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杉蔵のブログ一覧

2010年01月31日 イイね!

車検~。

   マイカーももうすぐ車検です。
なのでショップに車を預けてきました。
ブレーキフルードとか各種オイルとかいろいろメンテがいりそう。
だけどメンテが終わるのが楽しみ。

そういえばシートレールも換えたいしハンドルもKEY!Sとかいれてみたい。
あとはとりあえず維持が精いっぱいって感じかな~。
Posted at 2010/01/31 22:37:39 | コメント(2) | トラックバック(0) | | 日記
2010年01月31日 イイね!

レーシングなセリカを作ろう ⑥

今回は駆動系を書いていきます。


ではエンジン直後からいかさせてもらいます

最初にフライホイールです。
とはいえフライホイールとクラッチはセットになってる場合が多いのですが。
軽量なフライホイールは空吹かしのレスポンスが上がり気持ち良く吹かせるようになります。
ただサーキットでのタイムに結び付くかというと微妙な感じ。
ただの軽量化と考えてもいいかもしれません。や、多少は変わるんでしょうけど。


次にクラッチです。
これまた正直純正でなんの問題もありません。
スーチャーとか大幅なパワーアップがない限り純正でサーキット走行問題なしです。
自分はORCのLightクラッチっていうの使ってますがなかなかいいですよ。
クラッチの重さはマジで純正。ヘタすりゃ純正より軽いかもです。違和感も全くなし。


次にミッション。
セリカのC60?というミッションはそんなに強いものではありません。
たしか元々は111トレノなどの為のミッションだったはず。
あと2→3のシフトアップでトルクバンドを外すのが致命傷。
ブローする場合はたいがい3速のギヤがお亡くなりになります。
あとはシフトチェンジを荒くするとシンクロにもそれなりのダメージが・・・。

強化品としてはフルクロス(KAAZ)やドグ(IKEYA)がでてますね。
どちらも強度はあがってそうですしNAエンジンにクロスミッションは強力な武器になります。
高速道路での燃費を重視する方はクロスミッションの場合6速だけ純正を使うのもアリ。
その辺はホームコースにあわせてお好みでどうぞ。
ただコースとの相性によっては無駄にシフトチェンジが増えてタイムダウンする可能性もあります。
シフトチェンジのタイムロスって実は結構大きいんです。

あとスーチャーとは相性よくないです。
自分のセリカの場合3速でも5速でも加速がほとんど変わりません。
強度的な関係で入れてますがタイムだけ見るなら多分純正の方が良いでしょう。


次にファイナル。
加速が良くなります。
燃費が少し悪くなったりも。
ただ某製品は・・・ガラスのファイナルとか悪い噂もちらほら。
この製品はギヤのつながりはそのままですので上記のトルクバンド外れの症状は治りません。
でも回復は早くなります。
噂ではMR-S用などを流用してロングにできるとかなんとか。

じつはコレやってみたいです。
フルクロス+ロングファイナル。これならいま不満に思ってる吹け切りも解決してタイムも向上するかも。


次にFFでサーキット走るならとても大事なLSD。
好みやショップの考えがいろいろあって十人十色に仕上がる部分でもあります。
またオーナーのホームコースによっても千差万別。

基本的に自分はユルユルダラダラの効かせない派。
内輪さえ空転しなければあとは邪魔をするなという考え方です。
高速コーナーでの駆動抵抗の大きさを嫌ってこうなりました。初心者向き。
積極的に動きを作るのは難しいですが余計な減速がなく不自然な動きも少ないです。

逆に効かせる派は多分アクセルをガンガン開けていって積極的に車の動きを出していこうとしてるのだと思います。
インテレースの車載とかみてみるとアクセルオンでのフロントの巻き込みっぷりが凄まじいです。
上級者の方に多い考え方?なのかな?
これを扱える人はすごいです。尊敬します。

動作方式も1WAYと1.5WAYがあります。
ざっくばらんに1WAYがオーバー傾向。ターンインが素直で曲がりやすいです。
で1.5WAYがアンダー傾向。ブレーキ時の安定性が魅力的。突っ込め!

製品の方式もいろいろありますね。

ATSのカーボン
一昔前は山ほどのブロー報告があって黒い噂が絶えなかったのだが最近はあまり聞かない?
カーボンの粉がミッションケースの中全体にまわって機能不全を起こすらしい。
商品のマイナーチェンジがうまくいったのか?
マイルドな効き味に定評あり。動作音もしないらしい。

クスコのRS
寿命の長さとレスポンスが自慢。
まじでロングライフ。多分OHなしで10万キロいける。
レスポンスが良過ぎて唐突だとして嫌われること多数。
自分はコレです。動作用のバネを限界まで抜いて効きを弱めた1WAY。

サラバネの普通の(KAAZとか)
普通なのが最大の魅力。
普通に効いて普通の快適性、普通の寿命。

ショップなどと相談して自分好みのLSDをゲットしましょう。
1回組みこんじゃうとなかなか仕様変更のチャンスはこないので。


あとはドラシャやハブ。
セリカは丈夫なのであまり気にしなくていいと思います。
自分のセリカはあの使い方で1回も交換してません。

こんなところですね。
LSDがキモでしょうか?

