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まっさくんのブログ一覧

2018年02月17日 イイね!

ワイパー関係とミッション関係

ワイパー関係とミッション関係本日の天気。

午前9時頃、雨雲の流れ具合があまりよろしくない。

10時頃ネットで見る限り、回復傾向かなと。


いつものごとく?あれこれ、自分に理由を付けてサンクを走らせます。(笑)



さて、スピードメーターに関しては、前回のO/H後よりスピード表示に関してはすごく安定した動きをしていますので一安心です。



天候大丈夫かなぁ?と思っていた矢先、霙状態に。
少しの降れでしたが、本日はこのくらいで引き返すことにして、フロントガラスに付いた水滴をワイパーでふき取る動作をさせます。


サンクのワイパーは時間調整なしの、インターバルとLo、Highがあります。

このインタバルですが、動作後約10秒間インターバルがあります。
この10秒が意外と長く感じることがあります。
個人的には約6秒くらいがちょうどいい感じではないかと思っていますが。


そういった理由から、間欠でワイパーを動かしたい時は、ウォッシャーを作動させるレバー操作を使っています。


サンクの場合、ウォッシャー操作1回で、ワイパーが2回動くようになっています。
ウォッシャーが出ないくらいのスイッチ操作をすれば、任意にワイパーを間欠操作できるので、これはこれでありかなと。



で、本日もそのような操作をしていると、ワイパーが動いてくれません。

再度、トライすると動きましたが次がまた動作しません。


通常のインターバル、Lo、Highに関しては「普通」に反応してくれます。


ちょっと、「接触不良」の状態が発生している感じです。




自宅に帰ってワイパースイッチの接点復活調整を行います。

サンクは、下側のコラムカバーにワイパースイッチが取り付けられています。
このカバーを外すのには、プラスビス1本と、上側のコラムカバーと固定するための
左右クイックファスナーを90度回すと外れる仕組みです。

ただ、上下合わせの「爪」がありますので、慣れないとこの「爪」が折れることが多々発生します。

マイサンクも数回「爪」の再生加工をしています。
こんなこともあり、昨年には、このコラムカバーの「新品」をストックしています。
当分使うことは無いかと思いますが。

下側のコラムカバーを外すとワイパースイッチにアクセスできます。
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マイサンクの場合、ワイパースイッチとの接続と、緑色のウインカー系の4極リレーのカプラーを外せば下側のコラムカバーは車体から切り離せます。

ノーマル状態の場合は、ここに6極タコメトロリックリレーともう一つ4極リレーが存在しているはずですが、6極タコメトロリックリレーはフリー状態でコラムの上の方に追いやっているのと、4極リレーは燃料関係のサンクの「持病」の原因となる回路の為撤去して、配線を組み直しているため存在しません。
銀色の丸い筒はウィンカーリレーになります。
これもICリレーに交換するとサンクの場合、ウィンカーが全く反応しません。


下側のコラムカバーからワイパースイッチを外して、内部をクリーナー洗浄して、接点復活剤を散布して元通りに組付けます。
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動作チェックで、ウォッシャー動作の「手前引き」でワイパーが動作してくれるのを確認しました。


が。。。。。。


テストで数回、ウォッシャー動作をしていますがウォッシャーが出てきません。

しばらくウォッシャーが出るまで作動させると、少し出てきましたが「小便小僧」のような勢いがなく、年寄りの状態というべきかフロントガラスの下3cmくらいにかかる程度。(笑)

ノズルが詰まっているかなと思い、「貫通」作業をしても効果がありません。
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ならばと、エアーにて噴射させてみると、調整していた角度で問題無くフロントガラスにウォッシャー液が噴射されました。
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となると、ポンプの「吐出量」の問題と思えてきます。
で、ポンプの吐出量チェックを行うと、ほとんど出てこない状態。


ウォッシャーポンプ自体は「動作音」がありますのでモーター自体は問題がなさそうです。
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右下側がフロント用、左上がリア用のポンプになります。
ちなみに、リア用は問題なく正常な「噴射」が確認できました。


サンクのリアワイパーは、コラムカバーハンドル左手側にあるスイッチで操作しますが、スイッチON,そこからさらにスイッチを押し込むとウォッシャーが出るようになります。

