サーキット走行の多いSERRYさんに、質問があります。ご指導、ください。

自分の車両の仕様　カローラランクス　　TRDスポーツM　６MT　平成１５年７月　１８００ｃｃ　ZZE123　
タイヤ　アドバンAE08　キャンバーマイナス２度１５分（細いボルトにてキャンバー調整）　Frサス（スポーツMのモデリスタの物）
走行時は、リヤシート以降、内張も含めすべて外しブリッツのニュルマフラーもTRDマフラーより軽いでしょう、という仕様でリヤだけかなり軽くなっていると思います。←フロントは樹脂のエンジンカバーを外しただけに対して２０ｋｇ以上は軽いでしょう

１．スパの１コーナー、スパの１ヘアピンの進入、（鈴鹿の１コーナー入り口、ヘアピンの入り口、スプーンの入り口も同じ）のように高速からのブレーキング時で少し舵を入れた時に、何しろリヤのグリップ感がなくなります、（ハンドリングが不安定）FFなので、その意味は合いは分かりますが、何かいい提案はないものでしょうか？操舵感覚が無いというのは精神衛生上も良くないです。同様の原因だと思いますが、鈴鹿の２００Rの様に大きな横Gが掛かり続けるような所でもリヤが飛んでいきそうで、操舵感覚が薄いです。

２．もう１つ質問があります、高速時１７０ｋｍから１９０ｋｍぐらいでハンドルが振動します、タイヤ交換してバランス取りしても振動します、ハブリングは、装着済みです。１番の質問ほどは気になりませんが、振動しなけ方が気分も良いし、ブレーキングをもっと遅らせれると思います。

夜中にすみません、また時間のあるときにでも、ご回答ください。
PS　豊田市豊栄町のスタンドは近所です、１５分ぐらいかな
　　　南陽と言うのはもしかして歌の１９の前ですか、三島の方とは思えない！！！
　　　今後ともよろしく、お願いします。

クルマの仕様を見て一発でわかりました（笑）。
スポＭ純正サス（スポルティーボ含む）が原因です！
低いバネレート＆超ロングストロークでリヤの荷重が恐ろしく減少していると思われます。ロールが大きすぎると思いませんか？
ではまずスポＭ純正サス（スポルティーボ含む）を扱う為の必要なドライビングスキルを説明しますね。
初級者レベルで荷重を掛けられない方があまり速度が上がらない状況なら問題ないでしょう。次にある程度高い速度で走れるが荷重を掛けられない方でもやや問題ないでしょう。そして一番危険なのがある程度高い速度で走れて荷重を掛けられるがロール制御が出来ない方ですね。それ以上のスキルだと４輪ドリフト状態でかなり面白く走れると思います（笑）。ただ限界は低いのでタイムは出ませんね。

ってことでお金が掛ってしまいますがまずは車高調（クスコゼロ２を推奨！）導入しましょう。その際バネレートは高めにしましょう。これだけでリヤの安定感はバツグンになりますよ。ランクスのサス形状はスペック上ではかなり寂しいモノではありますが実際に限界走行するとかなり良いんですよ。何とも絶妙なグリップ感です。荷重を掛ければしっかりと曲がりリヤも安定感抜群でリヤが出て欲しい場面で絶妙にスライドしてくれます。これはリヤのトーションビームがポイントですね。リヤスタビとリヤタワーバーは必須ですよ。ランクスのボディ剛性はかなり高いのでサスを固めてもしっかりと応えてくれますよ。私は普通のランクス乗りからみたら異常にハードなフロント１３．４キロ、リヤ１４．３キロのバネレートですがかなり良いフィーリングですよ。乗ってみればわかると思いますがどんなにハイスピードで突っ込んでもリヤが出る気配が全くないですからね。ベッタリ張り付いている感じですよ。そこからリヤを動かすのはドライバーの仕事なのでそれが出来ればかなり速く走る事が出来ます。私の考えではリヤの限界を下げるのではなく、むしろリヤの限界を上げておいて自分で曲げる事によりどんな場面でも速く走る事が出来ると思っています。フロント荷重を引き出せるドライバーとそうでないドライバーの差がハッキリと出るでしょう。ただこういうセッティングにする事により正しいドライバーを育てる事が出来ると思います。

