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ある日「ガキン！」という音と共に助手席窓が開閉不能に。


スイッチを入れるとモーターは動こうとしているので爪とやらを疑う。






ムルティプラ 用を探してもヒットしませんのでヤフオクでレギュレーター画像を参考にしながら先代プントとシエナ用を適当に注文。



助手席用を2つ注文したはずが、左右で向いてる方向が違うんです。
何方かが右用でもう片方が左です(汗



FRONT RIGHT...?LEFTを注文したはずだけど。

出品者にメールしたら「貼ってるシールが間違ってるよ」とのこと。じゃあ白い方の送り主が間違えてるってこと？

クレタ人もビックリな哲学的な壁に打ち当たり頭を抱える。助手席側の爪は砕けて原型ないし、反対側バラすのも面倒臭いし(^^;



ムルティプラに着きそうな爪はこの2種類が出てきますが構造は一緒なのでどちら買っても良さそうです。


たぶん矢印みたいな出っ張り棒が下側にくる気がしました。詳しい方教えて下さい。



そうすると緑を選択することに。※写真は上下逆に着けてしまっているのでその後入れ替えました。

窓ガラスに丸穴が空いていて爪のポッチにハマっているだけです。

■ポイント

・レギュレーターは本体上下2箇所、モーター部分3箇所の計5個のナットでとまっている。(10mm)

・レギュレーター下側のナットはドア下部の物入れを外さないと出てこない。

・ワイヤーが緩んでいる状態でスイッチには絶対触らない。リールの中で一瞬で絡まります。

・上にあげた他車用爪はなんとか使えるが完全自己責任で。

・ワイヤー付きの商品があるが恐らく流用不可。プント用は短すぎました。

・養生テープで念入りに窓を仮留めしましたが、別に無くても落ちてはきませんね。片手で少し力入れると動くくらいの固さでハマっています。


モーターが生きててワイヤーが切れてなくて気合があれば誰でも交換できるのでオススメです。


※追記

白い部品の方が丸い部分の張り出しが大きいので安定しそうです。購入する方はそちらをおすすめします。

HIDに交換してから走行中電装品が落ちるようになりました。

落ちるのは

オーディオデッキ
エアコン
ルームランプ
ハザード
クラクション
ETC(シガー)
サンルーフ(後側のみ)

数秒で再起動することもあれば数十分かかることも。しかし再起動までのスパンは確実に長くなっている。

そもそもヒューズが飛んだなら再起動するのはおかしいし、バッテリーは去年新品交換したし、オルタネーターの劣化もありえるかも？

しかしその他ロービームや左右ウインカーは動作するし、室内ヒューズも問題なし。完全に頭を抱えてしまう。この手の故障は楽しくない。と言うか暑い。


落ちる電装品が特定の物ではないことから全体を管理しているシステムを疑いながらネット検索。。



向かってバッテリーの左にあるヒューズボックスを開けると黒く焦げたヒューズ(80)と溶けたリムーバー(黄色)を発見。




説明書3-44ページ

47番 80A J/B1 電装品主電源



溶けたヒューズ。指でつまんだら折れました。たまに再起動する理由はこの絶妙な劣化具合だったのでしょう。



L型マキシヒューズを挿入
幸いにもボックス側に大きいダメージは無し。
(説明書には通電量が大きく危ないからココは勝手に弄るなって書いてあります)



無事に電装品も全て復活。今回の溶断が経年劣化によるものなのか、私がサンルーフ含め電装品を多用するからなのかは分かりませんが様子見したいと思います。


このボックスを1度も開けたことない方や、電装品のどこかに不具合のある方はお出かけ前に一度確認してみると良いかもしれません。

ヘッドライトレンズが黄ばんでクリア剥がれて醜かったためリフレッシュを決行



ブチルでは無くコーキングで接着されいるので普通に温めても開きません。レンズでは無く黒い部分をヒートガンで温めてマイナスドライバーでこじって分解、と言うより破壊。

私は最後に防水さえ出来れば光軸がズレるわけではないので気にしませんでしたが、元通りキッチリハマらないのであまりオススメはできません。



使用した同タイプの汎用プロジェクター。H7に収まるように設計されておりヘッドライト本体に穴を空けたりする必要がありません。バルブは一回り小さいH1になります。購入時は左右通行を注意。