またスイッチON状態でのリアワイパーの動作は「連続」ではなく「間欠」のみで、間欠から連続3回ワイパーが動き、間欠に戻るという動作になります。
この辺りもサンク独特というかルノー独特のような動きをします。(ほかの当時のフランス車は全く知りません)


ここで、ラクーンさんに問い合わせ。
ラクーンさん自体もポンプを分解したことは無いとの事。

ほんじゃまぁトライしてみますか。(笑)

車体には2本の6mmボルトで固定されているだけ。
外してみると分解は出来そうです。
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なぜか2本だけ、マーキンングロックされていますが、分解していきます。

4本中2本のボルトがモーターとの接続、2本かポンプの固定となっています。
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で、ポンプ内部のチェック。  
ポンプ内部はゴム製の「ベーン」と呼ばれるもので液体を圧送する単純な仕組みの物ですが、その「ベーン」なる物が34年という歳月の為劣化状態にて、「ご臨終手前orもう死んでいる」状態でした。
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分解したポンプを仮組みしてラクーンさんへお邪魔です。

ここなら、「有るやろ~?」(笑)と、ルンルンで到着。(笑)

ありました。(笑)


が、ポンプ単体で保管している物はマイサンクの物より内部のゴム製の「ベーン」が酷く硬化しまくっていて使い物にならず。


結果としてフランスよりリビルト品を取り寄せることになりました。
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物が届かないと判りませんが、配線の配置とパイピングの調整が必要かなと。



そんなこんなで、お邪魔していた所。。。


ラクーンさんより突然の「見せたい物がある」と。


kim5tさんのミッションO/H時部品探しをしていた時出てきたらしい。

ルノースポール純正当時物、39Tクロスギア 1速新品!(笑)
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ギアで一番最初に入りにくくなるのが、1速。
シンクロギアとのかみ合わせの山が段々と摩耗してくることで症状が出てきます。
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防錆のオイルが付いた状態の、新品1速ギアです。

マイサンクは、当時物のクロスミッションを中古でラクーンさんより分けていただき使用していますが、過度な使い方をしていないので、「入り」に問題が出ているわけではありませんが、万が一交換となると、「今の」リビルト製のミッションとギア比は同じでも「互換性」があるか?ということが確認できません。


このギアは、まさしく当時のRS純正品なので確実に「交換可能」ということになります。
また、シンクロギアについては、純正用と同じもので再販されているので慌てることは無いけど、これは手に入らない。
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という、ラクーンさんのセールストークの「罠」にかかりました。(笑)

確かに「その通り」(笑)
しかし自分の時代に交換することがあるのか否か。

もし犬6匹仕様に変えたら、永眠状態か?(笑)


ん~チャンスは前髪だけですから。(笑)


今年も早々と「泥沼」に足を突っ込んでいます。(笑)


 

 


Posted at 2018/02/17 22:08:55 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2018年02月05日 イイね!

スピードメーター、もう1回オーバーホール

スピードメーター、もう1回オーバーホール以前、オーバーホールしたスピードメーターですが、またちょっと「振れ」が出てきた。


しばらく我慢して様子を見ていましたが、この立春寒波到来の真っ最中に、再度スピードメーターの分解を試みることに。(笑)


今回は自宅にて1人黙々とやっています。(笑)


メーター本体かケーブルか?

どちらにも原因がありそうなのですが、前回のメーターのオーバーホール時で気になる所もありましたので。


とりあえず、固定用の「爪」も壊さずに分解まで成功で先ずは一安心。(笑)

前回同様にケーブルが刺さる部分のオーバーホールですが、古いグリスを綺麗に除去しなかったことで、組み上げた時点では「軽さ」は出てスムーズな動きが出たのですが、本来のグリスの役割が発揮できていない状態で再び回転方向に「ムラ」が生じる感じでスピードメーターの「振れ」が発生していた感じです。

メーターに使われていたグリスはモリブデンタイプの物でした。
今年で34年目という長きにわたって使用されてきた関係で、モリブデン内の「油分」が
ほぼ蒸発。

モリブデンの「固形物」で摩耗は防いでいる感じだったと思えます。


今回は、完全に古いモリブデングリスを除去します。

シャフトとシャフトケース内には「グリス溜め」の溝がありますので、そこへ新しいモリブデングリスを塗布しておきます。

筒内とシャフトにも同様にグリスアップしておきます。

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回転方向の「軽さ」と同時にグリスによる滑らかさとバックラッシュを減らすという意味でも、新しいグリスの塗布は必要かなと。


