リヤスポイラー

２

３

４

セルフ

最後のジャンクロ＆ミラー付き３set

これにて打ち止め
最終製作品

画像2

画像3

ドアミラーウィンカーのおまけ①
ジャンクロミラー　1set＋予備1set
（ジャンクロは除く）

または
おまけ②
くろまてい工房製アイラインフィルム
　前期型または後期型どちらか1set

または
おまけ③
プラスチッククリーナー
PLEXUS プレクサス　1本

NO,1　ぐっし～ぃさん　スノーフレークホワイト
NO,2　seidaiさん　スノーフレークホワイト
NO,4　SHANAさん　ギャラクシーグレーマイカ

NO,3　よっしーパパさんのは、ｶﾊﾞｰ加工ミスしたため再注文中
NO,5　ひっしー。を含めて、完成は月末予定

爪折れやすし

マスキングテープで保護

ｼﾞｬﾝｸﾛﾐﾗｰ集合写真

エグゼバンパー3台

左上：ぶーりんさんのドアミラー配線作業（職人はみやパパさん）
右上：プレMAZさんのジャンクロ＆ミラー装着作業（親方はヤキンさん）
左下：みやパパさん、スペアタイヤハウス清音化
右下：遮音シートを持ち去る謎の男（プレシさん）

ドアミラー装着完了

4/30～5/8

5/8＋5/9洲原往復

一般道初の≒10Km/L

10月23日燃費

9月26日トラストマフラーから純正へ戻す

9月26日純正マフラーへ戻す

0-200m加速時間

全員集合

yoseeyさんのフロントバンパーイルミ作業

ランディムさんのメッキドアミラーウィンカーカバー
ぶーりんさんの下取り品を加工

ヤキンさんの、LEDの足のハンダ付けするのを1か所忘れてました。ｍ（＿　＿;）ｍ

でも無事完了～♪

LED内蔵

サンキューハザード用手元ＳＷ
ウィンカーＳＷの先端に追加取り付け

ＬＥＤレンズに穴を明け、押しボタンＳＷを差し込んでいる。

純正オーディオ間のケーブルで常時給電の配線を切ってACCにつないだ。
これでエンジンキーをoffにすると、給電されなくなり、iConectionの電源が入りっぱなしになることがない
純正オーディオに差し込んであるiConectionのコネクターの茶色線を切って純正オーディオ右側のオレンジ色線に接続

LEDレンズに押しボタンswを組み込み
併せて、サンキューリレーを付けることにより
ワンプッシュで3回点滅します。

バックで駐車場に入れる機会が多い人向けには
ワンプッシュタイプよりも、純正と同じプッシュロック式のＳＷの方が有難い。

今回使用したのは、OMRON社製のｵﾙﾀﾈｲﾄ(位置保持型)押しボタンSWA9P11-0031
SWを押すと、ONしたままとなり、もう1回押すとOFFとなる。

ワイパーＳＷをバラしたくない人向けに
ワイパーレバー裏側の溝に埋め込んでみた。

但し、そのままでは入らないので溝を削る必要がある。
ドリルの刃を指とペンチで回しながら少しずつサイズアップして削った。

とっても簡単で安くできるハザード制御リレー基板です。

バック連動はバックランプでリレーをONさせ、その接点をハザードＳＷにつなぐ

サンキューリレーは、小型リレー（G5V-1 DC12V)とコンデンサー（1,000μF 16V）1個で出来る、とっても簡単なもの
ＳＷをワンプッシュするとリレーがONし、コンデンサーが充電する。
コンデンサーが放電完了するまでリレーはONし続ける（約3秒）

刺客くろまてい

黒しゃち殿、撃破・・・

だったのは１ゲームだけ

温かき秋の陽だまり

今年も見事に咲いています♪

温かき秋の陽だまり

今年も見事に咲いています♪

温かき秋の陽だまり

今年も見事に咲いています♪

車検対応

Victorステレオ　STL-690M

Victorステレオ　STL-690M

岡崎総合公園

まんぷく屋ラーメン

DIS取り付け直後燃費

某パーツ解体

基板ハンダ付け部

拡大画像だから、そこそこ隙間があるように見えるけど、
直視では、隣り同士が接触しているようにも見える。

1万円近くする商品なら普通基板おこすでしょう（－－＃

DIYで作る場合でも、最低穴間の空きプリント面は削るでしょうに・・（－－；

包み込んでくれるような深みのある重厚な低音を求めて

上側SPユニットはPioneer S-N901（４Ω）
下段はS-X520V

通常は荷物を押しこんでいる。

結合部

酷い～
なんとかせねば～！！

久しぶりのLED弄り

リヤクォーターガラス

純正ナビをごっそりと・・・

ご丁寧に、パネルは鎮座させられていました。

全体

部分

①アタリ缶

②ペットボトル

3 ｱｸｱｸﾗﾗﾎﾞﾄﾙ

4　ブリキの缶
そこそこ大きめの音が出るが金属音が気になる

5 ﾎﾟﾘﾊﾞｹﾂ
音量OK　低音OK　中高音△

カーオーディオマガジン

DEH-P640のSP端子からAピラースピーカー接続

同じくRCA端子から外部アンプPA-304経由でフロントスピーカーへ
フロントスピーカー群はﾊﾟｯｼﾌﾞｸﾛｽｵｰﾊﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸから個々に接続

