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2014年10月19日

【PP1】レーシングプラグ交換 NGK R7433-8(※悩みアリ)

【PP1】レーシングプラグ交換 NGK R7433-8(※悩みアリ) オドメータ: 56618km

レーシングプラグ(TRUST Racing Plug No.IT07ISO = NGK No,T7340T-7)を交換してから、先日の鈴鹿フル走行のタイミングで7000km経過、現在7331km経過していることに気づいた。

コレもパワーが低い原因かもしれないと思い、レーシングプラグ(NGK R7433-8)を手配/交換することに。





取り外したトラストのIT07ISO(左) の電極はそんなに減ってないように見える





ところが、ターミナルがエラいことに。。。
うーむ。。。

左から、運転席寄り、2番、助手席寄り。

※初歩的なご質問でお恥ずかしいんですが、運転席寄りと助手席寄り、どちらが1番でどちらが2番なんでしょう?(結構ググったり、家にあるビート本を見たケドわからなかった)





2番のプラグコード内のカルキっぽいのを、掃除。




プラグコードをヘッドに押し込んでも、確かに2番だけ、シッカリとシールされるところまで押し込めていない。

コレによる湿気の混入がターミナル腐食の原因なのかな?

いろいろ試して押し込んだり、ねじったり、脱着を繰り返してみたが、どうしても2番だけ少し浮く。

※何か解決方法ご存知の方、ご教示頂けますようお願い致しますm(u_u)m





運転席寄りのは、オイルがたくさん漏れて?オイルまみれ。

プラグコードもコレだけ色が変わっている。
i!|i ○| ̄|_....

コレも調査ポイントわかるかた、ご教示くださいm(u_u)m

この1本は、新しいプラグのねじ込み時、ネジ部にオイルが付着していたので、指での締め込みでも結構スルスルと入ってしまったので、プラグレンチでの締め込みは若干オーバートルクになったかも。





NGK R7433-8に交換。

11/19の鈴鹿フルのなるだけ直近で交換したかったが、メンテ時間がきちんと確保される保証がナイので、できることはできるうちに。

ただ、ターミナル回りの問題は気になる。。。




●ビート(PP1)関連目次はこちら
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Posted at 2014/10/19 10:35:19

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この記事へのコメント

2014/10/19 10:45:54
基本的にはクランクプーリーに近い方が1番だよねぇ!

じゃあ~ボクサーはどうなる?V型エンジンは?

それ、俺に教えてくれませんか?
コメントへの返答
2014/10/19 10:57:22
なるほど、ありがとうございます。
ということは、助手席側が1番かな。

確かにボクサー、V型は悩みますね(笑)
EJ20時代に考えたこともなかったなあ・・・(プラグ交換大変過ぎるのでDIYしたことなかった)
2014/10/19 11:05:34
キャップ側腐食汚れは水とか侵入してませんか?

プラグキャップ側クラックとか無いのかなぁ〜

汚れ方が電食的な汚れに見えますが…

プラグホール内はどうです?残留水とか無いでしょうか?

ない知恵絞りましたけど…テヘ!
コメントへの返答
2014/10/19 11:14:55
ええ、ブログ本文の写真のように、2番のプラグコードのパッキンがしっかり締まってないので、それが原因かと疑ってます。

残留水とかはチェック必要ですね。ありがとうございます。

残留水あったら・・・なんか細いノズルとかで吸い取る必要があるのかなあ?
素朴に意外と大変な掃除かもしれません。。。

水平対抗の番手順は下記、チェロさんがご回答してくれてますよ♪
2014/10/19 11:11:06
スバルは運転席前、助手席前、運転席後、助手席後だから、プーリ側から始まってますね
点火順は1324、6発は143652かな
コメントへの返答
2014/10/19 11:15:56
ありがとうございます。

・・・・って本題から脱線しまくり!(笑)
2014/10/19 11:59:17
お疲れ様です♪
オイル汚れは
プラグホールシールの異常ですね~
ベストカバーパッキンと共に交換ですね♪

多分スラッジ状の汚れも有るでしょうから
チェックですね♪

二番の異常は
バッテリーと同じく湿気からの異常ですね

コードの浮きは
二番の異常?
そのコードを
一番三番に付けてみて
同じく浮くならコードの異常です♪
修理か交換ですね…距離走ってるなら交換かな?