このシャフトの指先側にはひし形をした「磁石」が付いており、この回転でメーターの「針」を動かす仕組みになっていますが、1本の磁石の回転の為、これが均等に回転しないと「針」は「振れる」ことになります。


メーター単体の組み立てが出来た時点で、電動ドリルを使って回転テストを実施。
ドリル全開回転数でスピードメーターの表示が約50Km/h。
振れることなく針が安定して表示していましたので、「いけるかな?」。


後は元に戻して、テスト走行です。
何とか「普通」の車のようなメーターの動きに戻ってくれたかなと。

画像の中の音でも判りますが、まだ若干「チキチキ」といった音がメーター付近から聞こえています。
これが、ケーブルから来てるものか、はたまたまだメーターがだめか?(笑)

タペット音では無いと思うのですけどねぇ。

アイホーンで感知する音は音楽とか音声とかは明瞭に拾いますが、ENG.音などは思いのほか小さくなり静かな?サンクになってしまいます。(笑)


本日の走行では、おかしくなることはありませんでしたが、前回も翌日「再発」した経緯もありなので、しばらく様子見でしょうか。




Posted at 2018/02/05 14:41:25 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2018年01月24日 イイね!

焼け、安定してるかな。

焼け、安定してるかな。ENG.O/H後、慣らし終了して昨年1月9日に、新品交換していたプラグ。

約1年とちょっと、10800Kmあまり使用中。

慣らし後の、COミクスチャー調整後一切触らずでの1年。

こまめにプラグチェックを行ってきていましたが、各気筒のバラツキもなく安定した焼け状態かなと。


O/H前は#4濃くて#1薄い感じの焼けが多かったというか、調子の良さそうなCOにするとそんな感じのプラグの焼け状態にしかならなかったのですけどね。

まだ、電極の摩耗らしい感じは見受けられませんから、20000Km目標で行ってみましょう。

モノタロウで1本¥389ですから、「大人買い」してますので(笑)いつ交換してもいいのですが。
このプラグ、モノタロウの個人ユーザー登録ではなぜか買えないようになってます。

サンクにイリジウムは要らないなというか、DENSOしかない。
プラグ部門のDENSOにはちょっと不信感を持っていますので。

個人的には、やっぱりNGK。(笑)
熱価番号の表示も判り易いですしね。


燃費的には、1mmボアアップも影響あるのか、少し低下。
それと、以前よりは踏んでいるって事にしておきましょう。(笑)


Posted at 2018/01/24 13:13:54 | コメント(1) | トラックバック(0) | 日記
2018年01月13日 イイね!

色々、対策

この地方も、明日の朝は積もるかな~。



マイサンクのガレージはものすご~く小っちゃなガレージ。(笑)



この時期の積雪や、放射冷却の強そうな翌日なんかはガレージ内の天井に結露が出来ることがたまにあります。


ガレージ内には夏場用に走行後ENG.内部に風を当てるサーキュレーターを取り付けてあるので、送風しておけば結露は防げると思いますが、どのタイミングで?という問題が出てきます。


天井から、梁を伝ってサンクのボンネットあたりに水滴となって、落ちているのを見てましたので、今年はちょっと「対策」を。


先ずは、天井にホームセンターで売っていた窓用結露対策の「プチプチ」。
これを天井の、入口から梁2つ張り付けてみます。



窓と天井とでは、重力の影響で中々作業もはかどらず。

何とか貼り終えました。

それと、カーショップでフロントマスクカバーを購入して、ボンネットにかぶせておきます。



明日、の積雪で外気温度が下がって、日中の温度上昇で結露の発生状態を見てみたいと思います。



ガレージが新しい内は水滴もきれいな水ですが時間が経つと、埃や錆などを含んだ水滴が落ちてくるようになります。


こういうのを気にしないでも良いガレージならいいのですが。(笑)





