てぇかむ#(Fe2O3・xH2O)のブログ一覧

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昔（小学校の頃）、
本で読んでも良く分からなかった
マグネトロン。

2450MHz（2.45GHz）の強力な電波で
主に物体内部の水分（H2O）を発熱させます。
　

日本人なら99%、あなたも使っていますよね？
　

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あなたが利用する電子レンジには、間違いなく
「マグネトロン」が内蔵されています
　

　

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電子レンジの側面表示。

昔ながらの、50Hz（東日本）専用仕様の場合。
　

　


インバーター方式（50/60Hz両用 ← 50/60Hz切換式とはまた違う）
　

　


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マグネトロン - Wikipedia
より。

　


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「マグネトロン」以外の真空管的製品である
狭義の「真空管」や「ブラウン管」は
"ほぼ" 絶滅したと思いますが、

マグネトロンは令和、
そして22世紀（西暦2101～2200年）になっても使われる
真空管的技術（電子菅）でしょうね・・・

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。m(_ _)m


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新年早々、私の父親が

　「（普段通勤等で乗っている）軽トラよりも
　　　リーフ（最も初期型）のほうが、
　　　　やっぱり暖房が利くなぁ～。」

、などと言う。


・・・いや、そんなはずは無い。


キャリイトラック（＠DA63T）は普通のエンジンカーなので、
ちょっと走ればしっかり温風が出てくるはずだ・・・

それに対して、最初期型リーフ（@ZE0）はエンジンが無く、
暖房するにはボンネット内の温水ヒーター（3～4kW程度）を稼働させ、
その中の冷水が温水になってからようやく
室内で温風が出るので、
『キャリイより早く暖まる』
なんてセリフが出るはずがない・・・

　（一応、名誉のために書いておくと、
　　マイナーチェンジ後のリーフでは
　　家庭用エアコン同様な仕組みの暖房機能が追加されたので、
　　冷房と同様に暖房も早く効くようになりました。）

ｰｰｰｰｰｰｰｰ
で、キャリイを診てみた。

先日の DA64Vエブリイと同様で、
エンジン冷却水の流れを制御するサーモバルブが逝っている模様。。orz

　（外気温 1桁台[℃] において、冷間始動後のアイドリングなのに
　　ラジエター放熱フィン部分の温度がどんどん上昇していく・・・
　　　⇒ 本来はサーモスタットが
　　　　　完全に閉じているべきなのに （← フィンの温度は上がらない）
　　　　　それが開いてしまっている為、
　　　　　冷却水がラジエターに流れている状態。）


・・・でも、メーターパネル内の

　・オーバーヒート （警告灯＠高水温）
　・オーバークール （警告灯＠低水温）

のどちらも点いていないんですけど？？

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イグニションキーを再度、OFF ⇒ ON にしてみる。
　
　　（メーター改造前の画像）


・・・オーバーヒート警告灯しか点かない。。
　　　もしや、オーバークール警告灯が球切れしてるのか？？
　　　いや、LEDのはずだが・・・

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メーターを外して、バラしてみる。
　


・・・オーバークール警告灯の場所に、LEDが部品実装されてない。。
　
　　（パネルにはしっかり印刷されているので、LEDがあればちゃんと光る）


　　こんな大事な所（サーモバルブが壊れた事を知る手段の一つ）を
　　コストダウンで廃止かよっ！！
　　　（さすが、スズキだ・・・恐るべし・・・）

　　LEDケチったばかりに、
　　　（正確には、抵抗器＠電流制限用，トランジスタ＠デジトラ，LED、と合計 3部品）
　　サーモバルブが壊れた後、いつまでも暖機が完了しないことに
　　気付かないまま走り続けてしまい、
　　燃費の悪化によって確実にガソリン代で（ユーザーが）損しますが・・・
　　　（暖気が完了しないと、燃料増量やアイドル回転数上昇のために
　　　　長い時間走っても燃費が悪いままになる）

　　また、エンジン温度が適正値に保たれないと、エンジン内部 各所の
　　クリアランス（隙間）が適正にならないため、
　　エンジン寿命にも大きな影響（当然悪化する）を与える“らしい”です。


