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2023年12月10日 イイね!

自分で手をかけて治すのが楽しいと思えないと乗れないけど、その分乗るのはめちゃくちゃ楽しい。

自分で手をかけて治すのが楽しいと思えないと乗れないけど、その分乗るのはめちゃくちゃ楽しい。まだ買って1週間位?距離にして20キロかそこらしか走ってないけど、命を引き換えにスロットルを握ってる感じがすごい。
15万そこらの乗り物に身を委ねて走るというスリル。たまんね~。
Posted at 2023/12/10 22:18:39 | コメント(0) | クルマレビュー
2023年07月28日 イイね!

プリウス+100万円の価値はあり!

プリウス+100万円の価値はあり!細々手直し的なことをしないと言えないところはあるとはいえ
最廉価グレードでもこの内装と考えればまあよし。

むしろ個人的にはいじり甲斐があるといえばそうですね。


確かに500万と思えば決してて安くはない価格ですが、走行性能がたかく燃費もかなりいいので釣り合いは取れているのかな?と。
Posted at 2023/07/28 17:04:17 | コメント(0) | クルマレビュー
2023年06月11日 イイね!

アクア サーキット走行 @2回目

アクア サーキット走行 @2回目去年の10/10以来2回目のサーキットです。

今回は東京の友達を呼び出し一緒に走ってきました。(走行動画も撮ったんですが編集も何もシてないのでまた後日)


で、去年から使っているヨコハマ ネオバAD07ですが…。
F:

R:


うーん。バリ溝w
タイヤ屋勤務の後輩を連れて行ったんですが全然熱入ってない!と言われたのでよほどヘタレな走りなのでしょう。


で。タイムです。

26,097でした。
前回より





前回より…。





あれ?前回何秒だっけ?ってか紙どこいった?
あーあ。

C-HRの友達に乗ってもらった時のタイム

24,949!まーた負けたよ。不甲斐ない。


とりあえず今回のタイム表。
2.3周HVはの充電走行、その後1.2周アタック
を繰り返してたら52周もしていました。前回は1日走って72周。今回は30分6セットで52周なんで馬鹿みたいに走ってることになります。

(こんだけ走って全然タイム出せてない自分の腕に絶望)
Posted at 2023/06/11 21:42:51 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2022年11月19日 イイね!

HVよりちょっと高いけどその価値はあるかと。

通勤距離5キロ程度しかない+坂があるため暖気時間がかかり燃費もちょっと伸びにくいです。(往復20キロ弱)
とはいえこれだけ荷物も積めて前の車より2倍は走ってるいので不満はないです。
Posted at 2022/11/19 14:56:18 | コメント(0) | クルマレビュー
2022年11月14日 イイね!

間違いだらけの車高調整

わかっているようでわかっていない車高調での車高調整。
ネットを見ているとなんかそれ違うんだよな~ていうことが蔓延っているので…。


まず車高調について。
車高調と一言に言っても大きく分けて2つに分かれています。
1つはいわゆる全長式と言われる「バネ」「ショック」「ブラケット」の3つに分割できるもの。
もう1つはネジ式やCリング式と言われる「バネ」「ショック」の2つに分割できるものです。
alt

それぞれメリットデメリットがあります。
例えば全長式は車高とプリロードをそれぞれ別々に調整ができます。
対してネジ式はプリロードでのみしか車高を調整できません。

つまりサスストロークが多いことによって起こるバンプタッチの突き上げ対策として
(伸びストローク制限を減らし縮ストロークを増やすという行動を行うため)バネにある程度プリロードをかける。
ということをするとネジ式はそのまま車高が上がってしまいます。


どういうことか、と言うと
alt
左がプリロード0の状態だとします。
そして隣りにあるのが1G状態。

ショックの有効ストロークが100mmあったとして
0G-1Gのストローク(伸びストローク)が70mmもあったとしたら残りのストローク(縮ストローク)は30mmしかありません!
単純計算ですがおよそ1.5Gの入力があるとショックは底づきしてしまうことになりますね。


そこでそれを対策するのがプリロードです!
右がプリロードを40mmかけたとしましょう。
すると伸びストロークは70mmから30mmまで減るため、縮ストロークは70mmまで増やすことができます♪

これだけあればおよそ2G以上の入力がないと底づきはしません!