ハンドルが振動するとの事ですが実はウチのマシンは２００キロオーバーでも全くブレませんよ。ハブリングも装着していません。使用ホイールはＳＳＲのタイプＣとＥＮＫＥＩのＲＰＦ１です。何故なんでしょうかね。ただホイールの取り付けには細心の注意を払っていますよ。センター出しは経験です（笑）。

もしよろしければサーキット毎のタイムを教えて頂けないでしょうか？これである程度のスキルがわかりますので。ただクルマの仕様や条件はもちろん考慮しますよ。ちなみに私が去年の５月にスパ西浦初走行で出した４秒台は恥ずかしいんですけどね。冬なら１～２秒かと勝手に思ってます（笑）。

南陽は２回行きましたよ。めっちゃウマくてお気に入りのお店です。エロンクス愛知組のオフで行きました。全然近所じゃないですよ（笑）。４月３０日にスパ西浦のサーキットオフがありますので是非いかがですか？

早々のご返信ありがとうございます。

やはり、サスペンションのレートが原因ですか。
自分もそんな気がしていましたが、何しろ高額なパーツですのでなかなか交換に踏み切れずにいました。
交換するならサーキット専用と割り切ってますので、硬いレートにして実験してみたいです。
クスコを早速ネットで調べて見ましたが、スプリングの硬さがオーダー出来る事は、他のメーカーでは少ないようですね。
後はというか全ては価格ですが１５００００円前後が相場でしょうか、１月にタイヤで８００００円が飛んだばかりなので、
すぐに購入とはいかないですが、仕事の糧にがんばってみます。

最近のFF乗りの方はリヤをかなり固くするイメージが有りますが、なぜでしょう、わざと跳ねさせて、滑らせて向きを変えるんでしょうか？自分にはそんな技は出来そうも有りません。

次にホイールの取り付けには最新の注意を払いますと有りますが、どんな事に注意してハブナットを締めれば良いのでしょうか？
そんな所にヒントがあれば、伝授願います。

歩いたほうが早いかもしれませんが、参考までにタイムもお知らせいたします、
鈴鹿サーキット２分５５秒～３分２秒ぐらい
スパ西浦１分９秒～１１秒ぐらいで共に納得できるタイムではありません。
特にスパ西浦は、全くドノーマルでエコタイヤの大雨の時でも１分１５秒で周回してましたので、これだけ投資してこのタイムは俄然納得できません自分のﾊﾞｲｸで走ったほうがたぶん速いでしょう？？？しかし何処かに飛んで行きそうでブレーキが踏めません、このハンドリングではブレーキング時に身の危険を感じます。

あと、LSDもあればと思います、特にスパの２連続ヘアピンと最終コーナーアクセルに連動してアンダーだらけです。
完全グリップの我慢走行です。

昨日の仕様に忘れ物がありました、フロントパッドはプロジェクトμのHCです←良く止まります、余計にリヤが上がります。

４月３０日ですがたぶん仕事です、しかし、何とかなれば、お会いして直接お話できればと思います。

サス交換の際には是非ともハイレートをオススメします。非常に安定しますからね！
クスコのゼロ２では注文時にバネレートを変更する事が出来ます。確かフロント１０キロ、リヤ８キロが最強だったと思います。最低でも前後８キロにして下さいね。ちなみに某Ｈタイヤですと１３５３５０円ですよ。車高調は自分で取り付けましょう（笑）。サーキット走行するならなるべく自分で整備する事をオススメします。現場での万が一のトラブルで対処出来るようになりますからね。

