TREK-AE86のブログ一覧

前に施した改造を手直しし、強度をアップしました。

ミニ四駆のガイドローラーのステーを使った切れ角アップパーツ。
今までは1枚だったので、ユニバーサルの動く範囲を超えると柔らかくハンドルがグラグラ動く始末でした。


そこで2枚重ねにして、ネジ止め＆瞬間接着剤で貼り付けて、厚みをアップ

地味にアップライトをヨコモのDRB純正ナックルに交換。
TA06の物を削ったのと殆ど大差ありませんが・・・・・・


ユニバーサルもタミヤ純正の物だったので、アクティブホビー/TA05系ドリフト専用ユニバーサルジョイント（VDF等）に交換しました。


そして、Lipoバッテリーのバランスコードコネクタのコードと直接半田付けされているところをホットボンドで補強！



応力集中しないようにしてやってから、ヒートシュリンクで保護してやりました。

またまたラジコンのネタです。

ラジドリを始めて1年が経つのですが、時々バッテリーが充電出来ない現象が現れ始めました。

このバッテリーにバナナプラグを差し込むタイプの角型タイプのLipoバッテリー
RCサーキットで仲間に聞いたところ、1年くらいで俺のも充電できなくなったよ！とのことでした。
また、「金色の端子部の接触不良？と聞いたことがある」とも言っておりました。
ムム？端子が酸化して接触不良を起こしているのか？などと考えましたが、充電器のエラーを良く見ると”CELL CONNECT"と表示が・・・



自宅に帰って接点復活剤を塗ってみるも症状変わらず。
テスターを持ち出して導通確認をしたところ、ついに原因を突き止めました。

導通を調べると、バランスコネクターに繋ぐ真ん中の線が導通が無い・・・
頭の中でこの記事を思い出しました。AE86に5バルブ4A-Gを載せてみる
>>ハンダで硬くなったところに応力集中して、のちのち断線トラブルの元。
そうです。端子とコードの半田付け部分のヒートシュリンク内で断線していました。・・・・・Σ(▼□▼ﾒ)


また半田付けしても、同じように断線しそう・・・ってことで、試しに端子に圧着端子を半田付け。
その端子に線を圧着してみました。これで1年以上問題なければ、圧着VS半田付けのどちらが良いか、自分でもひとつの答えが出せそうです。((o(￣ー￣)o))


とりあえず、また無事に充電出来るようになりました。
バッテリーの不良じゃなくて良かった。ε-(´∀｀*)ﾎｯ

ワイルドウィリー２も完成しました。

どうせ転んでキズだらけになるのは目に見えるので、きれいなうちに写真を撮りました。

ヘッドライトのLEDは、同じ物を買ったのに左右で若干色合いが違う・・・Orz

まぁ、細かいことは気にしません！

こいつは、転んで楽しんでなんぼのラジコンなので！



ヘルメットをワインガードナー柄に塗ろうと思っていたんだけど・・・・
面倒くさくなって、家に転がっていたハッピーセットのおまけを取り付けました(笑)

大きさピッタリｗｗｗｗｗｗｗ

体だけオッサンでキモイけどｗ




早速、走らせたら転びまくって、ガリガリになりましたOrz

今回のブログネタは、ラジドリをやっていない人にはチンプンカンプンだと思いますので、予め覚悟しておいてください。


さてさて、先日のシェイクダウンでは、まずまずの走りだったTA06君。

いまいち、ド安定すぎて面白みに欠けるので、ケツカキ比（厳密にはマエカカナイ）をあげることにします。

ラジドリを知らない人用に解説すると、ラジコンのドリフトは基本的に四駆なので、普通にドリフトするとWRCみたいにゼロカウンターでアクセルだけでコントロールすることになります。

なので、ドリフトしていても逆ハンが当たっている時間がとても短いのです。

それを実車っぽくフルカウンターで走れるようにする為に、前後の回転比を変えてやるとカウンターステアを当てた状態で立ち上がれるようになり、実車っぽくカッコよくなります。