及びサブウーファーGL-1302も接続

個々では良い仕事をしてくれるんですが
集合すると、全くバラバラで、まとまりの無いサウンドとなってしまう（ーー；

Aピラースピーカーを外部アンプから

ドアスピーカーをCDユニットからと

接続を変えてみたが
フロント側から全く低音がでない

デッドニングをやり過ぎたか、とも思ったが、それにしても低音が貧弱すぎる。

そこで、ダメもとで未接続のCDユニットのリヤスピーカー端子にドアスピーカーのKFC-U5792だけを
接続してみると、迫力ある低音が！！

少し強すぎるので、本来のﾊﾟｯｼﾌﾞｸﾛｽｵｰﾊﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸで他のスピーカー群と調和させた。

ﾌｨｰﾀﾞｰ・バランスを正規位置に戻すと、すべての音が前方定位でシンクロしている。

でもおかしいなぁ・・・本来なら当初の接続でもフロント側から低音が出るはずなのに・・・（＝＝??

CDメインユニットのUSBに手が当たってソケットを曲げてしまったので
再発防止のために延長コード購入

後部座席が低音だけでうるさいとの苦情で
アドオンスピーカーCT180を3列目座席横に移動

装着後正面図

斜め上から

今回の主な変更点

①シートスピーカー（みたいな～）追加

②フロントサテライトSPをナカミチアンプのリヤ端子へ接続することで疑似MID効果

③ドアSPのTS-Z131PRSもナカミチアンプへ接続

④各SPへ独立配線

⑤内張りのSP周りへ吸音シート貼り付け

これでDEH-640の内蔵アンプは未使用

音は格段に向上♪
ボーカルの輪郭と迫力が増しております。
いつもお世話になっている、ホームオーディオショップの某システムに1歩近づいてきました♪

いままで気が付かなかった精細な高音も聞こえてくるようになり、申し分なし♪♪

と言っても今のところは～～

秋になったら、また再編です(笑)

ADDZESTのツィーター(SRH-214）をシートショルダーの所へ引っ越し

当初フロントSPの配線に接続していたが、効き過ぎるので
リヤSP配線へ接続　適度且つ精細な高音が心地良く響いてきます。

数年ぶりの木目調DIY～（＾-＾)v

右

使用時

コンソール小物入れ使用時
右にはねる。

裏面の鉄板が冷たいので
スポンジで触り感を向上

木枠総檜造り

前パネル　MDF9mm
ダクト　φ60　※サイズ縮小予定

木枠は桐

外装はリアルオーストリッチ

左側完成の図

使用したオーストリッチ風合皮

左解放全体

以前のソフトレザーも老朽化し剥がしていたので
ドア内張りの化粧ついでにグローブボックスも模様替え

Fドア全面デッドニング（その①アウターパネル制振）

ガラスを上位で固定する金具です。

3mm程度の針金か　5mm幅×2mm厚の鉄板でも可
私の場合、ワイパー交換した時の古いワイパーゴムに付いていたステンレスバネを曲げて作りました。

設置完了

往年の名器・・・いや名機（●＾o＾●）

ロッドを強く押し込むと引っ掛かった感じで硬くなる時がある

ﾄﾞｱﾛｯｸｱｸﾁｪｰﾀの穴よりロッドの位置が後ろ側にあり、押し込みが強くなる。
そこでペンチでロッドを曲げる

穴とロッドの位置が合うようになった。

ロックノブの裏側を見ると磨耗している。

グリスを塗って動きを良くした。

コネクターの接触不良？

コネクター接触抵抗大が考えられるため
ドアロックアクチェーターの配線を直結した

大リーグボ－ル養成ギブス

運転席を外しての大調査～

助手席足元配線束のドアロック配線（2mm位の太い線　赤/黒、赤/青の2本）と
スライドドアドアロックの配線（赤/黒、赤/青の2本）を直結する。

スライドドア　スカッフプレート下側にあるコネクターのドアロック配線（赤/黒、赤/青の2本）に接続

バイパス用電線は、出来るだけ2色並行線（白＆黒・赤＆黒）を使い配線ミスの無い様にしましょう。

接続は当然ですが、赤/黒⇔赤/黒　赤/青⇔赤/　青同士を接続する事

左：ﾊﾞｲﾊﾟｽ手術済み＋引きバネ＝正常アンロック
右：ﾊﾞｲﾊﾟｽ手術無し＝アンロックせず

バッテリー交換後も変わらず

交換前BT

右側もバイパス手術後は無事ｱﾝﾛｯｸ

ふじタンさんのＢＴ
yoseeyさんのレーダー
ランディムさんのDMW

右側もバイパス手術後は
以降、ｱﾝﾛｯｸ不具合発生せず