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6月に初めて参加した、峠アタックRd.3・・・♪
いんや～、面白かったですね！

また、出たいな～と、ハマッてしまいましたが、
今年は、土日も仕事で休めないので、もう出れないはずでした。

しかし仕事が暇になり（笑）、土日が休みのシフトに変更になったので・・・

明日、10/13（日）に開催される、峠アタックRd.5に、参加できる事になりました♪（*^_^*）

ゼッケン、NO,6です。エントリーリストはこちら！

台風も、なんとか、タイミングよく来ないので、予報では最高の峠アタック日和ですね！？

また、コースも、前回はショートコースバージョンで、初参加としては、ちょうどいい難易度の
コースでしたが、でも、距離的には、2キロ前後と、ちと物足りなかったです。

でも、今回は、待望の超ロングコースで、6キロを走れます。しかも左回り！(#^.^#)

コースレイアウトはこちら！
すごく、楽しみです。

とりあえず、オイル交換だけしておきました。
後は、大丈夫か・・・（笑）

今日は、30度越えて、暑いですね！
夏日なのに、鈴虫もないているという、まったく変な休日です。
明日は、涼しくなるみたいなので、車にも、人にも、ベストコンディションで過ごせるかな？

参加される皆様、初対面のお友達の皆様、ギャラリーの皆様
遅い走りで恐縮の身ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

とりあえず、壊さないで帰ってこないとね・・・(^_^;)

お守り代わりに、これもって行こう↓

以前、アップした、エンジンを切る際に、キーを「ON→ＡＣＣ」の位置に戻したとき

カタカタカタ・・・と、変な音がする症状。

車検の点検で、ＩＳＣバルブの不具合との事でしたが・・・。

ディーラーだと、部品代が30660円＋交換＆調整工賃が6720円＝合計37380円もするので
自分で部品を海外から取り寄せて、交換＆調整をやってみました♪
（部品代「US $ 14.5（1407円）」＋送料「US $ 25.84（2507円）」＝合計「US $ 40.34 （3913円）」でした）


これがISCバルブです。インマニ出口とスロットルボディ付近にあるやつです。


まず、先に外すコネクターのカプラーですが、結構、硬いので、手では無理です。
それに、コネクターの配線の取り回しが短いので、無理に一気に外すと、負荷がかかり
配線がちぎれたり、半断線したりしますよ。
ウォータポンププライヤーで、ゆっくり慎重に外します。

バルブ本体は、ネジを２本外すだけですが、昔、ＩＳＣバルブの清掃をした際に、１回外していますが
その時に、ねじをナメてしまっています・・・（^_^;）


なので、念のため、「ネジはずし」を塗ってから、外しました。


また、前回はプラスドライバーでナメてしまったので、マイナスドライバーで外しました。
そしたら、なんとか、外れてくれました（結構、硬かった）

予想どおり、ススで真っ黒・・・(笑)



●新品との比較
心配だった、ネジ穴は、１つは丸穴で、もう１つは楕円でOKでした♪
Ｏリングも劣化し、一回り小さく潰れてしまっていますね・・・(>_<)



バルブが刺さる方も、汚れていたので、ブレーキクリーナーをウエスに吹きかけて、掃除しました。


新品のＩＳＣバルブを、嵌めてみますが、Ｏリングが新品で太いので、ちょっと反発してしまい
うまく嵌りません。ほんの少し、Ｏリングをグリスアップしてみたら、スッと嵌ってくれました。

ナメてしまった、ネジも新調しました。


カプラーを嵌めて、元に戻します。


さて、このままエンジンをかけては、ダメです。たぶん、かかりません。
部品の「原点出し」をする必要があります。

新品と、付いていた部品を見ると、バルブの出ている量が違うと思います。


この状態で、新品を付けて、エンジンをかけると、車が把握している、バルブの出方と
新品のバルブの出方に、違いがあるため、制御がおかしくエラーになるらしい・・・！？

で、必要な部品の「原点出し」の仕方は・・・
エンジンキーを「ＡＣＣ→ON」にして、また「ON→ＡＣＣ」に戻す・・・この操作を１０回繰り返します。
（と、ディーラーの人に教えてもらいました。笑）

