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精度の要求される取り付け位置の割り出し方です。
左右２本の紐を使って「同じ長さ」を作ります。
主翼翼端から２本の紐をテーピング。尾翼エレベーター位置に来そうな適当な位置に数箇所マーキングをしておきます。
同じ長さの紐が２本作れました。１本を外して反対側の翼へテーピングします。
これで左右同じ長さの紐が作れます。



同じく、胴体の翼付け根からも同じ方法で２本の紐を作り、マジックでマーキングしたら１本を反対側へ。


↓こんな感じです、左翼右翼に付けた２本２本の紐が同じ長さで交われば！　そこが尾翼の前後中心位置です。


↓位置を割り出せたら、瞬間接着剤を４箇所ほど点付けして位置がずれないようにしておきます。
マジックでマーキングしておく事も忘れずに。



と、ここまで書きましたがARF機は、胴体は胴体工程で、右翼は右翼作業場で、左翼はパートのオバちゃん担当、尾翼はアルバイトのお姉ちゃん・・・？
全て別の場所で作られて、最後に箱詰めされます。

どのパーツをとってもある程度正確に組み上げられているのがARFのメリットです。しかし匠の技で組み上げたような精度ではありません。したがって「有る程度の所で良しとする」のが懸命ではないでしょうか。

匠が組み上げた３０万円のモノローグが有ったならば・・・あなたは買いますか～？？？

今日はラジコンで使う接着剤の話です。使用用途を間違えると墜落に繋がりますのでよ～く把握して下さい。
模型店で扱う専用の物ではなくて、ここではホームセンターで誰もが入手できる物にしました。

写真左上から
〇エポキシ接着剤
２液を混ぜて化学反応で固まります。　長所はとにかく強固、耐油性抜群　短所は多量に使うと重くなる。
作業時間に合わせて５分硬化型　１０分　３０分　６０分　６時間　２４時間　と種類があります。
使用用途はエンジンマウント回り　脚取り付け部　主翼の接合など、強度や耐油製の必要な場所に使用します。
尾翼の接着など、調整しながら精度を要求されるところ等は作業時間を稼ぐために３０分や１時間硬化型を使い、カンタンに付けるだけなら５分の早く固まる物を使います。

〇木工ボンド
昔から知られた水性のビニール系接着剤。長所は適度にバルサに染み込んで馴染易い　短所は水性ですから耐油製は全くなし、乾燥するまで時間がかかり次の作業へ進めない。（今では瞬間接着剤に立場を奪われてます）

〇ネジロック
接着剤ではありませんが、エンジン機のネジ緩み止めに必要。
適度な密着度を持ち、ネジを外す時はパリッと取れる。振動などでネジが緩む事はありません。
注意しなければいけない事が、乾いて固まるのではなくて、空気を遮断する事で固まります。締めたネジの上に塗っても固まりません。先にネジに塗ってから締めて行き、空気が遮断されるとネジ内部で固まります。

写真下段左から
〇瞬間接着剤と硬化促進剤スプレー（プライマー）
低粘度　中粘度　高粘度　ゼリー状の種類があります。耐油性に優れ、作業時間も短縮できる。今では一番多用され主役となっています。
しかし！使用用途を間違えると空中分解に繋がりますので要注意！！
１、低粘度は主に金属の接着に使います。これをバルサなど木部に使うと”点と点”でしか密着していませんのでカンタンのパキッ！と折れてしまいます。空中分解する人は大抵これを木部に使ってる（＞＜）　例外的にヒンジの接着にはこれを使います。
２、中粘度　ラジコンのバルサなどには主にこれが使われます。金属でもｏｋですのでこちら最も主役。適度にバルサに染み込み、接着面も確保できるので強度が出ます。
３、ゼリー状　隙間があって肉盛りをしたいときなどに。
４、硬化促進スプレー　瞬間接着剤と言えどすぐには固まりません、塗った所にこれを一吹きすれば瞬時に固まります。便利なので是非１本持ちましょう

〇スーパーＸ耐油製に優れたビニール系接着剤。フィルムの接着は勿論ですが多用途で使えます。適度な弾性がありますので力のかかる場所でも剥れません。グニャグニャと動くグラスカウルと胴枠の接着など、耐油と弾性が欲しい場所に塗っておくと機体が長持ちします。

