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2017年01月20日 イイね!
ちゃんと計算するのに要るから買ったとこ(BMWパーツ屋)に素材聞いた。すぐ返事北。

「パイプはアルミ、スタッドは鉄」

wwwそれは聞かなくてもわかるぞ。

もう一件、スタッドだけ買ったとこ(ガチレース部品屋)にも聞いた。すぐ返事北。

「4140 Moly Steel」

こう答えるよね普通。

昨日のアーム強度検討のことだけど、じっくり考えたり、博識な人の書いたWeb見たりすると、コーナリングの横G状態のときの外輪ロアアームには圧縮のほうがダンチで強い力がかかるよ。

それなのに改造パーツ屋のが引張破壊試験で改造届出通るので、動的(ダイナミック)な力は「公益社団法人自動車技術会が定めた自動車負荷計算基準」では考慮されていないということらしい。「」はかなり昔のものだから。負荷倍数2.5=250%でいく。

心配なので、その圧縮のほうの座屈強度も計算してみたが、横G1.5とかでも大丈夫。

あと、ブレーキかけたときのTCロッドへの車体後方向への荷重はほぼ車重とイコールがかかるはずだけど、これは強度検討計算の対象となっていない。が、オレの作ったTCロッドはクソゴツイし、ロッドエンドのラジアル荷重は3トン超、平気。
Posted at 2017/01/20 00:44:42 | コメント(0) | トラックバック(0) | 素材入手 | 日記
2017年01月18日 イイね!
「届出ざっと読んだんですがTIG溶接てなんですか?」

と検査員に電話で聞かれて「???」となったオレです。

「アーク溶接の一種、アルゴン溶接とも言われたりもします」

たぶんとぼけてるんだろということにして、TIGがどういう溶接であるにしろ、アームを溶接したからには、溶接の強度検討が要るんだけど、計算で出すのは困難なので、溶接の資格の写しでおk、という流れになってるそうだ。

これは困った。

速攻で取り下げ、「書類は捨ててください」

というわけで、どんな資格が要るのかひと晩調べてみたが、Google検索では最近問題になったキュレーションサイトとか、SEO対策とかでもう使い物にならないくらい壊れてしまってるのではっきりしなかった。

検査員と話しながらメモッてたのを見ると「ガス」「アーク」「講習」とあったので、協会の溶接技能検定ではない、スキルが問われない作業安全をめざすほうらしい。そんなんでいいのかよと思うが。

県主催のアーク講習は2月にあるが、正月明けに締め切ってた。いろいろ調べたら隣の市で今週末「ガス溶接」のがあるのでソレに潜り込むことにした。

ガス溶接はオレのクルマではやらないのだが、アーク溶接のほうの次を早めに受けようとするとよその県までいかないと4月までないし、ガス溶接のほうが10時間くらい少なくて土日の二日間で終わる。で、届出の「TIG溶接」って書いたとこを「溶接」に書き直し。

あと、アームは操縦装置でなくて緩衝装置の項目として強度検討計算してくれと言われた。

アームの強度検討は純正アームを検査機器で壊れるまで引っ張って、それを十分上回る力をかけても壊れませんでしたよ、みたいなのがアフターの部品屋では主流らしいが、フロントストラット式のTCロッドが別にあるロアアームならSAI16度と前輪軸重から計算ででると思う。レースカーのアームやロッドエンドでも静的な引っ張り荷重の250%でやってるそう(横Gが空力付加物などで頑張っても1.5くらいなので)。
Posted at 2017/01/18 22:04:53 | コメント(0) | トラックバック(0) | 構○変更 | 日記
2017年01月15日 イイね!
今まで使っていたLEDフラッシャーは1Aまでなので、3Wを前後に使ったらアウト。厳密には3WのLEDがアウトでなくて、そのドライバーが700mAなのでそっち。

ということで、いいのがないか調べてみた。ハザードが効くことが必須。2ピンや3ピンのフラッシャーだと、ハザード配線考えるのが面倒なのよ。



トヨタの北米以外のんが8ピンのウインカーリレー使ってて、それのLED用ってのが入手性がよくてそのまんま使えそう。700円だし。



8ピンの内訳は
バッテリー+
キーON+
GND
ハザードSW
右スイッチ
左スイッチ
右光源
左光源

となる。バッテリー+とキーONの二つの+があるのは、ハザードをキーに関係なく常時使えるようにするため。
Posted at 2017/01/15 22:38:13 | コメント(0) | トラックバック(0) | 灯火系 | 日記
2017年01月15日 イイね!
まずレイブリック丸2灯でH4LEDバルブ入れ替え。LEDのフランジだけ固定しておいてから、ラバーブーツを被せてフランジにぐいぐい押し込んでねじったら入った。