　　ちなみに、うちのキャリイは2WDなのに
　　4WDの動作インジケーター
　　　
　　には LEDが実装されてるし。。
　　　（4WD仕様のDA65Tと共通のメーターということですね）

　　　（うちの2WD仕様では普通、廃車になるまで一生点灯することは無い・・・）

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ちょっと呆れて、ここでキャリイの取説を確認してみる。　（順番がおかしいが）
　


・・・オーバークール警告灯が（しっかり）描かれていない。。
　　　（やっぱりスズキだ、、恐るべし・・・）

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　・

、という訳で新年早々、
キャリイのメーターを改造。 （とは言っても、本来ある機能を取り戻すだけ。）

（ガワ＆指針＆文字盤を外したまま）
メーターを車のハーネスに繋ぎ、イグニッションをONにして、
それっぽい場所をアナログテスターの電圧レンジ（DC・V 12Vレンジ）
でチェックしたところ、メーター制御用LSIからは
オーバークール用の出力が出ているように見えた。
　（出力電圧は +5V弱 くらいで、出力電流も DC・A 30mAレンジを振り切った）

なので、動作試験用のランド（小さな丸）に電線を繋ぎ、
本来の回路にはある 「デジトラ」 は省略して・・・
　
　　（その右上側は、コストを下げるために省略された 「デジトラ」 の取り付け場所。
　　　ちなみに、そのデジトラはSRSエアバッグ警告灯との共用部品なので、
　　　エアバッグ有り仕様のキャリイ用メーターは
　　　オーバークール警告灯があるのかも？？・・・と思いきや、
　　　キャリイの取扱説明書（SRSエアバッグ警告灯が書かれている）には
　　　オーバークール警告灯が書かれていない・・・orz）


秋月で買った（チップLEDじゃない、安い）青色LEDを使い、



本来の回路は使わず、、

　　　（本来の回路では、電流制限抵抗＠オーバークールLED用 は
　　　　この場所に実装されます。 その手前に見える黒い 8本足は
　　　　多分、オドメーター ＆ トリップA・Bメーター記憶用の
　　　　シリアルE2P-ROM。）


制御用LSIを壊さないようにLEDの駆動電流は少なめにして・・・
　　（電流制限抵抗は 1kΩ に設定したので、1～2mA程度しか流れない）

本来はデジトラ経由なので、LEDの 「-」側端子を駆動するところを、
今回はデジトラを省略したので（論理が反転）、制御LSIから直接
1kΩ抵抗を噛ませて LEDの 「+」側端子を駆動・・・
　
　　（もう片方の、LED 「-」側端子はGND（アース）に直接繋ぎます。）


全体像はこんな感じ。
　
　　（各LEDの光が漏れないように、表側のケースと制御基板が
　　　密着している場所が多々あるので、
　　　　

　　　そこに追加した電線が
　　　挟まれないように避ける必要があります。
　　　　
　　　　（ヤッツケ仕事的な…電線を通す切り欠き。
　　　　　　そして、狭い隙間へ電線2本を入れ込むために、
　　　　　　縦積みした電線をセロハンテープで包み、
　　　　　　ついでに隙間へのガイド役、、一石二鳥的な・・・）
　　）



冒頭に貼った画像が、メーター改造後のものです。


なお、追加したオーバークール警告灯は
暖気完了後にしっかり消灯しました。:-)
　（非接触温度計で計測：ラジエター表面温度で55℃くらい、
　　　　　　　　　　　　　　　　エンジン出口だと60℃くらいなのかな？）

もちろん、サーモバルブは近いうちに交換する必要がありますね。
　（例によって、通販：モノタロウで注文しました。）


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オマケで、文字盤の裏側。
　
　　（輝度ムラを改善するための、
　　　スクリーントーン（白黒のグラデーションパターン）
　　　が印刷されていますね。）

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・追伸

　サーモスタット交換の前に
　オーバークールへの暫定対応として、
　プラダン（プラスチック製のダンボールもどき）による
　ラジエーター塞ぎ（全面積の 4分の3ほど）を行いました。

　結果、ラジエーターの冷却能力が低く（悪く）なり、
　サーモスタットが逝っていても
　冷却水温の上昇が幾分か早まって、
　暖房の効きが良くなったとさ。


　終わり。:-)