リヤのレートアップには色々と理由があるんですよ。まずはレバー比ですね。フロントは１．１でリヤは１．３です。つまりリヤのが同じレートでも柔らかくなります。あとは駆動輪がフロントにあるので荷重をリヤに移りにくくする為ですね。スポＭ純正足だとトラクションが掛らないでしょう？リヤのレートアップにする事によりリヤが滑りやすくなる事はありませんのでご安心下さい。ただ極端にやると問題がありますね。フロントとリヤのバランスが重要なので無難なのはフロントとリヤを同じレートにする事ですね。これならどこでも問題なく走れますよ。ある程度の快適性を求めるなら前後８キロ位が良いでしょう。走り重視なら前８キロ後１０キロ、前１０キロ後１０キロ、前１０キロ後１２キロ、前１２キロ後ろ１０キロ、前１２キロ後１２キロがオススメです。どれを選んでも極端には変化しないので大丈夫ですよ。一番良いのは同乗する事ですね。愛知でしたら身近にゼロ２ユーザーがいますので参考になると思います。

ナットの締め方ですが私はあえてインパクトと十字レンチ、トルクレンチを併用しています。まずは手でナットを締めます。そしてタイヤを押さえながらインパクトで４本を少しずつ締めます。その際ホイールの穴とナットのクリアランスを４本同じになるように対角線で少しずつ攻めます。まさに固定するギリギリを狙います。そして十字レンチで軽く固定します。その後ジャッキを降ろしてトルクレンチで締めます。トルクレンチは一気に締めこむのではなくまずはプリセットの値になる前に４輪締めこんでから最終的に本締めします。

どうですか？結構面倒に見えますが慣れればこの位は余裕で出来ると思います。ちなみに十字レンチのみでも大丈夫ですよ。ただ私がインパクトを使用している最大の理由は片手でナットを締め込みつつ片手でタイヤを支える事が出来る為です。更に足でもタイヤを支えて穴位置を合わせています。頑張ってやってみて下さいね。この方法ならハブリングは必要ありませんよ。

タイムは了解しました。多分あまり速くないのはアクセルを踏みきれていないのが原因だと思います。普通にアクセルを踏んで普通にブレーキを踏めば、例えばスパ西でしたら１分７秒位はラクに出ると思います。あとはリヤの不安定感による恐怖感があって基本操作が出来ていないのだと思います。一度同乗＆逆同乗でチェックしてみたいですね。一発で解消するでしょう！

ＬＳＤは断然あった方のが安定するしと速く走れますね。ただデフに頼った走り方だと上達しません。しっかりとフロント荷重を作ればアンダーだらけにはなりませんよ。私の横に乗ってみればわかるでしょう。コーナー脱出時ではステアリングを意識的に戻しています。ジムカーナ等のパイロンターンだと内輪ばかりが空転して前に進まないんですけどね。これはさすがにデフを使って曲げる通称「デフ巻き」を使う必要があります。多分まだまだフロント荷重を作れていないのかもしれないですね。スパ西は基本的にはアンダーが強く出るサーキットですのでステアリングだけで曲げようと思うと全く曲がりません。かなり荷重移動を意識しなければなりません。なので良い勉強が出来るサーキットだと思います。

パッドはプロミューのＨＣですか。初期が強めでフロントダイブが大きいと思います。対策としてはブレーキの残し方をブレーキが効くか効かないかギリギリの所でガマンする必要があります。ブレーキは一気に戻すとドアンダーになるので注意して下さいね。余計にリヤが上がるとの事ですがブレーキの踏み始めが弱いかもしれません。もっとガツンと思いっきり踏んでみて初期踏力を最大限にしてみて下さいね。一番良いのは同乗する事ですね。本当のフルブレーキング、荷重移動を体感するだけで世界観が変わると思います。

