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メ☆ターボの"ドナーカー" [ダイハツ ムーヴ]

【エアコン不具合探求】エアコンガス・サイクル 編

カテゴリ : 内装 > エアコン > 修理
目的修理・故障・メンテナンス
作業DIY
難易度★★★
作業時間30分以内
作業日 : 2017年07月26日
1
【エアコンの故障探求をやってみたい方の為に…】

ただ、エアコンの取り扱いを全くやった事が無い方や、エアコンの仕組みが理解できない方は、専門の所で見て貰うのが無難だと思います。(下手したらガス爆発の事故を起こしかねないので)

故障探求に辺り、マニホールドゲージは必ず必要です!これが無いなら諦めてください。
それと、あくまで「自己責任」でお願いします!

それでは始めますね。


まずはエアコンサイクルの仕組みを知っていただきたく思います。

エアコンガス(R134a)ってのは、缶に入ってるときは「液体」です。
液体のガスは、コンプレッサで圧縮されて高温・高圧となります。高温・高圧の液体はエキスパンションバルブで霧化され、エバポレータの狭い通路を通り、ブロアファンに当たったった液体は熱を奪い、気化されます。
気化されたガスは、コンデンサで冷やされ、再び液体となります。
エアコンのサイクルは、上記の繰り返しで行われています。

※画像は拾ってきたものです。
もし、不具合がある場合はお手数ですが、メッセージいただけると幸いです。
即、削除させて致します。
2
【エアコンの故障は、大きく分類すると2種類あります】

「電気的不具合」か「サイクルの不具合」か。
まずはその判断から始めないといけません。

エンジンを始動します。
室内のA/CスイッチはON、内気循環、風量MAX強、温度MAXCoolにします。
そうしましたら、エンジンルームを開き、エアコンのコンプレッサを見て「マグネットクラッチ」が回っているか確認します。

マグネットクラッチが回っていないとします。
マグネットクラッチが回っていないから「エアコンガスが入っていない」と判断するのはNGです!

マグネットクラッチが回らない理由はいくらでもあります。
エアコンのヒューズ飛び、コンプレッサリレーの不具合など電気的故障の可能性もあるからです。

なので、マグネットクラッチが回っていない場合、まず低圧ホース側のサービスキャップを開けて、低圧ホース側のポッチをマイナスドライバーの先で1秒間くらい押してみてください。

ガスが入っていると「プシュー」っと勢いよく出たらガスが入ってます。
その場合は「電気的故障」の可能性が強いです。

ポッチを押してもガスが出ない場合は「ガスが入っていない」と判断できます。

ガスが入っていないと、エアコンガスの圧を検知するセンサーが働いて、マグネットクラッチの作動を止めております。

ガスが入っていない=ガス漏れの可能性があります。
※エアコンガスは基本、継ぎ足すものではありません。エアコンサイクル内は密閉されているので、ガス不足=どこかしら漏れているということになります。
3
【マグネットクラッチは回っていても、エアコンの効きが悪い場合】

レシーバーにサイトグラスがついている場合は目視でガスが入っているかの確認はできます。
ガスが少ない&サイクル内に詰まりがある場合、サイトグラスを覗くと、気泡立っています。

気泡立っているからガスが入っていないと判断してはダメです。
万が一、サイクル内が詰まっていて「サイトグラスが泡々だからガス入れちゃえ!」ってやると、最悪爆発しますよ ( ・_・)ノΞ●~*

なので、サイトグラスが付いていようと付いてなくても、必ずマニホールドゲージを装着して判断してください!
マニホールドゲージも「低圧側だけ」とか「高圧側だけ」を着けても意味ありません!
必ず、低圧側と高圧側の「両側」を装着してくださいね (^^)
4
【エアコンガスが正常量入っている場合】

低圧側・高圧側が画像のように針を指していれば、ガス量は正常です。
アイドリング時とエンジン回転数を上げたときの値も点検してみてください。

※余談※
大抵のエアコンガス缶は「200g入り」だと思います。
エアコンは、ガスが少ないと効きませんが、逆に入り過ぎても効きません。
それと、よくスタンドで「エアコンオイルもしくはコンプレッサオイル」注入を勧められるかと思いますが、コンプレッサオイルを入れ過ぎても、エアコンの効きが悪くなります。
なので、うかつにコンプレッサオイルを入れるのも止めましょう!

