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giantc2の"チュー太郎" [アバルト 595 (ハッチバック)]

整備手帳

作業日:2018年7月14日

EU仕様DRLのLED化 めでたく完了

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目的 修理・故障・メンテナンス
作業 DIY
難易度

初級

作業時間 3時間以内
1
先週ひとまず完了したDRLバルブのLED化でしたが、抵抗代わりのT20バルブの装着状態があまりに見苦しく、かつ右ヘッドライト上部に明かりが漏れていたため改善することにしました。
2
まずは取り付け方変更に伴い、バルブ用ブラケットをt=1.5アルミ板で作成。ボール紙でおおよその大きさと形を決め、そこからアルミ板にケガいて金鋸で切断後万力で曲げました。
t=1ではちょっと強度不足でt=2では加工が大変だという事でチョイス。
3
出来上がったブラケット。
今回はGF-AP429さんの勧めによりT16バルブ+ソケットを使いました。T20よりはかなり省スペース。消費電力も21Wから18Wにダウン。
ソケットはゴム製で12Φの丸穴に差し込んで固定するタイプなので板の加工は楽でした。
4
結線後動作確認。
警告は出ませんでした。
バルブはMonotaRoで10個500円ほどとリーズナブル。切れても当分困りません。
5
この後余裕を持たせたはずのブラケットやバルブの取り付けに大苦戦。
こんな状態ではナットやバルブの取り付けが大変でした。バルブの取り付けは全くの手さぐりになってしまい、結局先にバルブをつけてから、取り付けのボルトを緩めてブラケットの固定ナットと同時に締め付けるという事で何とか終了。

Kokenの1/4首振りラチェットとAPの低頭ソケットがなければ無理でした。
6
取り付け後。
ヒューズボックスの照明代わりとして機能します??
ヒューズの脱着も問題ありません。
7
取り付け後、正面からの撮影です。
コアサポート右上付近にちょっぴり見えるのがブラケットの角。
1枚目の写真に比べるとずいぶんましになりました。
8
それでも若干明かりが漏れたので、その部分をステンレステープでふさいで完成です。
これで”EU仕様DRLバルブのLED化”はめでたく完了とします。
抵抗代わりのT16バルブ交換時には、この整備手帳を見直さないと相当苦しむことにはなりそうです。

それにしても今日は暑い!

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この記事へのコメント

2018年7月14日 18:13
こんにちは(^^)
猛暑の中、お疲れ様でした。
自分でこれだけの事まで出来ると楽しいですね。
スキルが欲しいです(^.^)
コメントへの返答
2018年7月14日 18:22
コメントありがとうございます。

猛暑の中、救援活動をされてる方のことを思うと気が引けます・・・

スキルなんてほぼないのは最初の写真でお判りかと。(図画工作レベル?)
前回ステップドリルをインパクトドライバーにアダプターつけて使ったらひどい目にあいました。ドリルの刃にはチャック式ドリルでなきゃいけません。
電気的な部分はGF-AP429さんのアドバイスによるもの。

とまあこんな具合です。
2018年7月14日 18:25
たしか、このバルブは規格変更で18→16Wになってるはずです。

なので両側で10Wの低減になるので、変更を勧めました。
10Wが付けれれば理想ですが、先のテストで片側21Wで警告ついたとのことでおそらく低すぎになるでしょう。

想像としては、左右個別で監視しているとは思えないですから。
左右の標準が、
21W×2=42W
LEDが推定
3~5W×2=6~10W

6~10W+21W=27~31W
片側21Wで警告。

6~10W+16W×2=38~42W

つまり閾値は38W前後と推測されます。もしかして42ピッタリに近いかもです。
現状テストできるその他の電球は35W球くらいになりますが、3W差ならやる必要は無いでしょう。
コメントへの返答
2018年7月14日 18:45
LEDは見た感じで2Wは超えてることは間違いないと思います。
T16はバルブに18Wとありました。(旧規格品?)

予備があと8個あるのでもう大丈夫。
2018年7月14日 18:33
電圧が12~14.5Vの間で考えるとすると、42W計算で2.9~3.5Aが電流値になるので、やはりこれ以上小さくすると冬場のアイドリングなどで警告発するリスク高まりますね。

あとはLEDの消費電流に依ります。
コメントへの返答
2018年7月14日 18:48
このあたりがバランス的にはいいかもしれません。
とにかく省スペースにはなったし、熱を考えて横向きとしました。
LEDが昇天したら、またいろいろ考えてみます。

あまり明るいとそれはそれで問題が出そう?

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