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ここ3ヶ月くらいヒータの噴出し口の切り替えがうまくいかずほとんど上半身の噴出し口しか空気が出ていませんでした。
最近寒くなってきたこともあり、なんとか足元までの空気が出ないものかと早速調査しました。
元々、130サーフは噴出し口の切り替えも運転席からレバーで切り替えていたのですが、マイナーチェンジで中期以降は噴出し口切り替えのみボタン式に切り替わりました。
この変更でオーディオの上のボタンで信号を送り、オーディオ下（ヒータユニットと下側）にある切り替えサーボを動かし、ワイヤーを使って上にあるレバーを切り替えまる構造となっていました。
しかし、元々はレバー式の名残からか、ワイヤーはオーディオ下（ミッションレバーの付近）から上部吹き出し口後ろまで長大なワイヤーが伸びています。
この長いワイヤーが曲がってしまい、噴出し口が切り替わらなかったみたいです。
写真がオーディオ下サーボの写真ですが、このサーボより出ていたワイヤーが赤い線のように大きく曲がっていました。
とりあえず手で戻して見た所、見事切り替わるようになりました。
とりあえず再発したらコレで対応です。しかし、構造を見ると、かなり軟弱な構造なのでファン全開で切り替えしない方が良いかもしれません。
ちなみに、写真の左奥にヒーターのバイパスワイヤーがつながっています。私の車はこいつが良く外れて、ヒーター自体が効かなくなる痛い目に結構あいました。（現在インシュロックで縛ってあります）まったく温風が出ない(冷たい）場合は、コアを疑う前に一度こちらが外れていないか見ると良いかと思います。

行ってきました。
結果はクラス4位（出走11台)でしたが、3位以下はどこでも一緒なので．．．。
周りはほとんど頑張っている車だったので結構いいとこ行ったかと思います。
ただ、ノーマルベースで仕上げているだけにやはりロックの代償は大きく、
ＣＶ破損（前のと逆側、疲労限界という話も）
ペラシャフト破損（へこんじゃいました(T_T)）
のダブルパンチでした。
明日の通勤に差し支えるので、早速ペラは在庫のＡＴ用の奴にスペーサを
かまして取り付けました。
ペラは結構曲げており、この車になってすでに2回目です。
当てる場所は結構下のほうで、もう少し頑丈なら問題なさそうです。
今回の破損でよくよく考えると、ペラのフランジサイズが同一なのでスプラインをデフ側に持って行った状態で組んでみました。
その後買い物に行きましたが走っている分には異常振動も無く問題なさそうでした。
ペラは結構高いので、コレで収まると良いのですが．．．。