次は燃料メーターが……😅

車の新旧に関係ないのかもしれません。
梅雨のせいか湿度のせいか、家の車も警告灯がついていま、ディーラーで確認中です。（泣）

クリューさんコメントありがとうございます😊　梅雨とか湿度とか…（笑）😅　昭和の車じゃないんだから！！と……レクサスオーナーに笑われてしまいそうですね😆(爆😅)　確かに…坊主君も…インジェクションの癖に、雨降ったり湿度が変わると…エンジンのレスポンス悪くなるね……😓と感じましたけど……（笑）😅　
　インジェクションなのに…気温…気圧、湿度…どうかしたら…高度の差から生じる空気の濃度の差…で調子が狂うなら…キャブ車となんら変わりないやん？！とも思えますね…（笑）😆
　今時の車は、壊れない様に積極的に警告灯が点灯してアナウンスして来ますけれど……鬱陶しいですよね……😓　私の新しい相棒のクオン君も……「もう…それ…分かってるから……😓」という内容をピロンピロン…ピロンピロン…音と光で警告してくるので…いい加減ウンザリする時があります…（笑）😅

こんばんは…ODOメーター健在なら

慌てることはない感じですかね？

うちの古いバイクは、時々しか乗らないし、フューエルメーターが元々ないので、乗車前にタンク内部の点検を行なってます。よっちゃんさんのように通勤で乗ってるならODOメーターで燃料の残量は察しがつくだろうし、クルマと違って、タンクキャップを開ければ油面が見えるので、慌てなくても大丈夫と思いますよ。いつの間にか元通りに動いてたりすることもあるから、しばらく様子見でいいんじゃないですか？

それに、センサー系の故障だと、メーターASSYを交換するだけじゃ済まない感じもしますしね。もっとも、スピードメーターのことがあるから、この際、そっくり交換ということなら別ですが。

ところで、燃料計の針はどの辺を指して固まってますか？タイトル画像のは、まだ動いている時のですか？

こんばんは(^^)　メーターは、一気に残量ゼロ！というのか、いきなり作動しなくなった……という感じですね……（笑）　「作動が不安定」という時期は無くて、いきなり動かない…という感じです…（笑）　
　やっぱりアナログ人間なので、燃料系が無くても、おおよその距離を走って……エンヂンがグズグズ言いはじめて…燃料コックをリザーブでしたっけ？　予備の方にヒネったら…また普通にエンヂンが回るから…それからガソリンスタンドに行けば間に合うよね……😅的な乗り物が私には合ってますね…（笑）😆
　坊主君は、燃料の入れ口が特殊で車と同じ様な形状でして…油面が見えないんです……（笑）😆　ネイキッドとかだとバイクを揺さぶって、チャプチャプ音が聞こえたら、「まだ入ってんな〜(^^)」とか思ってましたけど…😆（笑）　

こんばんは…カプラーの接触不良疑い

YouTubeで同様のケースを探していたら、見つけました。車種は異なりますが、仕組みは似ていると考えられます。センサーは単純にフロートと可変抵抗で出来ていると思うので、これが原因なら不調の傾向があって然るべきです。突然の不動明王は電気系が一番怪しい感じですね。とするとセンサーとメーターを繋ぐケーブルの特にカプラーが怪しいと睨んでます。

余談ですが、スピードメーターもこれかなと思っています。ODOメーターが動いているようなのでケーブルのジョイント部分ではなく、その回転を利用して作られた電気がうまくメーターまで届いていないのではないでしょうか？こちらは接触不良で不安定な動作になっているのだとすればやはりカプラーが怪しいことになりますが、どうでしょう。

Gearさんこんばんは。　本日、時間がありましたので、バラせる所はバラしてみました(^^)
　燃料タンクからの配線をたどり、カプラーの抜き差しをやってみましたが、不動のまま……😅　最終的に、メーター裏の配線までチェックしまして…燃料メーターに入って行く配線が３本ありまして黒(マイナス)、茶色(12ボルト)で緑は私のボロテスターだと電気は流れてない？位までしか分かりませんでした…😅　どうやらこの緑の線は電圧ウンヌンよりも抵抗値？(Ω)を測ってるのか？と思いましたが私の精度の悪いテスターではよく分かりませんでした…😆　
　とりあえず電源はメーター裏まで来ていましたので、この抵抗値を測る線が断線してる？のか、フロートのセンサー部分が壊れた？のか…そもそもの電圧計自体の不良？😅　その辺りかな〜思いました…😅　
　メーターを完全にバラそうとしたのですが…😆　あいにくの雨と「蚊」の攻撃に合いまして…途中で諦めました…😅あと少しで燃料計の裏側にアプローチ出来たのですが…😅　

とりあえず、ヤフオクで、大陸製の格安燃料計を買ってみて、何かしら動けば、メーター本体の不良でしょうし、それでも動かないとなれば、燃料タンク内のフロート？からゼンダーユニット？の不良？という事になると思いますけれど…😅　燃料タンクまで外すのはとても大変なので…😅　とりあえず…社外メーターでチェックしてみようか？と思っています😅　新しくテスターを買って(今はアナログなんで…デジタルのヤツ…笑)　抵抗値を測ってみるのもありかな……と…😅　私のテスターは…廃品回収から拾って来たみたいなヤツなので、導通とざっくりした電圧位しか測れないのです……（笑）
　単なる接触不良だと良かったのですが……😅　いきなり作動しなくなる……というのは…何処か…断線というか接触不良か、断線、ハンダのハズレ…😅　う〜ん良く分かりません…😅

こんばんは…カプラーは１箇所？

YouTubeで見たやつは、タンク直後にカプラーがあり、密封されていた部分を剥がしてカプラーにアクセスしてました。そのカプラーの一箇所が緩んでいたのが原因でした。最初、ブロワーとか接点復活剤とかで対策したみたいですが、決定打はメス側をラジペンで締め付ける。だったようです。
配線の色ですけど、ホンダ車の場合は、緑がアースですね。
12Vをセンサーに入れて、フロートの動きに連動する可変抵抗を経由してメーターに入って、針を動かしていると思うので、イグニッションONで黒と緑の抵抗を測れば良いと思います。センサーとカプラーが正常なら車体を揺らすと抵抗値が変わるはずです。
逆にメーターの動作チェックだけなら、適当な可変抵抗を繋いで12Vをかけて、メーターが定常であれば、針が動くのだと思いますよ。

こんばんは。😆その可変抵抗とやらを持っていないので…😆　チェック出来ませね！（笑）😅
　カプラーは燃料タンクに接続されてある所と、真ん中辺りに中継で１箇所ありました。燃料タンク側はドライバーの柄でコンコン叩いてみたりしましたし、中継部分は何度か抜き差ししてみたのですが、ピクリともしませんでした…😆　しっかりカプラーを外してから導通のチェックをしたら良いとは思うのですが…
　今度…デジタルのテスターを買おうと思います😅　この緑色の配線ですが、抵抗値が変わると言う事は、流れる電流の価も変わると言うことなのでしょうか？😅　何ボルト位流れてるかも分からないし、3ボルトとか…5ボルト位は流れてるのでしょうか？ミリボルト？！　😆　電気計はさっぱり分かりません…😆　「E=RI」でしたっけ？！😆　リエちゃんの法則から勉強し直さないとイケマセン…（笑）😅😆