浮かないなら

エンジン側の異常ですね…

過去に三番の状態になっていて
スラッジ状になった異物が邪魔してるとか?
あまりよろしくない状態かと(^_^;)

レーシングプラグ
良いですよね♪
あたしも愛用してます(笑)
コメントへの返答
2014/10/19 16:54:41
メッセージもありがとうございます。

問題点が明確になりました。

コードの浮きも、確かに1番←→2番のケーブルを逆挿ししてみればわかることですよね。

・・・と試してみようとしたところ、2番が抜けない。。。
グリグリと引っ張ってたら、2番ケーブルの芯線がネジ切れてしまいました。二次災害。
i!|i ○| ̄|_....

朝の作業で、なかなかパッキンがちゃんと締まらないのでグリグリねじってたからです。
内部構造を良く理解せずに作業した顛末。。。

今、プラグコードを発注しましたが、高価なんですよね、コレ(T_T)
2014/10/19 17:45:32
こんにちは。 2次災害ご苦労様です(汗;)
おそらく新品のプラグコードで2番の突起状態は改善されると思いますが、プラグホールにオイルが混入してしまうのはヘッドカバーとプラグホールの間のパッキンか、ロッカーアームとプラグホールの間にもパッキンがありますのでそのどちらかだと思います。前者はDIYでもかんたんにできますが、後者はタイベルやカムの取り外しまでやらなくてはいけません。漏れる量にもよりますがプラグコードがオイルに浸かっていると変形、膨張してしまい、結果↑のように腐食したりします。。
コメントへの返答
2014/10/19 17:56:00
2次災害(T_T)
本当に素人がいらんことして高くつく好例です。。

アドバイスありがとうございます。

「プラグホールパッキン」はウガンダさんにもご教示頂き、DIYでやってみるか、ショップにお願いしようか思案中です。

いろいろ重なってまた借金地獄突入予定なのと、勉強のためにDIYでヘッドカバーを外して、プラグホールパッキンの交換をしてみたい思いはあるんですが、1ヶ月後の鈴鹿フルまでに、仕事等で作業時間が十分に取れなさそうなので、ショップにお願いすべきか悩んでます。。。
(ショップに費用の問い合わせ中)


後者の方は知りませんでした。。
情報ありがとうございます。

ヘッドO/Hに近い作業は現状の私ではDIYでできないですし、かと言ってショップにお願いする予算も当面ないので、前者で解決するといいなあ・・・・と。


3番のオイル漏れ問題が解決するまでは、パワープラグコードが入荷しても、2番だけを交換しようと思ってます(交換して早速3番の新品ケーブルが油まみれになっても困りものですので・・・)
2014/10/19 19:49:36
こんばんは。
まずは断面図を見てください。
http://www.honda.co.jp/factbook/auto/BEAT/19910515/be91-013.html

ヘッドカバーとプラグの間には何もありませんから、プラグキャップが奥まで入らない原因は
1、プラグの端子そのものがコード側に奥まで入らない
2、プラグ端子の位置が上側にズレている(プラグのねじ部が締まっていない)
3、プラグ端子の周りに異物が混入している
4、プラグキャップの内径がヘッドカバーと合っていない

の4つが考えられるので

1、プラグコードとプラグのみで端子がきちんと入るか確認する
2、ヘッドカバー~プラグ端子上端までの寸法を測定または、他の気筒と比較する
3、ライトを当ててヘッドカバーのプラグホールやプラグのねじ部を覗いて見る
4、プラグなしでキャップをはめてみる

いずれにせよ、プラグホールの中が汚れていると思うので、プラグホール内を拭き掃除をすることが必要と思います。
始めはプラグをつけたもまま掃除して、プラグを外したときに、汚れが燃焼室に入るとやっかいなので、掃除機に細いホースみたいなものを接続して吸い取ります。
その後、プラグを外して、プラグのワッシャ座面も目視確認するといいと思います。
とにかく、きれいにして、目視確認するとなにかわかると思います。
コメントへの返答
2014/10/19 20:03:02
アドバイスありがとうございます。

なるほど、非常にロジカルですね。

全部トライできそうなのでやってみます!