お会い出来るといいですね！

やはり正解はクスコのゼロ２ですか、ハイレートで安定しますか、
高速でブレーキングしながら体感してみたいです。

自分の思うように減速、旋回できたらどんなに気分のいい事でしょう。ただ高価なパーツですので安価で購入できるお店もまた教えて下さいね。オプション選択できるスプリング以上の高いレートの物はどのように選択されたんでしょうか？自分には必要ないかもしれませんが、一度着けるとまた、交換、調整するのは大変ですので、難しいとは思いますが一発で自分に合うものを見つけたいとも思います。

取りつけは、自分で出来ます、一応資格も有ります（２０年ぐらい前の資格ですが）、レート選択は走り重視のレートでＯＫです、他に２台も車が有りますので、ランクスはサーキットとその移動以外はほとんど使いません（練習不足です）、ぜひ、同乗したいですね（ゆっくり走ってくださいね）、何とかお会いできるといいですね。

ホイールの穴とナットのクリアランスは目視で確認ですか、職人技が必要ですね、自分も取り付け時にはなるべく同じような考えの元、タイヤを少し浮かせてじわりじわりと閉めこんでいるつもりですが、何しろサーキットを走らないと結果の確認が出来ませんので、つらい所です。

スパの１分１１秒は自分でも非常に不本意です、大雨のエコタイヤで１５秒、タイヤをネオバに変えて大いに期待して望んだんですが、指摘通りで思いきってブレーキが踏めません（不安定すぎます）、立体交差下のＳ字の突っ込みも同じで、続く左コーナーも今にもリヤが流れそう、よって加速しながら通過しようにもアンダーで右の縁石が近づいてきて、ダブルヘアピンでダブルアンダー次の突っ込みでリヤ荷重の気配無し、非常にストレスがたまり、走れば走るほど、アクセルが踏み込みにくく、また、ブレーキングも余裕を見てしまいます。タイヤの減り具合いを見ても、鈴鹿に比べて遥かに消耗しています、タイムが出ないのに大きく減るタイヤです、しかも高額です、タイヤがなくなる前に自分セッティングを出して、遅くても気分良くコントロール感が伝わる車にして楽しみたいです。自分は月とか火曜日が休日になりやすく（確実ではありません）、その辺りでスパとか鈴鹿にこられることが合ったらぜひ、お話しましょう。

富士スピードウエイは全く違う趣旨の試乗はしましたが、自分の車両で走った事はなく、筑波サーキットは行った事も有りません。

毎度どうもです！

もしかしたらサスがヘタってるのかな？
そうでなければスポＭ純正サスとＡＤ０８ならもっともっと速く走れると思います。一度同乗してみたいですね。どうしてもリヤのグリップが低過ぎるなら他にも原因があるのかもしれないですね。そこまでどうしょうもなくリヤが出る事はないですからね。ロール過大でグリップが生かせてない可能性もあります。

ゼロ２は私は前後８キロで注文しました。最初はこれで十分満足でしたよ。でもハイパコを使用したら完全に別物のアシになりました。サーキット専用車でしたらかなりハイレートでオッケーでしょう。前後共に１０～１４キロあたりで良いかと思います。とにかく安定感は抜群になりますからね。ただ荷重を掛けるのが上手でないとコーナー後半でクルマが出口に向かないと思います。こればかりはドライビングスキルの問題ですから何とも言えません。逆に言えばこの仕様で練習すれば間違いないドライビングを学べるかと思います。ドライビングスキルが低く進入速度が低い場合はオンザレールのように良く曲がるでしょう。ただ若干スポーツ走行が上手になってきた位のスキルだとコーナーの進入速度が速くなりアンダーを誘発すると思います。ここから頑張れるかどうかで今後のサーキットライフが楽しめるかどうか変わりますね。幸い我々の仲間たちは向上心が豊かなので切磋琢磨してどんどん上達していますよ。私もまだまだ勉強中ですからね！