原点出し操作の後、エンジンをかけると、無事、かかりました。

試運転してみましたが、気のせいか、速く感じます。
アライメント取り直した時みたいに、スムーズで抵抗がない感じ。

例の、カタカタカタ・・・という異音も、もちろん消えましたので、よかったです。

また、時々、エンジンをかけると、回転が落ちて、エンストしてしまう事がこれまでに何回か
ありましたが、時期によって発生し、再発しなくなったりを繰り返していました。
原因が分からず、バッテリーを変えたり、プラグ交換したりしましたが改善されず。
ここ数カ月は出ていないので、気にしていませんでしたが、忘れた頃に再発します。(笑)
（エアフロは交換済で、その症状とは違って、走行中ではなく、エンジン始動時に起こります）

ＩＳＣバルブの不具合が原因だったかもしれないので、直ればいいですね！(^O^)／

家に帰ると、こんな物が…

え!!爆弾ですか…(´д｀|||)汗

まるで、ボンバーマンに出てくるやつみたいだな(笑)

そんな悠長な事、言ってる場合か…


ヤバイ、ヤバイ…( ; ゜Д゜)




実は、家で採れたスイカです…(*´-`)

先月の6回目の車検で・・・

交換できなかった、フロントのショック＋バネをディーラーで最近、交換しました。

諸事情で、アライメント調整まで、ディーラーで出来なかったのですが
「とりあえず、まっすぐ走れるようにセンターは出してあります」
との事だったので、安心してディーラーを後にしました・・・

が、走り出してすぐに、感じた事・・・

タイヤが重い・・・
なんか、抵抗感が増して、遅くなった・・・
ハンドルを切ると、ワンテンポ遅れる感じ・・・

要は、抵抗感が増して、曲がりにくい車になってしまいました。

原因は、ショック交換して、アライメント調整やってないからだと推測しました。



アライメント調整・・・

実は、今まで車を２０年近く乗ってきましたが、今年、初めて経験したんです。(笑)
（昔、ラリー車に乗ってたので、ガレ場やダートを走るから、どうせ調整してもすぐ狂うし、
あまり意味ないと思ってました・・・）

4月のハイパミ走行会の前に、一度、見てもらおうと思って、お友達の、ちゃげさんが
以前、ブログで紹介していた、埼玉県川口市にある「ＫＴＳﾌｧｸﾄﾘｰ」に
３月末にお伺いしました。

