺りから配線引っ張ってくればいいか、と軽く考えてたんですが。
純正のスイッチ部、ウインカーなんかと連動していて。
純正のスイッチを取り外すと、ウインカーが一切動かなくなりました。
・・・。
なんかややこしそうな配線ですね。
ってか、ビート純正のカプラが９ピン、フィット用のカプラは５ピン。
多くなってるなら兎も角、少なくなってるって。
ドウスレバインダー状態なんで。
しばらくの間は、光らない配線未接続なオブジェとして装着しておきます。
ハザードスイッチは、取り外したオーディオ部に純正スイッチを仮装着（予定）。

暫くはこんな仕様で行きたいと思います。

誰かきちんと仕上げて、そしてその配線方法を僕に伝授して下さい。
晩御飯奢りますから（おい）。

あ、交換したエアコンパネル電球の写メを貼ってなかったっす。

交換前。

交換後。


当たり前ですけど、本来光る部分が光ってるって良いですね（笑）。

数年前から照明が切れていた、インパネのムギ球交換のついでに（？）。
だいぶんくたびれてきたリアスクリーンの張り替えを行いました。
前回、純正からテーブルクロスに切り替えていたんで、今回は前回の手順のおさらい的な流れで。
スイスイすーっと作業が進みました。

材料は、ホームセンターで購入してきた１０センチ２００円のテーブルクロス（６０センチで１２００円＋税）。
それに、前回の張り替え時に購入していた塩ビ板少々。

とりま、リアスクリーン部分を取り外し。

ネジ止めしていた古いテーブルクロスをへっぱがします。

小まめに交換するつもりで、コーキング剤などは使っていない、簡単ネジ止め隙間上等仕様だったんで。
簡単に取り外せます。
コーキングしていない弊害で、どうしても大きな隙間が出来てしまう底辺部分は。
そこだけ補強用塩ビ板をあてがってます。
アルミ板での製作も考えたんですが、幌開閉時にいろんな方向に曲がる部位なんで。
柔軟性がある素材の方が無難みたいです、って、こんなもんくっつけるより。
コーキング剤できちんと仕上げれば良いだけなんですけどね。
で、取り外した古いテーブルクロスを型紙にして、新しいテーブルクロスを切り出し。
ここいら辺はスーパー適当現物合せです。
補強用の塩ビ板は再利用するつもりだったんですが、紫外線攻撃でベロンベロンに変形していたんで。
こちらも現物合せで新しい物を製作。
前回はＰカッターで丁寧に切り出したんですが、なんか面倒くさくて。
普通のハサミでバリバリカットしたうえ、切断面の修正を行っていないんで。
近くで見るとかなり粗が目立つ仕様になってますが、気にしない方向で。
で、幌にあてがいながら、幌側のネジ止め用の穴に合わせて半田ごて攻撃で穴を開けて。
ネジで止めたらハイ完成！。

あ、ネジにはタミヤのネジ止め剤を塗ってます、なんやかやで結構振動しちゃう場所ですからね。
あと、前回は補強用塩ビ板の所でカットしていたテーブルクロスを。
今回は幌固定用のねじ穴の所まで延長してみました。
こっちの方が雨漏り対策的にも見た目的にもイイ感じみたいです。

そんなこんなで装着。

交換前


交換後


クリアなリアスクリーンってステキ！。
ってか、後ろが見えるってステキ！。
ってかてか、スクリーン１枚の光沢で、車全体の雰囲気が変わるもんですねぇ（写真だとあんまし判りませんけどね）。


純正スクリーンだと２５０００円の部品代（今もっと値上がりしてるんでしたっけ？）が。
１２００円＋簡単作業で済ませられるＤＩＹ、最強ですね。

あ。
本来の作業であったエアコンパネル電球交換もやっときました。
代替品購入で自動後退に行くまでは、流行のＬＥＤ球に交換するつもりだったんですけども。
小さいサイズのＬＥＤは結構お高くて（ネット通販だとそれなりの価格みたいですけど、サイズを確かめたかったんで店舗に向かいました）。
１球１９００円とかする訳ですよ。
２球必要なんで、３８００円！。
その点、従来のムギ球なら２個セットの物が１９８円。
・・・。
そりゃ、１９８円で済ませますよね？。
ＬＥＤの方が明るくて長寿命っても。
エアコンパネルに必要以上の明るさなんて要りませんし。
前回のムギ球が、製造後２０年近くも持っていることを考慮すると。
ＬＥＤだとオーバースペックになっちゃいますもんね。
そんな感じで、やっすいムギ球に交換しときました。


ライト点灯時、ちゃんと照明が点くエアコンパネル。
２年くらい球切れ状態のまま放置していたんで、なんか新鮮な感じです（笑）。