ケツカキ比1.5と言うと、前が1回転する間に後ろが1.5回転するということになります。

当然難しさはアップするしまだまだ練習中ですが、最近の流行はどうもその流れらしいです。

操作した感じは、ノーマルのケツカキ比1.0の時に比べるとよりリヤが出やすくなり、ラフなアクセル操作では真っ直ぐにも走れません。

慣れれば、アクセルワークでリヤのスライド量をコントロール出来る様になり、面白いです。

今でこそ操れるようになりましたが、最初はそれまでに体験したラジコンと比べて、全開に出来る時間が少なくて、結構ストレスが溜まりましたｗ


って訳で、前回のケツカキ比1.22から1.77に変更すべく部品を交換。
いきなり2倍は難しいし、TA05では1.40倍で遊んでいたので、とりあえず中間を取って1.77にしました。

売ってる部品を普通に買って、普通に交換すれば可能なんですが、そこはいつもの癖でアブノーマルの道を進みます。

先日、友人のホームコースに一緒にお邪魔して走ったときに、そのコースの人に青い86とKPのボディを持ち込んでいる人がいました。
その人の走りを見て驚愕！　まさに私と友人の目指すフルカウンターのカッコイイドリフトでした。

この動画に映っている青いKPの人です


ようは、その人のセッティングを真似てみることから始めてみようといった魂胆です(笑)

ケツカキ比は2.00倍
ワンウェイは使わないで基本的にブレーキは使わないとのこと。

TA06でワンウェイを一切使わずにケツカキ比を2.00目指すのは加工が必要になることは調べ済み。
まぁ、あちこち削らないと部品が収まらない訳ですョ。

ってことで、このスパーギヤをつける部品の一部を削り・・・・


このように仕上げます。

元々は樹脂のプーリーが付いていて、樹脂プーリーでは15枚が最小ですが、
ここはアルミのプーリーを使えるように樹脂プーリー取り付け部を削ります。
そして、13枚を使えるようにするわけです。

アルミのプーリーもそのままでは厚みがありすぎるので、片方のツバを削り落とします。


左が加工した13枚のプーリーとスパーホルダ。
右がノーマルの樹脂プーリーと一体になったスパーホルダ。これに厚みを少しでも近づけます。



取り付けられるシャフトもD断面になるように削り、イモネジで押えられるようにします。
プーリーの厚みも限界まで薄くしても、まだシャフトの長さが足りないので、ギヤボックス側の樹脂も
中のベアリングが出ない程度まで削りました。


なんとかギリギリ治めることが出来ました。



続いて前側、リヤからの13枚のプーリーで回される方側の加工です。
ノーマルでは、こんな感じ。


樹脂の部品がEリングで止まっていますが、市販の23枚のプーリーが付くようにシャフトをD断面化
最初からD断面化された社外のシャフトが売っていますが、そこは貧乏魂が許しません。
てか、自作加工が失敗したら買えば良いやの精神でまずはトライしました。


で、こんな感じで23枚の前側のプーリーが付きました。


さて、この加工が強度的に耐えられるか！
次回走る時に結果がわかります。(笑)


以上、ラジコンに興味の無い人にはサッパリな内容のブログでした。


追記：レポート見ると未だに結構な方の来場があるようですが、現在この方法はやっておりません。
　　　 ギヤボックスの一部を薄くしているため割れて中からベアリングが出たことがあります。
　　　 現在やるなら、風間オートの「スパーギアホルダーセット（専用シャフト付）」を流用し
　　　 汎用プーリーを取り付けた方が良いと思います。

実は2月入ってすぐに、台湾からラジコンのメカ類がようやく届き、ワイルドウィリー２とTA06に一気にメカを積んでしまっていたのでした。

ってことで、5日にTA06の初走行してきました。ワイルドウィリー2はボディがまだ未完成のため、後回しになってます。

とりあえず、切れ角アップ加工で、ココまで切れるようにしました。


ポイントは、このへん。


ちと、カーペットの毛が付きまくりですが、ミニ四駆のローラー用のプレートを使い、基盤用のスペーサーとナットでピロボール取り付け位置を前に移動。
ナックルの方もCハブに接触する部分を削り込み、当たらないようにし、ピロ取り付け位置も前方に移動。

これで、とりあえずユニバーサルジョイント部分から音が出るくらい切れます。
それこそ、プロポで最大切れ角を押さえないと止まっちゃうくらいに・・・・

この状態で使ってると、カップジョイントの部分が割れちゃうと思うんで、無理がかかるギリギリのラインまで絞って使います。

走った感じは・・・・良く走る！
とりあえず、ケツカキ比が1.2倍程度だからかもしれないけど、とても楽。

とりあえず、次回はケツのカキ率上げて、行ってみようと思います。