TREK-AE86のブログ一覧

今回のブログネタは、ラジドリをやっていない人にはチンプンカンプンだと思いますので、予め覚悟しておいてください。


さてさて、先日のシェイクダウンでは、まずまずの走りだったTA06君。

いまいち、ド安定すぎて面白みに欠けるので、ケツカキ比（厳密にはマエカカナイ）をあげることにします。

ラジドリを知らない人用に解説すると、ラジコンのドリフトは基本的に四駆なので、普通にドリフトするとWRCみたいにゼロカウンターでアクセルだけでコントロールすることになります。

なので、ドリフトしていても逆ハンが当たっている時間がとても短いのです。

それを実車っぽくフルカウンターで走れるようにする為に、前後の回転比を変えてやるとカウンターステアを当てた状態で立ち上がれるようになり、実車っぽくカッコよくなります。

ケツカキ比1.5と言うと、前が1回転する間に後ろが1.5回転するということになります。

当然難しさはアップするしまだまだ練習中ですが、最近の流行はどうもその流れらしいです。

操作した感じは、ノーマルのケツカキ比1.0の時に比べるとよりリヤが出やすくなり、ラフなアクセル操作では真っ直ぐにも走れません。

慣れれば、アクセルワークでリヤのスライド量をコントロール出来る様になり、面白いです。

今でこそ操れるようになりましたが、最初はそれまでに体験したラジコンと比べて、全開に出来る時間が少なくて、結構ストレスが溜まりましたｗ


って訳で、前回のケツカキ比1.22から1.77に変更すべく部品を交換。
いきなり2倍は難しいし、TA05では1.40倍で遊んでいたので、とりあえず中間を取って1.77にしました。

売ってる部品を普通に買って、普通に交換すれば可能なんですが、そこはいつもの癖でアブノーマルの道を進みます。

先日、友人のホームコースに一緒にお邪魔して走ったときに、そのコースの人に青い86とKPのボディを持ち込んでいる人がいました。
その人の走りを見て驚愕！　まさに私と友人の目指すフルカウンターのカッコイイドリフトでした。

この動画に映っている青いKPの人です


ようは、その人のセッティングを真似てみることから始めてみようといった魂胆です(笑)

ケツカキ比は2.00倍
ワンウェイは使わないで基本的にブレーキは使わないとのこと。

TA06でワンウェイを一切使わずにケツカキ比を2.00目指すのは加工が必要になることは調べ済み。
まぁ、あちこち削らないと部品が収まらない訳ですョ。

ってことで、このスパーギヤをつける部品の一部を削り・・・・


このように仕上げます。

元々は樹脂のプーリーが付いていて、樹脂プーリーでは15枚が最小ですが、
ここはアルミのプーリーを使えるように樹脂プーリー取り付け部を削ります。
そして、13枚を使えるようにするわけです。

アルミのプーリーもそのままでは厚みがありすぎるので、片方のツバを削り落とします。


左が加工した13枚のプーリーとスパーホルダ。
右がノーマルの樹脂プーリーと一体になったスパーホルダ。これに厚みを少しでも近づけます。



取り付けられるシャフトもD断面になるように削り、イモネジで押えられるようにします。
プーリーの厚みも限界まで薄くしても、まだシャフトの長さが足りないので、ギヤボックス側の樹脂も
中のベアリングが出ない程度まで削りました。


なんとかギリギリ治めることが出来ました。



続いて前側、リヤからの13枚のプーリーで回される方側の加工です。
ノーマルでは、こんな感じ。


樹脂の部品がEリングで止まっていますが、市販の23枚のプーリーが付くようにシャフトをD断面化
最初からD断面化された社外のシャフトが売っていますが、そこは貧乏魂が許しません。
てか、自作加工が失敗したら買えば良いやの精神でまずはトライしました。


で、こんな感じで23枚の前側のプーリーが付きました。


さて、この加工が強度的に耐えられるか！
次回走る時に結果がわかります。(笑)


以上、ラジコンに興味の無い人にはサッパリな内容のブログでした。


追記：レポート見ると未だに結構な方の来場があるようですが、現在この方法はやっておりません。
　　　 ギヤボックスの一部を薄くしているため割れて中からベアリングが出たことがあります。
　　　 現在やるなら、風間オートの「スパーギアホルダーセット（専用シャフト付）」を流用し
　　　 汎用プーリーを取り付けた方が良いと思います。

