ミスター・Kのブログ一覧

社外のエキマニをせっかく装着しても、
すぐに割れてガッカリするケースは多々あると思います。

もちろん、エキマニ自体の問題で熱が入っただけで反って割れてしまうこともありますが、
マニ割れの原因の多くはエキマニ～マフラーのフィッティングが悪いからだと言えます。


本来なら部品をパチパチ付けていって、ブラケットやゴムリングなどが
負担無く装着できなければいけません。

要するにマフラーの揺れなどの負担がエキマニに伝わると割れやすくなるんですね。

が


たとえば画像のようにエキマニ、タービン、アウトレット、フロントパイプの組み合わせで
セット位置が本来あるべき場所に収まらないケースがよくある。

というかシルビアあたりだと、まずピッタリ装着できることはないですね。


で、溶接機と”加工費の予算ｗ”がある場合はフロントパイプを切って詰めたり、
向きを合わせてあげたりするのですが、

ここではプライベーターでも出来る対縦置きエンジン用の方法を紹介します。


まず長穴、デカ穴加工。（ドリルは必要）
そして隙間に挟む詰め物。（ワッシャーでＯＫ）

このたった二つの方法だけで、装着負担によるマニ割れを防止できます。


まず前から



１番、２番のエキマニのボルト穴の上側と
３番、４番のエキマニのボルト穴の下側を長穴かデカ穴で拡大します。






そしてエキマニ＆タービンに時計と反対の回転を与えるように
４番側をオリャっと持ち上げながら装着すると、あら不思議～

４番のボルト穴が数ミリ上がると、フロントパイプ出口は１０ｍｍほど上がります。



続く

たとえば、エアクリーナーの固定をするとき、
パンチング穴がいっぱい開いているステーを
ユリ・ゲラー加工法でグニャグニャと曲げて

はい、出来ましたぁ。

で、良いなら楽で良いんですけどね。
僕らはそうはいかない。


かといって、時間掛けてブラケットを必死に作っても
それに見合った料金をもらえるかというと、そうでもない。

鉄を切ったり、溶接すれば、防錆＆塗装しなくちゃいけないし。



なので、僕はアルミのアングルを多用します。

装着するパーツの重量などから、強度をアングルの厚みと長さで決めます。

アルミだから、切断、穴開けも楽々。

不要な部分をカットすれば、専用ブラケットっぽく見えるし。

２つ、もしくは３つ連結すれば、３次元的に固定できる。

色を塗る必要が無いのがともかくサイコーなのだ。

画像はビード（ホースの抜け止めの膨らみ）の比較です。

ビードが同じ位置でも、上はビードメーカーで膨らませて
いるので、パイプ先端が残ってしまい隙間が少ない。

下はパイプ先端に溶接ビードを乗せて隙間を確保。
たったこれだけの違いで大きな逃げを得られ、
エンジンの横揺れを逃がせます。


短い配管の中で、できるだけ大きな逃げを作らなければならない
中置とＶマウントは溶接ビード式で作ります。





以前はビードメーカーの方が偉いかな？
なんて思って何種類か買って使ってましたが
最近は前置きでも溶接ビードにしました。

ホースが被ってしまえば見えない部分だし
抜けなければ良いんですから。

このＳ１５は前置きなど少しでも改造の臭いがすると
乗り入れをさせてもらえないという
厳しい会社に勤務するユーザーの特別仕様車です。


こんな作り方もあるんだな。って感じで
見てもらえればと。



タービン交換ＮＧの生涯ブーストアップ仕様という事なので
コア幅４０センチのＴ社インタークーラーのサイドタンクを加工して
コアサポード下にマウント。

その後ろにＡＣ用押し込み電動ファン。
そしてクーラーコンデンサ、ラジエターを１●●ｍｍ（←企業秘密ｗ）バックで設置します。



ＡＣリキッドタンクも100ｍｍバックで。

ファンシュラウドはＲＢ用を使い、
ＰＳホースに当たる部分はカットしてアルミパネルで塞ぎます。



ＡＣリキッドタンク～エバポ間のパイプも、ロウ付けで100ｍｍショート加工。

コンプレッサ～コンデンサ間の高圧ホースはわたくしの得意技ユリ・ゲラー加工法で。ｗ



ウォーターアウトレットはこんな感じ。




インタークーラーのサイズが小さかったから可能になった
レスポンスびんびん♪快適仕様の出来上がり。


これ安請け合いしちゃって泣きながら仕上げました。
時給５００円くらいかも。ｗ