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2017年01月05日 イイね!
ムーヴさんのナビを買い換えることにした。

オーディオは音質は悪くなかったけど、視認性がイマイチだし。
ナビはポータブルだけど悪くは無かった。

けどゴリラナビは、3年の無料更新期間が終わり、地図更新が有料になった。
けど、2~3万のポータブルナビに2万近い更新料はアフォとしか思えん。

ってことで思い切って更新することにした。
そして、MDV-Z904が出て旧型が値段が落ちたので、MDV-Z702を買ってみた。
KENWOODなら、年会費3600円払うだけでいくらでも地図更新出来るし。
FDで使ってるMDV-333が普通に現役で長く使えてるので、

だけど、ムーヴはエアコンパネルの下段が2dinなので、視認性的にダメ。
なので、上の1dinを2din化してようと思う。


MDV-Z702





上のカバーをMDFで作成
これにビニールレザーを張るのだ




さてうまくいくかなぁ
Posted at 2017/01/05 15:19:37 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2017年01月01日 イイね!
今年もよろしこ!

車ライフ万歳!w
Posted at 2017/01/01 00:45:34 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2016年12月23日 イイね!
ムーヴは嫁が使うので、FDで会社に行こうとセルを回す。

きゅきゅきゅきゅきゅ・・・・・・・


あれ?かぶった?かからん。


きゅきゅきゅきゅきゅ・・・・・・・


初爆してる雰囲気もない。


コマンダー見ると、インジェクター噴射率 0.7% ってなんぞや?w


んでふと見ると「 水温 ---° 」 って表示してない・・・

水温センサーの入力電圧見ると、4.98vって導通状態じゃねーか・・・orz


こりゃダメだ・・・・


バスでいくか・・・遅刻確定だ・・・・シクシク
Posted at 2016/12/23 09:32:53 | コメント(1) | トラックバック(0) | つぶやき | 日記
2016年12月12日 イイね!
知り合いのクラシックカーが発電機の調子が悪いってことで相談を受けてた。

車は、イギリスのトライアンフ スタッグ って車。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%B0

間違いなく、俺より年上w

んで、症状は

・電圧が12v切ってしまう。
・時々チャージランプも点灯する。
・もうかろうじて発電してる感じ。

古い車といえ、どうやらダイナモではなく、オルタネータっぽい。
けど、40年近いので故障してもおかしくない、むしろ持った方だろうね。

それでポン付け交換で出来るけど、配線は作らないといけない新品オルタを購入したので
配線だけ俺が担当

英語の整備書とにらメッコしても、現状の発電機の構成が変。
整備書の回路と違うし、なにやら色々配線がぶった切られてる。

外した発電機同士を比べても、寸法が1cm違う。
ブラケットも微妙に合わない。
寸法が1cmも違うのでベルトも張れなくてユルユル。

推測するに、10年以上前に一度交換されてるっぽい。
同じルーカス製ではあったけど、他車種を流用したんじゃないかな?
しかもデンソーサービスのシールが貼ってあったしw


とりあえず、Vベルトを近所のホムセンで合うようなのを大小2本購入。

無事にオルタは取り付けできた。

見えないけど、パワステの下にある。




あとは、配線を作るだけ。

レギュレータ?オルタの制御?をしてるような箱を外し。
配線を加工する。
現状、新品オルタからは+出力2本とチャージランプ用の出力1本しかないので簡単。
けど、車両側はイジられまくってて配線がわからんw
テスターで配線を追いかけて、調べた。

コネクタは制御ボックスに接続されてた方。



しかも、経年劣化で配線か硬化しててバキバキに割れるし・・・・

作業中に配線が一本ポロっと切れるし・・・。
切れた面を見ると酸化してたのでかなり前からっぽい。
電圧が下がったのはコレのせいかもね・・・・

新品オルタとの接続は、一本は、バッテリーにいくヒュージプルリンクとジョイント。
もう一本は、キーシリンダーのメイン電源端子いく配線へジョイント。

5.5sqの配線は危険なので、被覆付きの圧着端子でジョイントした。

あとはチャージランプ用はギボシで接続。

元から余ってた配線もすべて、絶縁処置した。


エンジンかけると、14.3vまで電圧が上昇し安定してる。
メーターのバックランプもヘッドライトも車内灯もすべてが

明るくなったw

純正の電圧計が13v以上を示してる!と喜んでいた。
たしかにチャージランプはつくし、長距離で走れないので不安になるよねぇ

電装負荷をあげても、電圧が下がらないし、安定してる。
この車は、キャブ車で点火もポイント式
2v近く電圧が上がれば、点火電力も2割アップしてるわけで、アイドル回転数も上昇した。

見るからに、いい方向に変わった。

あれだけ喜んでもらえたので自分も気持ちよかったな。
Posted at 2016/12/12 09:32:11 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2016年10月14日 イイね!
ずっと前から、ノック値が異常にハネ上がることがあった。
それもずっと調べて色々試してきた。

エンジンが温まらないと発生しないっぽい。
耳で聞こえるようなノック音はしない。

大きくは、4000回転 → アクセルオフ(1500回転まで燃料カット)
3000回転付近で ノック120がポンポン発生。
燃料カットされて燃焼してないのにノックが出るわけがないw
MAX141とかすげー値が出るw
ゆっくり加速して、やはり3000回転付近でノック値100越え、3500回転で消える。

もちろん、A/F値に問題なし


ってことでこの3000回転付近の共振だろうと推測し調べてきた。


1.まずは、溶け出したノックセンサー交換

  →まぁ変わらず。

2.エンジンマウントのリジットがダメなのか?と
  MCナイロンから、マツスピFC流用の強化ゴムマウントに変更

  →あまりかわらず・・・・

3.エンジンルーム内の金属音が発生しそうなものを調べる。
  前置きI/Cの配管が接触気味。
  配管直しても、前置きを止めて、純正配置にしても。

  →あまり大して変化せず。

4.補機ベルトのテンショナーベアリングが異音してるので交換
  →全体的にノック値減少 でも3000回転付近のは変わらず。

5.プラグ交換してるときにふと、エンジンマウントの金属カバー?が目に入る。
  

 これがズレてて、フレームに接触してる感じがした。
 直して試走すると、120越えが100付近に減少した。
 あれ?これか? ってことで、レジェトレックス(制振シート)を貼り付け。

 早速試走

 ん?出ない?おお出ない?ノック値が最大値41だった。
 
 長野にいくので、長距離で様子をみると、全く出ないことはないけど。
 ポンポン出てた120超えが無くなった。
 PA出て1時間走っても、40付近の時もある。

 ってことで原因はコレかなと思う。

 マツスピFC流用の強化入れると、実は4~5mmエンジンがダウンする。
 ってことはこのカバーみたいなのに隙間が発生して浮くことで共振してると思われる。
 たぶん、ゴムが切れたときの保護なんだと思うけど・・・・うーん・・・
 またMCナイロンに戻そうかなぁ・・・・w

 ちなみに現在は

 マツスピFC流用エンジンマウント
 マツスピ強化デフマウント

 になっております。
 よくアルミリジット入れる人多いけど、リスクが伴うので入れてません。
Posted at 2016/10/14 09:28:02 | コメント(1) | トラックバック(0) | つぶやき | クルマ
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「ムーヴ 上を2din化してナビ http://cvw.jp/b/418260/39128412/
何シテル?   01/05 15:19
現在:RX-7(FD3S)に乗ってます。 エンジン・タービンノーマル ドンガラのブーストアップ仕様です。 主に道志ドライブ、各地サーキット行きます。 通...
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