なんとラバーブーツは無加工でイケました。ただし、このLEDバルブの場合、コネクタが非分解式なので、ライトお釜の小さい穴を通すにはいったん切り飛ばさないとダメ、受け側ソケットを分解して穴を通して内側でつなげようとしても入れとく隙間は無いです。お釜自体は無加工で入ります。

つぎにH4LEDライト。S30zヘッドライトでヤフオクで検索したら出てくるやつと同じと思う。
これはボディの下側にフォグランプみたいにステーかまして付けるための造作があって、



ライトケースの内側の光軸調整で動くリムのヘリに当たります。ちょっと切り込み入れて曲げれば奥行は足りてるのでこれまたお釜は無加工で入ります。こっちのコネクタは分解式なので端子をプラのコネクタから外したらお釜の小さい穴を通せます。



てな感じです。そのうちとっかえひっかえして遊びます。
Posted at 2017/01/15 21:52:18 | コメント(0) | トラックバック(0) | 灯火系 | 日記
2017年01月14日 イイね!
1wも3wも10個で500円とかなので。テールランプユニット片方につき尾灯は赤1w、停止灯は赤3w×2、方向指示器黄3w×1、後退灯は白3w×1としました。放熱板は小さいのが出回ってて、φ8㎜からあるところを16㎜にした。



色付LEDにしてるのは赤レンズを透過しても停止灯と方向指示器の色の違いがわかるように考えました。S46年式では赤でいいんだけど、「てめーウインカー赤はダメだろうが」とむっとする人居そうだし、フツーの人でも赤点滅をウインカーと認識するの時間かかる=オレの身に災難が降りかかることになると思って。

コレを試して明確に方向指示器を橙色と認識できるのであれば、日本仕様のテールランプユニットは要らない。赤テールのほうが樹脂分けて注ぐ必要ないから安いのよ。

反射板がただの曲げたアルミ板で、いまどきのクルマみたいなリフレクターと違い全く反射角度を考慮していなので裏にLED向けて光らせても散るだけというわけで、配光を考えてつくってある電球交換LEDの出番はなし。1w×3で裏向きに光らせる造作もせず、純正でついてた電球一個の場所にLED一個をつける、という手はず。

もとの状態だと、23w球だけ考えても前後左右合わせると6個がいっぺんに点灯するブレーキ+ウインカー作動時の電圧低下にはやられたよ。赤テール240zは、ウインカーのとき、制動灯はウインカーとして作動します。6Vのビートルだと夜雨左折でのエンジンストールはよくあったとかですが、この状態は電子制御キラー。オレの場合昔使ってたフルコンには点火ドエルのバッテリー電圧補正がなかったもんで。

それが発端で、LED化、ハーネス作り直しに突入したわけですが、長いとこ作るのめんどいので、
「LEDならイーサネットケーブルで足りるんじゃね?」

でアレになり、ダッシュロガーと純正ダッシュ形状が合わないのとダッシュボロボロで、
「ダッシュ捨てて別のやつ使うんならメーター関係の配線捨てていいんじゃね?」
「スズキパワステ使うんならキーもコンビスイッチもスズキでいいんじゃね?あとワイパーモーターも」

と、純正の配線がどんどんなくなっていきました。インジェクション化してる旧車での灯火のLED化は電圧安定するのでお勧めです。ただし、セメント抵抗を使い、純正のウインカーリレーをだますタイプはあまり省電力にならないから、LEDドライバーもしくは定電流ダイオードと、電子フラッシャーを使わないとダメ。あ、純正のウインカースイッチは接点がすり減ってたせいかLEDの小さい電流は通さなかったかも。

今はヘッドライトバルブソケットと、ヘッドライトケースを貫通してる線だけが240z。
Posted at 2017/01/14 14:56:59 | コメント(0) | トラックバック(0) | 灯火系 | 日記
プロフィール
「[整備] #240Z エンジンベイ塗装 http://minkara.carview.co.jp/userid/430350/car/343735/3988118/note.aspx
何シテル?   11/14 21:55
ウイークエンドビルダーです。240Zとのつきあいは20世紀最後の年の瀬も押し詰まった日から。といってもガワだけS30、レストアとか絶版ネタにはうといです。 【...
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