ってことで車高調のバネレートは現在のスキル次第ですね。こう言ったら失礼かもしれませんが実際の自分の今のスキルを客観的に見るべきですね。そこでアドバイス等ももらったりして頑張れば一気に上達しますよ。同乗したり外から見たりすることによっと正しいドライビングかどうかわかりますからね。

ＡＤ０８はスライドさせるとスグになくなるタイヤですね。ただグリップを最大限に引き出せる方ですと非常にロングライフですよ。更にグリップは最強です。これは間違いないですよ。Ｚ１☆よりも完全にワンランク上のグリップがあります。私は両方使ってますから自信をもって言えます。画像はリヤタイヤでしょうか？ロールが大きいともっと外側が減りますね。真ん中付近が異常に減ってますね。ここまで溶けるのは私が筑波サーキットで最終コーナーを４輪ドリフト状態で走らせた時のようですね。なのでスライドさせるとこうなります。

スパ西浦は私的にはタイヤがほとんど減らないサーキットだと認識しています。路面グリップが低いですからね。去年の５月の暑い日に１５分を５本走ってＺ１☆がほとんど減りませんでしたから。この時はかなり頑張って４秒２でした（笑）。今年は４月３０日に２秒台出したいと思います！

では一緒に頑張りましょう！

幾たびのアドバイス、ありがとうございます。

サスがへたっているとは、・・・もしかしたら、そうかもしれません。

半年ぐらい前、はじめてサーキットを走った時は、こんな現象はあまり気になりませんでした。
タイムアップの為に、タイヤを交換し、グリップが上がりタイムアップすると思った所から始まり、そんなはずは無いと、とキャンバーを寝かせどんどん、迷宮に迷い込んでいる気もします。

あと、自分的には、リヤはスライドしません、荷重が掛かってない気がするので、リヤが本当に出るほどのコーナリングスピードが出ていないと思います。ただ感覚的に、リヤの荷重が感じられません（特に突っ込み時と高速コーナリング時）、だから遅いと思います。

クスコゼロ2で安定感が抜群になれば、仮にタイムが出なくてもサーキットを楽しく走れると思います、今は、不安定な車で我慢しながらのサーキット走行です。←帰宅時は大きなストレスを持ち帰ります。

車高調は8ｋｇで組んで、後からレートアップがいいかもしれませんね。最近、月に１回はキャンバーをいじりますので、さすがにストラットを見るのが嫌になってました、8ｋｇで様子を見て、スキルアップ時にレートを上げる、２段階で違いが分かり、いいかもしれません。

写真判定で自分的にはリヤは滑らせてないんですが、やっぱり滑っているんでしょうね。また、写真では分かりにくいんですが、やっぱり外側の方が磨耗は大きいです、ただ解けずに案外きれいに磨耗してます。

スパでは５秒から７秒ぐらいを狙いたいです、そのためのネオバなんですから。

「一緒に頑張りましょう」、ありがとうございます。serrryさんはすでに頑張っておられますので、あとは、私が頑張るだけです。

何とか一度お会いしたいですね。

参考に同日に撮影したフロントタイヤも添付しときます。

どうもです！

そうですね、ゼロ２は注文出来る最強レートでも前１０キロ、後８キロなのでいずれ交換予定なら前後８キロ位が良いかもしれないですね。バネ交換するなら高いですが断然ハイパコをオススメしときますね。理由はいずれお話します。

タイヤの減りは走りが良くわかるのでマメにチェックして下さいね。リヤはキャンバー固定なのでどうしても外側が減る傾向にありますね。レートアップすればかなりキレイに減りますよ。まぁこの辺は車高調にしてから考える事にしましょう。