いつも以上に乱筆乱文申し訳ないです。
なんせ思いついたことそのまま書いてるので・・・。
不愉快に思う人がいたらすいません。
2010年01月28日 イイね!

レーシングなセリカを作ろう ⑤

レーシングなセリカを作ろう ⑤








今回はブレーキです。

いろいろ組み合わせがあって迷ってしまうところだと思います。
好きなメーカーとかあるでしょうしね~。

でも意外と効き過ぎて使いにくくなってる人って多いと思います。


ではブレーキパッドから。
どんなサーキットを走るか、好みのフィーリングにも左右されるのですが。
まず履くタイヤによって全然選ぶものが変わってきます。

ハイグリップラジアルまでならノンアスで充分。
Sタイヤでもロースチールまででいけます。

カーボンやメタル系はよっぽどブレーキに厳しいサーキットか245-40-17などの太くてデカイタイヤを履いたとき以外出番はないのではないかと~。

ブレーキパッドの選び方としては・・・
ストレートで思いっきり踏みこんでギリギリABSが効くぐらいで良いと思います。
踏んだら即ロックとか半分ふんだらロックするのは効き過ぎですかね。

セリカはただでさえローパワーな車なので減速し過ぎは即大きなタイムダウンにつながっちゃいます。

友人の車に乗せてもらいましたが最近話題の「ZONE」は結構お勧めかも。
是非一度ホームページをご覧あれ。

http://bm-zone.com/


次にブレーキローターはどーでしょー。
自分の使っていたのはDIXCELの熱処理ローター(スリットなし)
わりとコスト的にも入手しやすくお勧めです。
ちょっと注意がいるのはカーボン系のコーティングが必要なパッドを使っている人。
このタイプのパッドはスリット入りのローターと相性がすごく悪いです。
スリットのせいで表面のコーティングが落ちてしまうものですから。
あと生鉄のローターはあまり良くないです。すぐ割れたりジャダーがでたりで。


次はブレーキホース。
でもこれについては本人の好みの問題になります。
カッチリしたフィールが好きならステンメッシュなどに換えるといいです。
自分のようにちょっと柔らかいぐらいがすきなら純正をマメにメンテすれば問題ありません。


ブレーキダクト。
あった方がいいです。
ハードにブレーキを踏むとブレーキパッドは意外なほど簡単に燃えます。
パッドだけならいいですが基本燃えた場合キャリパー本体にもかなりダメージがあります。
ダストブーツが焼き切れたりキャリパーの爪が開いてしまったりですね。
ない場合はマメにクーリングを入れましょう。


ブレーキフルード。
純正でサーキットを走るのは自殺行為なので少なくともコレだけは交換してください。
最悪1コーナーをノーブレ―キで突っ込むはめになります。
コレもメーカーによって硬い、柔らかいがありますのでお好みのものを。
自分はモチュール使ってます。


最後にビッグキャリパーキット。
最初に正直に言いますとビッグキャリパーを入れたからと言ってブレーキが何メートル遅らせれるとかはありません。そうしたいならタイヤを換えるべきです。
結局制動力というのはタイヤにほぼ依存するからです。
タイヤのもってる制動力をどれだけ引き出すかがブレーキシステムのお仕事です。

ではビッグキャリパーの利点は。
コントロール性があがるのと、
実はコストパフォーマンスです。


極端な例をだしてみます。
自分の場合ノーマルキャリパーのころは3ヶ月に1回ブレーキパッド、1年に1回ローターとキャリパーを交換しなくてはなりませんでした。
現在ビッグキャリパーになってますが1年使ってパッドは3分の1減ってません。
ちょっと少なめに見て今のパッドが2年もつとすると部品の寿命は8倍ぐらいになってることになりますね~。

で、試しに2年でちょこっと計算。
パッド 20000円×8+ローター 30000円×2 キャリパー 40000円×2でなんと30万円です。
ビッグキャリパーキットが高くても25万ぐらいですから・・・。

自分の使い方なら1年ちょっとで元がとれてしまうんですね~。
それ以降はひたすら得するわけで。これは早めに入れた方がいいのではないでしょうか。
なんといってもカッコイイし!