レンズにはウレタンクリアを吹きます。

古いコートを落とすために400番から800番まで水研ぎ。傷が深かったので320から始めても良かったかも。

この時2000番とかコンパウンドまでかけてからクリアを吹く方がいますが、結局のところ塗料なので800番くらいでやめておいた方が食いつきが良くその後の耐久性も良いそうです。



上未塗装 下クリア1回目



上クリア1回目 下クリア2回目




クリア3回目。この時が一番透明感があった。
2液性の缶スプレーは硬化剤が入っているため1回使い切りです。もったいないと思い4回目以降厚塗りして見事に曇らしてしまう。



ポイントは缶をよく温めて1回捨て吹きした後に精々2、3回の厚塗りで仕上げる事。缶を離すと曇りやすいので15-20cmの至近距離でタレを恐れずにスプレーすることが大事。



セメダイン8051Nで接着。その後土砂降りの高速でも水の浸入はありませんでした。ついでにホイールは傷埋めも期待して皮膜の厚いアンダーコートで塗装。



純正風に仕上がって中々良いのではないでしょうか。




プロジェクター故にカットラインはバッチリ出るので55W 6000Kのかなり明るいHIDをインストール。照射範囲、明るさ共に今時の車になり満足です。

若干曇ってますがそれでも前よりクリアなので完全硬化後に再研磨するか検討中。

136,500km 記録用

タイヤ交換の際内減りに気づき

・ショックアブソーバー
・アッパーマウント

と交換してきましたが未だにぱっと見良い感じにネガキャンなので、自己判断で部品を交換しました。




スタビブッシュ。溶接ではなく接着されているのでいらないボルトを挿れて叩き割れ！って書いてあったのでトライしたが短い貫通ドライバーじゃ作業性が悪く断念。



左右ロアアーム 。安物は買うべからず。ネジ穴がどう考えても合わずアルミのナットをナメる。ブッシュの位置を調整しては装着を繰り返し、ネジ屋で硬いボルトナットとロックタイトで永久固定。締める手順はファクトリーお猿さんのブログを参考にしました。ありがとうございます。




少しだけネガキャンなんです



少し大袈裟な撮り方ですが



(画像は商品ページから拝借)

フィアットフォーラムを見ているとリアトレーリングアームのベアリングが壊れるとネガキャンがつくらしい。

◾️使ったもの

・24mmソケット 150Nm

1/2 3/8 ショートとロング計4個のソケットを用意しましたが全て使える機会はありました。周りどめや小型ラチェットにして早回しなど使い方はそれぞれですが。

・19mmソケット 88Nm

ショックアブソーバーの下部ボルトを外す用


・グリス

ドラシャブーツの時使わなかったものを使用

・精神力

・寝板(あれば)

モノタロウのキャスター付きを使用。疲労度が違います。




1、ジャッキアップして19mmのショックアブソーバー下部と今回交換するアームの24mmのボルトナットを外す。
真ん中の鉄の筒を貫通ドライバーなりで打ち抜く(画像は既に少し打ち込んだ後)。それなりの質量のもので力強く打ち抜くので私は抜いたボルトを使いました。




奥側のベアリングがくっついてデロッデロのグリスまみれな状態で抜けてくる。手前側のベアリングとゴムは簡単に取れます。

2、プラスチックのインナーを取る



フォーラムにはマイナスドライバーで折りたたんでプライヤーで引き抜くとありました。柔らかい素材なので私はホースリムーバーで穴を開け無理矢理引っ張り出しました。




3、残るのはベアリングのアウターカラーとでも言うんでしょうか。金属の輪っかが圧入されているのでそれぞれ内側から貫通ドライバーで打ち抜きます。

簡単に書いてますがかなり時間かかりました。手持ちのハンマーの種類、貫通ドライバーの種類、自分の技量、車体下部から打ち抜く時その他アームが邪魔して作業性の悪さ、全てを試される場面です笑