劣化してボロボロになった
スピーカーのエッジ（外周部分）、
復元修復してる人が
世の中には居るんですよ。:)






（引用画像元）
　＞ＪＢＬ　Ｃｏｎｔｒｏｌ５　②　|　楽しいB級趣味
　＞　http://tanoshiib.web.fc2.com/newpage24.htm

　＞ＪＢＬ　ＬＸ－４４その②・③　|　楽しいB級趣味
　＞　http://tanoshiib.web.fc2.com/newpage27.htm


　＞スピーカー編　ＡＵＲＡＴＯＮＥ　|　ようこそ　真空管の館へ
　＞　http://www4.ocn.ne.jp/~tube/sp/aura/aura.html

　＞ＪＢＬ　Ｄ１３１　測定編　|　ようこそ　真空管の館へ
　＞　http://www4.ocn.ne.jp/~tube/sp/d131s/d131s.html



　＞【スピーカーのエッジ交換】セーム革＋習字の半紙 ＝ プラスα 　＞　http://tukipie.net/audio/ONKYO_D77RX_seme.html


　＞スピーカー修理｜スピーカーエッジ張替
　＞　http://www.soundden.com/sp-harikae-q_a.html


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・追記

たとえば、プロの仕事はこちら。

　＞スピーカー修理　エッジ交換・張替え - ケンリックサウンド（KENRICK SOUND） - JBLスピーカー 43XXシリーズ 大型 中古ヴィンテージ専門店
　＞　http://jbl43.com/?mode=f9


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そして、某オクに出品されている
スピーカーの補修用エッジ（汎用？、メーカー品らしい）はこちら。

　＞某オク! - その他 - 「エッジ」の検索結果
　＞　http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8&auccat=2084041573

以前書いたことがあったかもしれないけれど、
車の旋回性能を向上させる

　トルクベクタリング

って、手動で良いならば
旧車でも実現できますよね。






　＞トルクベクタリングとは - はてなキーワード
　＞　http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C8%A5%EB%A5%AF%A5%D9%A5%AF%A5%BF%A5%EA%A5%F3%A5%B0
　＞
　＞トルクベクタリング　とるくべくたりんぐ
　＞
　＞クルマの左右駆動輪に伝達する駆動力の配分を
　＞積極的にコントロールする制御機構の事。
　＞
　＞アンダーステア時にはトルク配分を外側＞内側とし、
　＞反対にオーバーステア時にはトルク配分を内側＞外側とする事で、
　＞アンダーステア／オーバーステアを抑制し
　＞理想のドライビングラインを保つ働きがある。
　＞
　＞機構としてはデフに電子制御多板クラッチを組み込んだタイプ
　＞　（三菱AYC、ホンダSH-AWD、日産ALL MODE 4×4-i、BMWダイナミックパフォーマンスコントロールなど）と、
　＞ブレーキ制御でトルク配分を行うタイプ
　＞　（ポルシェPTV、スバルアクティブトルクベクタリングなど）がある。


まさにこの方法で。
　＞ブレーキ制御でトルク配分を行うタイプ


普通の国産車って、サイドブレーキ（パーキングブレーキ）が
後輪のみに効くようになっていて、ブレーキレバーから
“2本” のワイヤー（途中で2本に分かれる設計もあるでしょうが）が
後方に延びて、左右のリアブレーキを働かせるようになっています。
　（ブレーキペダル＠油圧式 とは連動していない、ワイヤーで引っ張る機械式。）

これは通常、左右のリアタイヤへ
『同程度の制動力』 を効かせるようになっていますが、
その機構は生かしたまま、走行中（公道では止めましょう）
安全に左右個別に引っ張れるようにすれば実現できますね。
　（アクセル（スロットル）全閉時だけでなく、
　　アクセル全開時にも もちろん有効です。）

なお、これを使うと
制動を掛けた側のブレーキパッドは
それなりに減っていくことになります。

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構造を知っている範囲で言うと、
ホンダ・ビートでも、ステップバンでも。
　（エディックスは足踏式（ペダル）なので、まだ見てない。）

日産・リーフ（初期型）は、電動パーキングブレーキなので出来ません。(-_-;)
　（マイナーチェンジ後のリーフは、電動式をやめて
　　一般的な足踏式になったようなので、もしかしたら可能かもしれませんね。）