さあ!プリロードをかけたことによって底づきがなくなって乗り心地が良くなったぞ!
と思ってもプリロードをかけたことにより車高は上がってしまいます!



それはなぜか?
alt

簡単な話です。
プリロードをかけた分1G状態で縮ストロークが40mm減ったため、40mmショックが伸びたのと同等のことが起きているから!


この分を緩和してくれるのが全長式車高調のメリットです!
alt

厳密に言えばバネレート・車体重量(バネに掛かる荷重)・レバー比なので若干違うのですが…。
単純にプリロードをかけた分ショックを縮めてやれば車高の変化なく伸びストロークを変えることができます。

バネを変えたときも同様、縮ストロークを計算してその差の分だけショックを短くすると車高そのまま乗り心地を変えられます。


ここだけ見れば
全長式の車高調って最強じゃん!ってなるんですが…。
一応デメリットもあります。
というのもさっきも言ったように車高を下げるにはショックを短くしてやりますね。
つまり全長が短くなります。短くなるとアームのストローク量が減ります。
アームのストローク量が減ると結果的に車の動きは悪くなってしまいます。

とは言え極端に下げなければそんなに気にならないし街乗り程度なら全然問題ないんですが…。


あ、あとなんか全長式って部品が複雑で高いとかよく見ますが全然高くないですw
安価なもの。私がよく利用しているラルグスさんの車高調なんかは10万で買えますしw


じゃあネジ式のメリットは?
と言おうと部品点数が少ないから軽いとか、ショック自体が太く、オイルやガスの容量も大きく取れるとか。そんなところです。

あ、あくまで私一個人のそれらに対するメリット・デメリットですからね?


で、ここからが本題ですw これまではあくまで全長とネジの違いなのでw

車高を下げるメリットとして重心を下げるということがあります。
じゃあその車高を下げたときのアームの動きってどうなるか考えたことありますか?


alt

こちらロアアームの動きです。
基本的にロアアームはボディ・フレームに固定され、もう片側(タイヤ側)が動く
と言った構造です。

つまりロアアームの機動は円弧を書くように動きます。
極端な話、アームを90度下に下げるとめっちゃ短くなりますよね?ってこと。
これがどういうことか?と言うと…。

アームが下がった状態ではタイヤが引っ込み
アームが車に対し水平になった状態でタイヤが外に出て
アームが上がった状態で再度引っ込むような動きをします。


車高を下げるとキャンバーが付く!というのはこれが影響しています。


まぁ、それがどうした?って思う方がいるとおもうので
alt

この図を見ていただきます。

アームが円弧を描くように動いたとしてもアッパーマウントの位置は変わりません。


ということは?
alt

アームが上がるに連れてショックが短くなる、アームの動かせる範囲が狭くなる、ロールセンターは狂っているのにロール限界がすぐに来る、ストロークが十分に取れない、結果的に動きが悪い車になっていく…。
などデメリットもあります。



また、ショックが短くなるに連れてショックの角度も変わってきます。
alt

左が車高が高い状態、右が車高が低い(アームがバンザイしている)状態とします。

基本的にショックは立っている状態が一番固く、寝ている状態が柔らかいです。

が!逆を言えば寝かせれば寝かせるほど動きがマイルドになるというかダルくなるというか。
そういう現象もあります。

まぁこれはショックの減衰いじればわかるよね?ってことで割愛。

あ、あとこれストラットだと車高(と言うかアーム角度?位置?)でレバー比変わるので場合によっては更に柔らかくなったりします。




やべ、色々考えてるうちに何言いたいのかわからなくなってきたw
要は車高を下げれば必ずしもいい動きになるとは限らないよ。って話。



みなさんもプリロード、ショック長、ダンパー角度をちゃんと理解して車弄りましょうねって話。



レバー比についてはこちら https://minkara.carview.co.jp/userid/2249454/blog/44981072/

固有振動についてはこちら
https://minkara.carview.co.jp/userid/2249454/blog/44981328/
Posted at 2022/11/14 04:33:12 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記

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