私の場合ハンマーを大型から振りやすい小型変えて的確に4角を狙うようにしたら抜けやすかったです。



もし固着している場合全ての作業でボルト溶接なり切断なりが必要になります。




外したベアリング。右側が最後に打ち抜くカラーです。見た目も動かしてみた感じも新品とそこまで変わらず。再利用すれば良かったと死ぬほど後悔する。









4、内部清掃してプラスチックインナーを入れたら逆の手順でカラーを打ち込む。シトロエンのオイルフィルター用に買った27mmがちょうど良かった。古いカラーを使うと一緒に圧入されるので注意(戒め)。プラスチックインナーは中で不安定なので常に位置を確認すること。
インナーが傾いた状態で左右のカラーを打ち込むと中で潰れ、カラーを再度外そうとしても貫通ドライバーが入らなくなる(戒め)。

5、片側終わったら休憩すること

◾️その為ポイント

・最初に抜いた鉄の筒がツライチにならないとアームを装着できないので注意。




・フォーラムに「アンチロールバーが邪魔な時は下側の15mm取ればある程度バーが逃げる。13mm2つは取る必要無し。(まだイライラしています)」と書いてありました笑





私の場合社外マフラー装着車のためリアピース分割できましたが純正の場合下ろす必要がありそうですね。




古いベアリングを見た時点で薄々気付いてはいたが結果は何一つ変わらず。滅多に交換する部品じゃないですよね。そうするとバネがへたって車高が下がっているのでしょうか。。。


フォーラムに書かれていた片側4時間は嘘ではなく次回はアームごとか店に頼もうと誓った日でした。

他にも書き切れないワンポイントあるのでもし自分で挑戦する方がいたらメッセージ頂ければ分かる範囲で答えます。

昨年夏にムルを購入して最初にやる予定だった内装リフレッシュ。しかし現実は走行中目に見えないパーツ交換ばかりで萎えてきたのでフロアマットを新調してみました。



かなりのくたびれ具合。叩いたら埃が舞いそうな感じがして気分も良くないし洗う気力もありません。繊維が潰れかけていて掃除機をかけてもゴミが奥に入り込んで取れない感じでした。





ebayで見つけた業者。gmと言う繊維の密度(?)によって600gm(3000円)から1600gm(10000円)まであります。フロアマットにしてはそれでも激安。




私が購入したのは1300gmのマット。ebay.ukやebay.comで検索結果が違うので、もし最初に1600gmを見つけていたらそっちを買っていたでしょう。




到着。フロアマットの梱包がこのサイズなのもムルティプラくらいでしょう。送料が高いのも納得。




中々綺麗に仕上がっています。




価格からスチールウール柔らかくしたようなゴワゴワ感をイメージしていましたが肌触りも柔らかく毛並も悪くない感じ。






純正と比較。四角い縁取りが可愛い。これって本来助手席の滑り止めですよね？




毛量と言うんでしょうか？それはさすがに純正に軍配かな。1600gmならどうなんでしょう。




装着。何気なく選んだトリムの青が意外と目立つ。黒でも良かったかも。




後席




運転席からの視界。良い感じです。

浮きなどはありませんでしたが精度は純正並ほど良くないです。




純正ならボルトがもう少し隠れる




こんな感じ。

純正マットのカバー率を100%とするならこの商品は90-95%くらいです。「あっ、ここまでこないんだ」って感じで。足が乗るような場所はもちろんカバーしているので個人的には全く気になりません。


・匂いについて

猛烈な新車の香りを放ちます。ディーラーで展示車に乗り込んだあの匂いです。最後の新車はシトロエンDS3だったので思わず懐かしくなりました。

自分のムルティプラに乗り込むと新車の香りが漂います。何故か私はこの匂いが大好きなのでリラックス効果もありそうで嬉しい誤算。

新車臭が苦手な人に嗅がせたら「猛烈な化学繊維臭」と言われました(笑) そういうことなので苦手な人は注意が必要です。

新車の匂いって内装に使う接着剤と聞いたことがありますが何なんでしょう？


コスパはかなり高い気がします。純正ほど耐久性はないかもしれませんがこの価格なら汚れて買い替えもありかな。車内リフレッシュとしてはかなりおススメです！