さて、次の「対策」。


前回のオイル交換時、右側のリアショックユニット取り付け部の位置。

アンダーコートが剥がれているのを見つけていました。






白くなっているところは、錆チェンジャーを塗布した後の撮影の為。




室内から見ると、EXの4本が集中してくる位置あたりが、右側リアショック取り付け部のボックス構造の立ち上がり付近となっています。


以前から、「熱」的にはかなり厳しい状態であることは、ENG.内のシャシー部の塗装の剥がれからも認知はしていました。



このあたりは、ラクーンさんの入庫した車などには耐熱対策などをしている感じです。


とりあえずは、マイサンクは自宅にある物を使って「対策」をしてみようかなと。




シャシーとの張り付けベースに先ずは、アルミシートを張り付けていきます。
粘着力的に耐熱もあり、この接着糊が万が一「はがす」場合も剥がしやすい為。


最初は、楽してENG.ルーム内の部品を外さずに作業をしていましたが、結局外してやった方が楽かなぁ~と。(笑)

手を抜くとだめですね。(笑)



この上にアルミ粘着シートベースの上にグラスファイバーマットが付いているテープ状の物を張っていきます。

このテープの粘着力は、結構強いので、万が一剥がすことをする場合、シャシーに直接貼りたくない感じ。






仕上げに表アルミ生地、裏地ファイバークロスの1枚物を張り付けて、3重構造としてみます。







左側も同様に張り付けていきます。


左側の、ショック取り付け部はコートの剥がれはありませんでした。




とりあえず、左右ともこんな感じで仕上げ。








右側は、なんか純正の「警告」ステッカーが残されているので、残して処理してみました。(笑)


ショック部のアンダーコートは、劣化したところは剥離して、下処理後コート処理しました。
Posted at 2018/01/13 22:45:16 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2018年01月07日 イイね!

EXよもやま話の続き④

パイプの機械曲げ。

最近は、様々な曲げ加工ができる機械が存在しますので、当時のオーソドックス的なパイプ曲げの動画をユーチューブより拝借します。
何処の会社の物かは全く知らないものです。(笑)



動画に出てくる左の「丸い形の物」を通称「ロール」と呼びます。

動画で多分Φ28.6mmのステンレスパイプを曲げていると思います。
この時の「ロール」は、見た目約R70(半径70mm)xΦ28.6mmの使用しているかなぁと、。
このロール径でパイプが曲がる事になります。


仮にR70のロールを使用してパイプを曲げた場合、約2.4DのR径の曲げと言う事になります。
1D=曲げようとするパイプの直径を表します。
細かい事は後ほど。


続いて動画の説明。

パイプを「芯棒」の様な物に差し込んでいます。
通称「芯金」、パイプの内径にガタ無いくらいの寸法で出来ている物。

パイプを曲げて行く時にパイプの「潰れ」を防ぐために使われる部品です。
曲げる物がパイプではなくΦ38.1mmの無垢の丸棒だった場合この「芯金」は不要となります。~潰れる事が無いから。


パイプを芯金に差し込むと、右側からスライドしてくる部品があります。

「ロール」と接触する動画手前側のスライド部品を「クランパー」と呼びます。
曲げるパイプを「握る」部品。
通常、曲げるパイプの2D前後(動画では50mmくらいかな。)

この場合約50mmほどで固定してR70のロールに沿って曲げるという事を行っています。
このクランプパーが短いと曲げている途中で「滑り」が発生して曲げが失敗します。
長ければ、次の曲げ(2次曲げ)までの直線パイプ部分が長くなるという事になります。




手前のクランパーと同時に奥の長い部品が右より移動してきますが、通称「ワイパースライダー」と呼びます。

スライダーの左側~ロールの後方に灰色のブロックが見えると思いますが、この内側に通称「ワイパー」というパイプベンダーマシンの要とも言うべき部品が付いています。

ワイパーと呼ばれている通り、拭き~しごきをする部品。

その先端は、ロールのセンター~クランパーの位置まできています。




では動画の動きを見てみましょう。

①、先ずはパイプを芯金に差し込みます。(通称①曲げ)
曲げる角度または、ストレート部の欲しい長さ等で差し込み量を決めます。

②、右側より、クランパー、ワイパースライダーが移動してきます。


③、指定の角度へ曲げる動作が入ります。(動画上では約30°位かな)
ロールの回転距離と同調して、ワイパースライダーも前方で移動してきます。
この移動距離がこのパイプを30°曲げた時の外側の「周長距離」という事になりま  す。

④、規定値までロールが回転してパイプが曲がった後に、パイプの中に入っていた  
「芯金」が後方へ移動します。 
これにより、パイプの内径の潰れの修正と、パイプを取り出せる状態の前段取りとなります。