ガマンしながら走るのはつらいと思います。折角のサーキットなんですから思いっきり走りたいですよね。アクセル＆ブレーキが踏めないなんて私には考えられませんよ（笑）。現状で何とかしたいなら真っ直ぐ加速して真っ直ぐ止まる事を意識してみて下さい。ホント意識的にやらないとダメですよ。案外自分の感覚っていい加減なものですからね。具体的にはいわゆる「Ｖ字ライン」でコーナーに向かって思いっきり真っ直ぐフルブレーキングしましょう。そしてコーナーはガマンして曲げて真っ直ぐ加速してみて下さい。これだけでかなりタイムアップ出来るでしょう。とりあえずブレーキしながら曲げる事は考えなくてＯＫです。ＡＢＳが効いてもいいですからね。とにかくブレーキを死ぬほど思いっきり踏んで下さい。真っ直ぐなら大丈夫でしょう？これは基本ですから後々生きてきますよ。ウェット路面だと尚良いですね。

キャンバーですがキャンバーボルトを使用するとかなり早くアライメントがズレるでしょう。なので私も細いキャンバーボルトを使用していますがしょっちゅう調整していますよ。ちなみに調整式のピロアッパーとキャンバーボルト併用でキャンバー４度付きます。ＦＦはこの位付けないと曲がりませんからね。縦グリップもあまり落ちませんから安心して下さい。２００キロオーバーでフルブレーキングしてますから（笑）。

お会い出来るといいですね！

SERRYの分析は、本当に正しいと思います。
なぜなら、すでにＶ字ラインを意識することなく、不安定なブレーキングにより、自然とＶ字ラインになってしまってます。
加速はＶ字ラインを取る事でアンダーはかなり減りますが、Ｖ字ラインでもブレーキングレーキングはダメです。
たぶんなんですが、微妙に左右のキャンバーを含めたアライメントがずれているようで、直進状態でフルブレーキングしても､どちらかに
少しステアリングがとられ、それをきっかけに、ほんの少し反対に振られ連続して左右にゆらゆらと、揺られます。
（この時間が、凄く気持ち悪いです）

やはり、サスペンションのへたりが来たのかもしれません、以前はロックするまでブレーキング出来ましたから。

ちなみにその時の仕様は、
タイヤ　ＢＳ　ＰＬＡＹＳ　205/50　Ｒ16　キャンバーは測ってませんがメーカー基準値　パッド、トヨタ純正　
です。

サイドスリップは０付近ですが、そこらへんは、問題ないんでしょうか？

問題点を探し始めたら、もう１つありました、鈴鹿のシケインとかヘアピンで２速に非常に入りづらいですが、何か情報は有りますか？

問題点のまとめ

1.不安定な走行安定性（不満度300％）
2.170ｋｍ/ｈ以上でのハンドル振れ（不満度40％）
3.２速に入りづらい（不満度100％）←タイムアタック中はその周回をどぶに捨ててしまいます。

では、また。

毎度どうもです～

ＡＤ０８ならブレーキングで左右に振られる事はあまり考えられません。むしろセカンドグレードのタイヤのが厳しいでしょう。フルブレーキングすると真っ直ぐ止まりませんからね。これは実際に私が経験してますので良くわかります。なので皆さんにはハイグリップタイヤを強く推奨しています。あとホイールはしっかりとしたモノを使用していますか？ちゃんと剛性があるモノでないと動きが不安定になりますよ。

多少のアライメントのズレでは問題なく走れますよ。私はどうせアライメントなんてスグにズレるんだからキッチリ合わせないでオッケーだと思っています。実際に本気で走ってる方ならこの意味がわかるでしょう。なので簡易アライメントゲージでだいたい合わせていますよ（笑）。

サイドスリップは０なら問題ないでしょう。むしろ私はフロントトーをアウト側に振ってますから私のマシンのが条件は厳しくなると思います。

２速に入らないのはこのミッションの仕様ですよ。リコール級の最悪なミッションだと思います。対策としては強化エンジンマウントに交換するとかなり改善されますからオススメです。トラクションもダイレクトに掛るようになりますよ。運転が非常に楽しくなると思います。