添加材とかもありますが、添加材を入れる場合、添加材を入れる分のガス量を抜く必要があります。
大抵の添加材は「50g」ほどなので、添加材を入れる前に50g抜く必要があります。

ただ、50g抜け!と言われても、気体を正確に50g抜く自信ありますか?
それと、添加材入れる場合、マニホールドゲージで入れたとしても、サイクル内に添加材が行き届かないパターンが大です。
その理由は、マニホールドゲージホースが長いからです。
もし、手動で添加材を入れる場合は、添加材を入れる専用の短いホースで入れることをお勧めします!


ちょっと話が反れましたが、マニホールドゲージでガス量を正確に管理・把握するのは厳しいものがあります。

なので、エアコンガスの注入する機械(グラム管理できるもの)で作業するのがイチバンだと自分は思っております。
5
【エアコンガス不足の場合】
マニホールドゲージの針が画像のような状態を指します。
アイドリング時は正常値を指してても、回転を上げたら低圧側が負圧側に針を指すので、必ずアイドリング時と回転を上げた状態を見てください。

※余談※
エアコン漏れ止め材みたいなのがありますが、そのようなモノを入れるのはオススメできません。
理由としては、漏れ止め材を入れている車両をエアコン修理に出す場合、エアコンの機械を持っている所は修理を断る場合があります。
エアコンの機械に漏れ止め材を入れた車両を真空引きやガスチャージすると、漏れ止め材が機械内部を凝固してしまい機械を「故障」させてしまうからです。
6
【エアコンガスが入り過ぎている場合】

マニホールドゲージが画像のような状態で針を指します。

画像3でも述べましたが、エアコンガスが入り過ぎてもエアコンは効きません。
理由は、ガスが多過ぎる→サイクル内がガスでパンパンに詰まっている→コンプレッサがガスを圧縮しきれない→エアコン効かないってことです。

エアコンのガス量は車種によって異なります。
ガス量を知りたい場合は、ボンネットを開けたらどこかにガス規定量のステッカーが表示しているかと思います。
ステッカーが無い場合は、販売店に訪ねてみてください。
7
【エキスパンションバルブ(エキパン)不具合の場合】

マニホールドゲージが画像のような状態で針を指します。

滅多にありませんが、稀に見る不具合です。
8
【コンプレッサ圧縮不足の場合】

マニホールドゲージが画像のような状態で針を指します。

この不具合はよくあります!
アイドリング時はエアコン効かないけど、回転上げたらエアコンが効くってパターンとか (^^;

なので、点検の際は必ずアイドリング時と回転上げたときの状態を見てくださいね。

※余談※
R134aになってから、ガス漏れの箇所の診断がし辛くなったと思います。
正直、微量のガス漏れの場合は、診断機がないと診断できないです。
その診断機も曖昧で正確でなかったり…

ガス漏れの特定は、エンジンオイル漏れのようにエアコンサイクルにコンプレッサオイルが付着してます。
ただ、コンプレッサオイルは透明なので、診断し辛いかと思います。
はっきり診断したい場合は、蛍光剤入りのコンプレッサオイルを入れると良いでしょう。

エバポレータからガス漏れしている場合、エアコンのドレンホースを伝っている場合があります。メンバーの上にドレンホースがある場合は、メンバーにコンプレッサオイルが付着してるケースがありますので、メンバーにオイルが付いてたら「エバポレータからのガス漏れ」と思っていいでしょう。


以上、ガスに関する故障探求をまとめてみました。
時間があるときに「電気的故障」もアップしていきたいと思います♪

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この記事へのコメント

2017/07/27 06:50:05
おはよーございます🎵
なるほどー👀‼凄い分かりやすかったです(^-^)/
少しだけエアコンに興味持てました(笑)

やっぱり実践していると良いなぁ。
コメントへの返答
2017/07/27 08:40:35
おはようございます (^^)
支離滅裂な駄文だったかと思います💦

自分もエアコンの仕組みなんて興味なかったのですが、あらかた説明できるレベルに達したかな?って思い、blogアップしました(笑)

エアコンの故障探求は面白いですよ!別れ道が沢山あるので…
判断を誤ると、バカデカい自腹の道が待ってます⤵

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