⑤、「クランパー」が右へ移動してパイプが「握り」から解放され、同時に「ワイパースライダー」も解放してモトの位置へ戻ります。

⑥、曲げたパイプを取りだした後、ロールを戻す事で、①曲げ工程が終了となります。



2曲げ以降は、「治具」を取り付けて曲げたパイプを治具に沿わして曲げていく事で、1本のパイプを「形」していくという事になります。


動画を見てもらうと判ると思いますが、この方式のパイプベンダーは曲げと曲げの「間」にはクランプするストレートの距離(この場合は約50mm)が必要になります。

クランプ部を特殊な曲げた形状の物に換えれば曲げと曲げの距離を理論上0mmに出来ますが、通常は、曲げ→ストレート部→曲げという状態になります。



曲げパイプを「つなぐ」という事をすればストレート部を無くせますが、溶接などの方法でつながなければならないという別の作業工程が入ってくる事になります。


このような理由で、市販、量産品などは手間を省ける方法を選択する事になりますが、ワンオフ、レースなどでは性能重視の為この辺りを手間をかけての作り込みとなる訳です。



パイプベンダーマシンもNCベンダー、3Dベンダーとか進化していっています。



さてこの動画に出てくるベンダーマシンで、パイプを「曲げる」という行為について。
動画の曲げでは、Φ28.6mmのパイプを「③曲げ」加工しています。

最後の③曲げでは約110°くらいまで曲げている感じでしょうか。


この時、Φ28.6mmの真っ直ぐなパイプが約110°曲がる時にはどんな「変化」が起きる事になるでしょうか?


パイプの曲がる「内側」「外側」で、伸びる事が発生していると同時に「伸びる量」が異なっている点。

「外側」となるパイプの部分は「内側」と比べてもかなりの量伸びなければならない状態です。


それを「可能」にする為には、パイプの厚み=肉厚が必要になります。
動画を見ても判るように、Φ28.6mmのステンレスパイプですが、厚みは1.5mmを使用しています。

技術がある所なら1.0mmでこれくらいの「物」なら楽に曲げ込めます。(笑)
0.8mmでも、大丈夫かな。


楽に曲げれると言った理由。

先ずパイプの直径(動画ではΦ28.6mm)なら肉厚1mmで2D(28.6mmx2)のロール径は簡単という事。


機械でのパイプ曲げは薄肉且つ極小R(1Dに近い数値)を曲げるか?、
が重要。
極小値より大きい数値は問題無くなる為。


量産品なら生産効率、耐久性、後の加工性などを考慮して「肉厚パイプ」の選択はあり得ますが、レースに使用する部品、いかに軽量できるか?も重要なファクターとなります。



前回の「エビ管」EXからシャシー変更で作り直しになったEXでは、データーを元に、極小機械曲げのEX製作に挑戦してみた。
但し1Dには届いていません。この時は多分、1.4Dぐらいで且、90°曲げまでには届いていません。(極小深曲げになってくるとつぶれ、折れに対する要素が一気に増えてくる)


曲げの、「セッティング」が決まると、エビ管の数ピース分の角度が曲げられ、そして溶接個所を少なくする事が出来ます。


製作時間短縮と、それに伴う溶接部という「不安箇所」の削減目的。
その代償として、エビ管では肉厚1.0mmで製作出来た所が、極小曲げの為厚み1.2mmを使用する事になり、部分的に20%の重量増加というマイナスな部分も発生しました。













まぁ、重たくなるのは判っていたのですが、「重量」に関しては指定は有りませんでしたから。(笑)

製作する側も、こういった特別な「依頼」があった時など、あたしいチャレンジも行っているという事です。




F-3000のEXに関してここまで。

次回は、材料、溶接などについて書いてみようかなと。









Posted at 2018/01/08 01:14:25 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記

プロフィール

「PVレポートを見ると、ケルヒャーが思いのほか「人気」だ。(笑)
http://minkara.carview.co.jp/userid/708640/blog/40528377/
何シテル?   02/17 23:41
まっさくんです。2009年初冬に購入しました。色々サンクについて試行錯誤中です。 乗って、走ってナンボ!の面白いサンクに仕上がればいいなぁと。 また、そ...
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