という感じでブレーキ編でした~。
読んでいただいてありがとうございます~。
2010年01月27日 イイね!

鈴鹿のオフィシャルさんはすごくいい人。

ふとチャレクラの3月カレンダーを見ていたのですが・・・。


む?
チャレンジクラブ30分枠ですと?!
むむぅ。アンケートには散々書いてましたがまさかホントに実現してくれるとは!
素晴らしい。
鈴鹿サーキット様
ありがとうございます。
この調子で温泉券の復活も是非!
Posted at 2010/01/27 21:54:16 | コメント(3) | トラックバック(0) | 日常 | 日記
2010年01月26日 イイね!

レーシングなセリカを作ろう ④

レーシングなセリカを作ろう ④









読んでいただいてる皆様ありがとうございます。

先日のエンジン編続きです。
どちらかといえばこっちの方が重要度は高いと思う自分です。
ではでは。


まずはブローバイ関係でしょうか。
セリカのエンジンは高Gでの右コーナーでブローバイがどっさりでます。もうどっさり。
自分ははじめに経験したときエンジンブローしたかと思うぐらいの煙がでました。
オイルも鈴鹿を50分走ると1リットルぐらい減ります。

そこで大事なのがオイルキャッチタンク。
エンジンヘッドからインマニに戻るまでの間にオイルだまりを作ってインマニにオイルが入らないようにします。

が、少々お待ち下さい。
つまり鈴鹿を2回走るとエンジンオイルは半分になってしまうわけです。
もうエンジンブローは逃れ得ません。

で、お勧めしたいのがサブオイルキャッチタンクというやつです。
こいつはブローバイとしてでてしまったエンジンオイルを分離したのちオイルパンに戻すシステムです。
これを使えば燃焼室で燃えてしまオイル以外は減らずオイル量を確保することができます。
なんでもクランクケース内の圧力を抜くことにもなるため馬力も多少上がるとかなんとか。
オススメです。というかないとまともに高G旋回できません。


これも大事です。エンジンマウント。
もちろん強化することでエンジンの振動が室内に入ってくるため街乗りにはお勧めできません。
しかしサーキットでは有る無しの差は歴然。エンジンは動かなければ動かないほどいいのかな~と思います。
部品はC-ONEが有名ですね。迷わずフルセット(4コ)を選びましょう。
できればエンジンダンパーもつけたいです。エンジンの上側を固定するのでこれも効果大。

コレがない場合たとえばまっちゃんコーナーなどでエンジン廻りが歪みシフトアップができなくなってしまいます。


あとは小さいパーツですがよく製品化しているクランクプーリー。
じつはこれ良くないです。
純正が重いのには理由がありまして中にダンパー(ショックアブソーバー)が入っていて非常時の有害な震動、ショックを吸収してるんです。
コレを変えてしまうということは自分で1コ安全装置を捨ててしまってるわけですね。
最悪エンジンブローの原因になったりするとかなんとか。


定番なのがオイルパン。
セリカは左コーナーで油圧が落ちます。結構な低Gでも。
おそらくオイルパン内のストレーナーが空吸いしてるのだと思うのですが前期型のエンジンはこの空吸いがオイルポンプ破損に直結します。
対策はオイルパンの交換。

ただ今だから言えること。
自分のエンジンは後期型なので壊れなかったから笑い話になるのですが・・・。

トライアルのオイルパンは対策になりません。まったく。

最初はDIYで取り付けたので施工ミスも疑ったのですがトライアルに訊いてみたら
「オイルパン交換で油圧下がりが解消できないのは仕様です」
とのこと。や、もちろん表現はもっとソフトでしたが。

・・・いま確認したら製造中止になってますね。やっぱ欠陥商品だったかな?

・・・まぁいいや。
とすると自分の知ってる限り「MOROSO」のオイルパンしかありませんね。
やったら高いですが。
あとどこかが強化オイルポンプを出していたはずなのでそっちで対策するのもありかもしれません。


あとは冷却ですね。
とはいえセリカはラジエターの余裕があるので交換しなくてもわりと問題ないです。
問題あるのは油温。
オイルクーラー無しのサーキット走行は自殺行為といってもいいでしょう。
最近はトラストからキット物のオイルクーラーがでてますのでそちらをどうぞ。
熱量によってはコア増しの方向で。スーチャーなどが付いているなら必須です。


エンジンルームはこんなところでしょうか。
あとは外装、駆動、足廻り、ブレーキぐらいですね。

また読んでいただけると幸いです。
では~。

プロフィール

「おめでとうございます~。」
何シテル?   01/20 15:30
三重県の上の方で車を走らせています。 サーキットが大好きです。 現在のベストタイム 鈴鹿サーキット        2分27秒29 鈴鹿サーキ...
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