質問ですが補強パーツは入れてますか？
効果が高いモノは基本ですが前後タワーバー、前後スタビですね。これらはハッキリと体感出来ると思います。

ではまた～

こんばんわ、明日も出勤です！！！！

ホイールに付いてですがメーカーが良く分かりません、友人から譲られました、たぶんなんですが、
■メーカー：株式会社ＭＬＪ
■商品：ルクソールＴＹＰＥ０１１
■サイズ：７．０Ｊ × １６インチ
■穴：４
■PCD：１００
■オフセット：＋３８
■カラー：ガンメタ
■定価：１９，９５０円／1本
　　だと思います、良い物かどうかわ分かりません。

アライメントはきっちり合わせなくてＯＫですか、キャンバー調整をチマチマやるのはどうも性に合いません
なぜなら、タイヤは外して左右同じになるように調整しても、タイヤを付けて当たりを付けて、戻って測定すると、
左右でズレるし、計算通りに行かず、結局こんなもんだろうと、自分に言い聞かせてます。

２速に入らないのは、自分が原因でなくて納得しました。

補強パーツですが、前後タワーバー、前後スタビ共に有りません、←これですかね、原因は、ｓｅｒｒｙさんも、もし、なかったら、
かなり走行安定性に不安を感じるんでしょうか？？？


22日に鈴鹿に行ってしまったので、現在かなり、貧乏です。

では　では、

どうもです～

ひょっとしたらホイールに原因があるかもしれないですね。本気でサーキットを走ってる方のホイールをみればどれが良いかおのずとわかるでしょう。ＴＥ３７等の鍛造ホイール、ＲＰＦ1等の鋳造ホイール・・・色々ありますがどちらにも良い点悪い点がありますね。鍛造ホイールが良いのは当たり前なのでここでは省略しますね。鋳造のＲＰＦ１って鍛造ホイールに比べてかなり重たいんですが最近見直してますよ。とにかく剛性感が高いんですよ。リムが曲がる気配もありません。これは重要なポイントですね。

ＳＳＲのタイプＣって弱いってネットでは良く聞きますよね。でも私が使用した感じですとそんな事は全くないですよ。ランクスクラスだと問題ないようです。ただアルテッツァクラスだと厳しいようですね。なのでランクス等ライトウェイトマシンなら軽さを存分に味わえると思います。更にウェイトバランスがかなり良いのでオススメですね。

補強パーツはなくても大丈夫ですよ。ただあったほうのが確実に安定します。意外かもしれませんがリヤスタビ＆リヤタワーバーを入れるとかなり安定感が増しますよ。

こんばんわ～

ブログが更新されましたね、
愛知から三島に行った人がうらやましいです。
ご両人とも、カーボンボンネットでしょうか、２台並ぶと迫力がありますね。

ホイールについてですが、そんなに差があるとは思いませんでした、鍛造が良いのは、うわさで知っていましたが、
なぜ良いのかわよくわかりません、単純に軽くて丈夫と理解しております。
本当は、いろんな種類を試せると一番いいんですが、なかなかそういうわけにもいきません。
雑誌とかを参考に少し研究してみようと思います。

スタビライザーとタワーバーは、標準状態のままで、
フロントは
タワーバーなしで、スタビは純正
りやは、
何もなしです。

FFなので、リヤはあまり重視しなくてもいいのかと思ってましたが、
スプリングのお話に続き、スタビ＆タワーバーまでリヤも考え直す必要があります。

順番で行くと
１．ｸｽｺの車高調整
２．スタビ＆タワーバー
３．ホイール
の順番だと思いますが、資本金がありません、実はそこが一番の問題かもしれません。

SERRYさんは、何曜日が休日なんでしょうか、月とか火曜日の様な平日にスパに来ることもあるんでしょうか？
また、某峠とは静岡県？愛知県？某県？

SERRYさんの走りをと～～～から見て参考にしたいです。