> 4、プラグなしでキャップをはめてみる

これは断線したので、プラグコードからキャップ部(パッキン部)だけを取り外して、今、はめてます。
プラグとの取合がないので、きちんと固定はされないのですが、奥まで入らないということはないので、キャップの問題ではなさそうです。


断線(T_T)してから、プラグを付けた状態では、パーツクリーナーを付けたウエスで、プラグホール内の清掃は行っております。

新しいプラグコードが届いたら(あるいは届く前に時間があれば)、プラグも一度外してみて、慎重に清掃してみます。

角度締めでプラグのトルク管理をしているのですが、

「え”っ、こんなに緩くて良いの?」

というぐらい、NGK指定の角度までは締まるので、そもそもプラグレンチで締める前の「指で締める」ところが、コンタミの関係で十分に締まっていない可能性もありますね。
2014/10/19 20:21:15
8番はどうかな?経験上E07Aは7番までかなと。
燃焼温度も高くないですし。

圧縮比12オーバーの私のエンジンでもイリウェイ七番で安定してます。レーシングプラグはMotecにノイズ乗ったので外しました。

やはりフルコン空燃比排気温度計あった方が良さそうですね。
コメントへの返答
2014/10/19 21:04:58
ゲ、そうなんですか?

みんカラのパーツレビューを見ていたら、R7433は圧倒的に8番が多かったので・・・
(というか、R7433は8、9、10番しかないから当たり前か・・・)

> レーシングプラグはMotecにノイズ乗ったので外しました。

そういうことってあるんですね。。


レガシィのときに徹底的にECUやりこんでいたので、ビート購入時は「いずれはフルコンを!」という思いがあったんですが、なんだかんだで後回しになってしまってます。

純正ECUのROM改でも、とりあえずA/F計とノックセンサは欲しいんですケドね。。。
2014/10/20 01:28:54
こんばんは。

あとの時間のブログに先にコメントしてしまいましたが、

こっちも自分の専門範囲なので少しばかり。

プラグキャップの内径側に付いている白い”粉”は、タルクという代物で、プラグの挿入力を低減させる目的で、付いています。

ただ、”カルキ状”にゴリゴリに固まっているのは、放電による腐食生成物ですので、除去が必要でしょう。

プラグの頭部端子に腐食物が生成しているので、その2気筒分は、プラグコードの勘合部の端子が変形しているか、端子の位置が、プラグ頭部端子よりも上にあって、端子どうしの間にスキマが発生していると推定します。

プラグコードのプラグ挿入側の穴から、ノギスか細めのマイナスドライバをやさしく差し込んで、端子の先端に当たるまでの寸法を確認することで、位置の異常が確認できます。(コードがしっかり刺さっている場合を想定)

また、プラグキャップの穴からライトを当てて覗き、端子の変形をチェックすることも可能です。

プラグホール内の洗浄については、見えないのでやりにくいと思いますが、パーツクリーナーのノズルを穴の手前から、円を描くように徐々に奥まで、噴射してチャポチャポになるようにし、細めのドライバに薄いウェスかティシュペーパーを巻いたものを何度も取替えることで可能です。

プラグキャップのプラグ側の先端を指で楕円になるように潰してみて、内径側に細かな亀裂が入っていないか、各気筒で比較することもチェックするとよいでしょう。
亀裂が入っているものは、使用するのはヤメたほうがよいです。


気筒番号については、プラグキャップに浮き出し番号があるので、それで確認するとよいと思います。

点火系のチェックのついでに、デスビキャップも外して、キャップの中央についている、センターカーボンがピコピコとちゃんと動くことを確認しておくこともお勧めします。
コメントへの返答
2014/10/20 08:16:59
アドバイスありがとうございます。

なるほど、カルキ状の粉以外にも、そもそも白い粉が付いているんですね。

2番と3番のプラグキャップは掃除(これはパーツクリーナなど使わず、インシュロックの先端を擦りつけて白い粉を落とした)したんですが、いずれにしても、2番と3番のプラグコードは、オイルリーク問題が解決したら手配している新品に交換します。


挿入シロの検査方法や、プラグホールの洗浄方法などの情報もありがとうございます。

手配したプラグコードが入荷するまでに決着付けたいので、夜中にするか早朝にするかなんですが、暗いとしにくい作業なので今週は早寝早起きするかなあ・・・。
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