とりあえずラジエターアッパーホースの交換ついでに水温計でも付けとこうと
思ってるんですが、センサーのアダプターはみなさんどのくらいの位置にかま
してるんでしょうか?
あと、油温計のセンサーはヤッパリドレーンボルトが一般的なんでしょうね…
サンドイッチアダプターも在るみたいですけど…

水温計、油温計付けられてる方は結構いるみたいなのでセンサー部の写真撮れ
る方、ちょこっとお願いします～(^^

他メーカー純正アルミって使えるのでしょうか?

日産、スズキは使っている方がいらっしゃいますが、
トヨタやダイハツやスバルってどうなんでしょう?

ホンダはナットのテーパー角が特殊なので、使わない方が
いいと聞いた事がありますが、実際どうなんでしょうね?

つい先ほど、不注意(私ではありません)でバッテリー上がりになり、
他車のバッテリーを接続してエンジンをスタートさせたところ、
始動後アイドルが高めになりました。通常1000rpmで安定
するところ、スタートして約45分走行してもアイドリングは
2000rpmでスティックしたまま。この現象はイグニションを
offし、バッテリーが十分回復した状態で再スタートさせるまで
元には戻りませんでした。

排気ガスも濃く、カブリ気味にもなりましたので、
現象としてはアイドリングが高いというより、燃料がリッチに
なっているために、回転が高めになってしまったようです。

そこで、原因ですが、あくまでも推定(勝手な想像)として。

今回、エンジンをスタートさせるにあたり、他車から
持ってきたバッテリーもやっとクランキングするような、
弱々しい状態でしたので、始動時、電圧が標準値よりだいぶ
下回っていたと思います。

そのため、始動時において、電圧がドロップしている状態での、
センサ(たとえばO2センサ)からのフィードバック情報を元に、
CPがアイドリング時の燃料噴射量の基準値を決めてしまったので、
始動後、オルタネータによる発電が十分行われ、電圧が安定して
しまうと、始動時に設定した基準値をもとに燃料を噴射しているので、
始動後は相対的に燃料がリッチになってしまうのではないかと
考えています。

始動時においてバッテリだけではなく、オルタネータが十分発電しない、
電流がリークしている、などによって、始動時に電圧がドロップ
していたら同様の現象になるかもしれません。

電圧とアイドル回転数、関係あるのでは?

もし同様の現象に陥った方、はバッテリー
(特に始動時の電圧)をチェックしてみてはいかがでしょうか。

皆様ごぶさたしております。
いつものぞかせて頂いてまして、皆様のパワーには圧倒されます。

さて、私もボチボチと時間が取れそうなので、
アーシングに挑戦しようかと思うのですが、エンジンルームいじるのは
初めてです。
過去ログも検索してみましたが、最新の生の声が聞きたく、
色々情報を集めています。
キャロルはココに気をつけろ!などアドバイスがございましたら、
宜しく御願い致します。

H2年式AA6PA オートマで、
ケーブル(端子加工済み)など最低限の材料と道具はそろってます。

純正部品の品番などが書いてありますかね?

もし書いてたらアッパーホースの品番が知りたいんですけど・・・
どなたか知ってたら教えてもらえませんか

水温計導入予定です
何ケ月も前からあったんですけど
つける機会がなかったというか付ける気がなかったというか・・・(笑

取り回しもよろしければ教えてもらえればと思います
やっぱエンジンルーム中心部分の配線がまとまって室内にいくとことか
ですかね?

よろしくですっ♪

私の持ってるパーツカタログによると、
ラジエターのアッパーホースは

品名コード:15-186
部品名称:ホース,ウォーター
部品番号:AY01-15-186
と、なっています。
また、AT,MT,2WD,4WDとも同じ部品のようです。
ロアホース周りは結構違ってるようですが、、、。

なお、夏に行った交換の際の見積書には
アッパーホースの部品名はAZ0115186となっていて、
頭のAYがAZになってました。
なお、金額は920円でした。

以上、ご参考まで。