〇ボンドプラスチック用
接着剤とはポリプロピレンには接着しません。そうです、接着剤容器そのものがポリプロピレンです。
ではそれを接着したい時には？　あまり登場する機会はありませんが、有ると便利。

〇コーキング
燃料タンクの漏れ防止に使います。　昔は胴体と主翼の型あわせにも使われましたが今では隙間テープに変わってますので、燃料回りの漏れ防止が主目的です。

以上、使用するのは瞬間とエポキシがほとんどですが、くれぐれも使用用途を間違える事のないようにご注意を。

さて、水平尾翼の取り付けです。この作業は飛行癖が出るかどうかの重要な箇所ですので何度も合わせて精度を高めます。
「胴体に対して９０°」「主翼に対して平行」である事を確認し、とことん修正を加えます。

↓写真：取り付ける前に取り付け面の水平出しを行います。まず基準となる主翼を取り付けます。写真は工場出荷のままの状態です。主翼に対してこんなに傾いてます。



↓取り付け面研磨修正後：あと少しですね、遊びを作ってありますので接着時に完全水平で固定させます。
この時に”水平”であっても主翼に対して前後の”向き”も正確に固定できるように、同じ長さの左右２本の紐で向きを修正します。



↓この飛行機は左右のエレベーターピアノ線が接着済みとなっています。
普通は後からユーザーが取り付けるのですが、何故か接着済み・・・これだと困った事にヒンジの取り付けが寸詰まりとなってしまい上手く行きません。そこでピアノ線の逃げをラダー側に掘っておきます。
小さな親切大きなお世話・・・ＢＪクラフトさん・・・

かみ合わせが上手く行くと、最初はギシギシと全くはまらなかった物が抵抗なくロックまで収まります。


作業中にグラスとキャノピー枠の接着がどんどん剥れて行きますが・・・それでいいのです。
工場での接着では飛行時に離れて、着陸の時にはカウルが無くなっていますので（笑）この段階で剥れるだけ剥がして、使用時にネジレなどが加わっても剥れないように、カウルと枠組は「スーパーＸ」で接着します。スーパーＸは弾力を持っていますので、これで剥れる事はありません。（必ず実施）


次にヒンジですが、付属には紙ヒンジが付いてきます。接着はしていませんので作業段階になるまで抜いて保管しておきます。
１枚中に入ってしまって抜き出す事が出来ませんでした（汗）　日本のＦ３Aフライヤーは紙ヒンジは使わずに捨ててしまう人が多いでしょう。しかし自分はレポーターなので？　入ってしまった１枚を除き付属物で完成させます（＾＾；）


次に胴体フィルム部のカットです。
コツはカッターナイフの刃を、一箇所切ったら１枚折る、また１カッ所切ったら１枚折る。これを繰り返して常に新しい刃で切るようにします。軽い力でスパッと綺麗に切れます。折らないと、切り口が汚くなってしまいますので。
エルロンコネクター穴ですが、丁度サーボベット横に小さい丸穴があるのですが、自分はこれを利用せずにカンザシ前の大きな口を利用してコネクターを出します。（リンケージ編を見てもらえば理由が理解できるかと）

これ以降の作業は全て「１箇所切ったら１枚折る」を徹底してください。
１機完成までに１０枚入り替え刃１ケースを使い切るつもりで。

まずは輸送中の破損に関するレポートです。
梱包がキツかったせいでしょうか、カウルが緩衝材の段ボールに押されて割れています。
輸入品になりますのでそう安々と返品など受付られません。仮に返品できたとしても送料の方が馬鹿にならない程高くなってしまいますので（汗）　ホビーですのでこの程度なら自分で対処してしまいます。

カウル裏の割れた所を瞬間で止めて、グラスを当ててスーパーＸを塗り付けるだけでOK
表面は、完成後に研磨して部分塗装してしまえば跡形も残りません。


次にキャノピーカウルと本体へのかみ合わせです。
先端の爪と本体の受けは「下側」を研磨してスルリとはまるまで合わせます。
爪も受け穴も絶対に上面は削ってはいけません、ガバガバになってしまいます。

カウルストッパーは西岡式のピアノ線ロックです。ここも「カチャ！」とはまるまでダボを研磨、ただしこの段階ではあまり無抵抗な「カチャ」までにならないように。使ってるうちに馴染みが出てくると丁度良くなります。この段階では”やや抵抗がある”程度に留めておきます。