Ｎｉｓｈｉのブログ一覧

渋みや凄みを感じさせるマットの質感。クルマ好きのセレブたちがここ数年前から取り入れていたこの手法が、ついに腕時計界にもやって来た感じだ。各ブランドもこぞってこの仕様モデルを発表、見慣れたいつもの表情とはまるで違うのは一目瞭然！　私の場合これは時計を買うというよりファッションブレスを買うという感覚の方が強かった。因みに私の買ったブライトリングはマットブラックというよりはマットチャコールブラックでラバーベルトも同色。半袖シャツの腕への収まり感がバツグンによく、今年の夏の定番アイテムになった。既に写真でも確認できるようにラグのケース部分にキズが入りガツガツ使ってキズも楽しめるのもこのマットブラックキャラクターの魅力である。
見るからにズッシリ感が伝わり、艶=色気とは異なるマットならではの重圧感が、しばらく腕元のトレンドになるやもしれない!?

世界最高のタイムピースとして世界中の時計好きを魅了し続けているパテックフィリップ。その美しさはとても50～60年前に作られたとは思えない美しさ。よく言われていることにパテックフィリップはパーツ、ケース、ダイヤルにおいて他の時計よりも完成度が数段優れている。複雑なムーブメントも魅力ですが、やはりデザインが美しい。時計というよりも美術品、ヴィンテージウォッチというよりもアートという感覚に近く、もはや時計の枠を越えた芸術品とも言わしめる。

スイスジュネーブにあるパテックフィリップの本社ではどんな古くても修理対応をしてくれてヴィンテージに対するバックアップ体制は完璧で他の有力メーカーも及ばない。
まさに親から子へ、孫へと今後永久に使うことも可能だ。
また、メーカー側にはどんなに古い個体でもその時計に対する記録が残っているため、申請すれば記録を抜粋したアーカイブを発行してくれる。オーバーホールを頼むと18～45ケ月かかるとか言われるが基本的には直せないところはないらしい。また、この機械は何個作られた…とか、調査してもらうのも面白い。

■′58 PATEK PHILIPPE / Ref.2551（30歳の記念に初めて購入したパテック）
18金イエローゴールドのケース、ドルフィンハンド、12数字にクサビインデックス、スモールセコンドと、まさにパテックを象徴するようなディテールは超希少。1958年製でキャリパーは12-600 自動巻き。イタリア ナポリの高級宝飾店「Trucchi」 とのWネーム。フルオリジナルパーツで無傷、完璧な個体と自負してます。

クロノグラフの中でもより高度な機能を持つ『ラトラバンテ』。これは（追い着く）という意味のフランス語ラトラベから派生した時計用語。通常のクロノグラフでは中央の60秒積算針は1本で2時位置のプッシュボタンでスタートし同じボタンをもう一度押すと停止する。経過時間をメモしたら4時位置のボタン押すとクロノグラフ針はリセットされる。したがって経過時間の測定は1回しかできないわけでラップタイムを測ってしまえば全レースのタイムは測れないことになる。昔のレースでストップウオッチを3つも4つも並べたものが使われたのはそのためである。ラトラバンテの時計の場合たいていは10時位置にもうひとつのプッシュボタンがある。クロノグラフ進行中このボタンを押すとあら不思議…1本に見えていたクロノグラフ針が突然2本に割れ一方はそのまま回り続け一方は即停止する。したがってレース全体の計時を進めながらラップや2車間のタイム差を測ることが出来る。メモを取り終えたら10時位置のボタンを押すと止まっていた針は即進行中の針に追い着き再び一緒に周回する。追い着くからラトラバンテなのである。これを利用すればレース全体の計時を続行しつつ、たとえばリーダーなどある特定のクルマのラップタイムを取れるのである。フランス語でいうこのラトラバンテは英語では積算秒針がふたつに分かれるということから『スプリット•セコンド•クロノグラフ』と呼ぶ。

ただし、ひとつだけ悔しいのは機械式時計はスプリット機能では高度なメモリーを持つクオーツのクロノグラフに一歩を譲ることだ。クオーツ•クロノグラフではラップ毎のタイムを記憶させることもできるからだ。
しかしいうならば未熟ながら機械式時計にメモリーを組み込んだのがラトラバンテであり、だからやっぱり偉いのである。現実にこれだけ多種多様な機械式時計が氾濫する中に、スプリット•セコンド•クロノグラフ（ラトラバンテ）は極めて粋で、持つ人にとっては大きな誇りである。

１９４０年代
●ULYSSE NARDIN
ユリス・ナルダン トリプルカレンダー ムーンフェイズ

ムーンフェイズウオッチに大変希少なユリスナルダン製のブラックダイヤル。製造数の少なさから市場に出回る数も少ないユリスナルダンにおいても最も入手困難のモデルと思いいます。ムーブメントは「ランデロン148」にカレンダー、ムーンフェイズ機能がプラスされた「ランデロン cal 186」
ずっしりとした存在のある大ぶりのケースが際立ち、男らしさの中にトリプルカレンダーが知的に映える印象。70年前の時計には見えない綺麗さとコンディション。


１９９８年
●JAEGERｰLECOULTRE　ジャガールクルト・マスターデイト

トリプルカレンダーが良く似合うクラシカルな印象の「マスターデイト」マスターの名を冠したようにジャガールクルトの独自の1000時間に及ぶテストを受けて出荷している。
1950年代の時計をオマージュしたデザインはスキがなく洗練の極み。キャリパーはジャガー自社開発の891-447を搭載、マニファクチュールであるジャガールクルトらしいムーブメント。パテック同様のクサビ型インデックスにドルフィンハンドと文句の付けようが無く、着けている人を知的に引き立ててくれるベストザ•ウオッチです。

１９６６年
●TUDOR　チュードル　プリンス・オイスターデイト

チュードルはご存知の通りロレックスの兄弟ブランドとして1930年代にブランドデビュー。今では本家ロレックスにも負けず劣らずの存在になっている。このモデルは人気ブランドチュードルの中でも増産体制に入る前のマニファチャー時代のモデルで12時下位置にトレードマークの盾エンブレムが入った4桁リファレンスモデル。薔薇チュードルとの端境期に製造された成熟期のモデルで信頼性も高い。ブレスは純正の盾マーク入りのSS巻きジュビリーブレス。


１９７０年
●GIRARD　PERRGAUX　　ジラール・ペルゴ 　クロノメーターHFハイビート

希少なクロノメーターでしっくりとくるシルバーのヘアライン文字盤にジラールペルゴのロゴやクロノメーターの表記がバランス良く渋く刻まれている。程よいサイズに私好みのスクリューバックの綺麗な形状ケースにGPロゴリューズ、インデックスやハンドもシンプルで洗練された雰囲気。ムーブメントもジラールペルゴ 10振動ハイビートのハイクオリテｨーで美しいムーブメントを搭載。

3針 デイト付き仕様のベーシックを極めた1本です。