実は2月入ってすぐに、台湾からラジコンのメカ類がようやく届き、ワイルドウィリー２とTA06に一気にメカを積んでしまっていたのでした。

ってことで、5日にTA06の初走行してきました。ワイルドウィリー2はボディがまだ未完成のため、後回しになってます。

とりあえず、切れ角アップ加工で、ココまで切れるようにしました。


ポイントは、このへん。


ちと、カーペットの毛が付きまくりですが、ミニ四駆のローラー用のプレートを使い、基盤用のスペーサーとナットでピロボール取り付け位置を前に移動。
ナックルの方もCハブに接触する部分を削り込み、当たらないようにし、ピロ取り付け位置も前方に移動。

これで、とりあえずユニバーサルジョイント部分から音が出るくらい切れます。
それこそ、プロポで最大切れ角を押さえないと止まっちゃうくらいに・・・・

この状態で使ってると、カップジョイントの部分が割れちゃうと思うんで、無理がかかるギリギリのラインまで絞って使います。

走った感じは・・・・良く走る！
とりあえず、ケツカキ比が1.2倍程度だからかもしれないけど、とても楽。

とりあえず、次回はケツのカキ率上げて、行ってみようと思います。

嫁さんがインフルエンザ発症！の為、子供を連れて家の外へ逃げていると、義弟から電話がありました。

義弟の嫁さん号のワゴンRにオイルの滲みが有るとのこと、電話ではオイルフィルター付近とのことでした。

オイル漏れは埃の付き具合とか滲み具合を見て、上から原因を潰していかないと何ともいえないので、見に行くことにしました。

到着したら、既に近所のスズキアリーナに問い合わせ済みで、FAXもゲットしてあり、作業するだけの段階になっていました。　ﾔﾙﾅ!!w(ﾟoﾟ*)w


ゴムのパッキンを買うにしても、注文後数日かかるとのことだったので、私が良くやる手を提案。

ヘッドカバーのパッキンなんかでよくやるんですが・・・・シールブラックで貼っちゃう法！

ゴムパッキンはネジの圧力だけで止まっているので、交換してもまた滲む可能性は十分にあるけど、
ブラックシールで貼ってしまえば、再度漏れる可能性は非常に少ないのではないかと考えてます。

ただし・・・・・また漏れたときは剥がして接着面の清掃など等、手間が倍増するのが玉にキズ。


ってことで、シールブラックはわが家にあるからってことで作業開始。
ちなみに作業するのは義弟本人ｗ　弟って言っても自分より年上なんだけどｗ



交換すべきOリング部分をパーツクリーナーで脱脂後、シールブラックを薄く塗り再使用。


これで、しばらくは漏れることもないでしょう！元の薄いゴムパッキンよりは遥に強力に張り付いている筈。

先日の自作安定化電源の続き

ファンが煩かったので、交換してみましたが、同じ物だったので、当然回転数も同じ。
風切り音は同じくらい煩いと予想されたので、可変抵抗をぶち込み回転速度をコントロールすることにした。

で、普通の自作PC用として売っているファンコンは、どのくらいの抵抗値のを使っているのかわからなかったので、自作PC街を歩き、展示してあるものをこっそりチェック。

Bカーブ特性の２０KΩの物が使われていました。

と、言うことで、１０KΩの2連の可変抵抗を購入。
一度、５０KΩの物を使って、殆ど調整幅が無いくらい直ぐ停止しちゃったことがあったので、あえて低い数値の物にしてみました。


で、取り付け。




やっぱり全開で回すとファンうるせーｗ
んな、もんだからと言って、ファンの速度を絞ると電源止まる！
ファンを外しても当然止まる。
さすがサーバー電源。なんかの安全装置か？

仕方ないので、せっかくの可変抵抗も、あまり絞れず。
ファン爆音のまま運用するハメになりました。

家で充電するとき意外は、どうせサーキットオンリーだしサーキットはうるさいから、まぁいいや。

回路設計できる脳みそがあればなぁ～

まだ、メカ類が届いていない為、未だに走っていないワイルドウィリー２

後々交換する予定で持っていた、限定品の真っ黒なTRFダンパーを組んじゃうことにしました。

TRFダンパーってのは、タミヤ製の車高調みたいなもんで、精度が高くRC界では定番品となっているものです。



タイヤを台にして、ダンパーオイルのエア抜き中。


ワイルドウィリー２マニアックスのお勧めセットにしてみました。


早くメカ届かないかなぁ～