アライメント調整前の状態でも、違和感はなく、特に不具合や問題はなかったのですが
一度、見てもらいたかったという思いで、行ってきました。

＜３月の１回目のアライメント調整結果↓＞

やはり、大きくはズレていませんでしたが・・・

でも、調整後、運転すると、ビックらこいただよ～！！！

すげー快適！！すげー速くなった！！(^O^)／

こんなに変わるとは、思っていなかったので、もうビックリです。

なんか、抵抗感がなくなって、スムーズに走ってくれるんですよね。


で・・・

今回、アライメント調整の重要性を実感したので、ショック交換後の違和感を
直す為、再び、ＫＴＳﾌｧｸﾄﾘｰへ行ってきました。

アライメントが狂った状態でも、１週間位乗ってると慣れてしまうもので、違和感が
前より感じないようになるので、不思議ですね。

でも、自分の五感を信じ、狂った状態のままで、慣れてしまうのだけは避けたかったです。

＜７月の２回目のアライメント調整結果（ショック交換後）↓＞


ムフフ・・・やはり、大きく狂っていましたね！（＾－＾）

自分を信じてよかった。

フロントのトゥが、かなり内側で、リアのトゥが、少し外側でした。

これじゃあ～走行時に抵抗感があって、違和感を感じるはずですね。



お店を出ると、すぐ実感できました♪

そうそう、この感じ！キター！！(^O^)／

やっぱり、すげー快適！！元の状態に戻ってくれました！！（＾ｕ＾）

たった数ミリの世界ですが、これがかなり効くんですね！

費用は、９２６１円＋２８３５円（キャンバー調整費用）＝１２０９６円です。



どんなに高いパーツを付けてパワーアップしても、そのパワーを伝えるのはタイヤです。

そのタイヤが、地面にまっすぐ均等に接してないと、無駄にパワーを食われますし

ハンドリングにも影響が出ます。


アライメント調整は、せっかくチューンした、あなたの車の性能を引き出してくれます。

アライメント調整、ぜひ、おすすめします！！！


「＊投稿画像の調整値の見方アドバイス♪」
例えば・・・７月の調整時の、写真上の測定前数値の「トゥ」をご覧ください。
●フロント左が「＋２．５」右が「＋２．７」になっていますね。
車を上から見た状態で基準に対して、フロントタイヤが
左は「＋２．５mm」、右は「＋２．７ｍｍ」内側に向いてしまっているのです。

例えるなら「 ╱ ╲ 」の字状態です。（↑車の進行方向）　
でも、左右トータルで見ると、「＋５．２ｍｍ」右寄りになっています。


だから、違和感が出て、走ると抵抗も増えるのです。

それを、0mmの基準値に戻してあげると、まっすぐになるので、抵抗が減りスムーズに
走れるという理屈ですね。

「 ╱ ╲ 」→「｜｜ 」　にするという事。（↑車の進行方向）

●フロントは内側だけど、リアを見ると、左は「－０．３ｍｍ」右は「－１．３ｍｍ」になっていますね。
今度は逆に左は「－０．３ｍｍ」、右は「－１．３ｍｍ」外側に向いてしまっているのです。

例えるなら「 ╲ ╱ 」の字状態です。（↑車の進行方向）
でも、左右トータルで見ると、「－１．５ｍｍ」左寄りになっています。

リアもフロント同様に、0mmの基準値に戻してあげると、まっすぐになるので、
抵抗が減りスムーズに走れるという理屈です。


「 ╲ ╱ 」→「｜｜ 」　にするという事。（↑車の進行方向）


★フロント＆リアでトータルで見ると・・・

それぞれのタイヤが、あっち向いてホイ！状態でバラバラなので

０ｍｍにしてあげて、あんたら～まっすぐ走りなさい！と強制する技ですね。(笑)

「 ╱ ╲ 」→「｜｜ 」
「 ╲ ╱ 」→「｜｜ 」　　（↑車の進行方向）
こんなイメージ。

なんとなく、分かりますかね！？（＾－＾）

トゥとは・・・村上ショージのギャグ・・・ではありません(笑)
トー角の事です。こちらを参考にどうぞ

先月の話になりますが・・・

6月末の週末２日間、ディーラーに車を預けて、６回目の車検を行いました。

今回は、約１９万キロ目前ですが、整備記録を確認し・・・

次回の車検で大物（２回目のクラッチ＆タイベル＆ウォーターポンプ等々・・・）を
交換する事にして今回は、あまりお金をかけず、交換部品や整備も少なく、
無難に終わる予定でした・・・

ところが！いろいろと、予想だにしない波乱万丈がありました（^_^;）



不具合その①
まず、車高が低くて、車検に通らない～との連絡が、預けた日の夜にありました。

ディーラーの方でも、タイヤに空気をパンパンに入れたり、荷物を降ろしたり・・・(笑)
色々と試行錯誤してくれたようですが、どうしてもあと2ｃｍ最低地上高に足らないと。

なんで！？と思いましたが・・・(>_<)


そういえば・・・
車検に通す為、事前に車検対応のホイール＆タイヤに交換しているのですが
その交換作業時に、ショックにオイルにじみを確認しました。

今までも、にじみはあったので、気にせず、そのうち交換しよう・・・
とは思っていたのですが。

今回は、右リアショックのオイルにじみが、かなり酷かったんですよね。


おまえはすでに・・・しんでいる状態です。(笑)


オイルが抜けすぎてしまい、車高が下がってしまったようです。（^_^;）

そこで、お友達から数年前に譲ってもらった、程度の良い「ショック+バネ」が1式あったので
それを持ち込みして、急きょ、交換して頂くことに・・・


かつてのピットイン岩槻で販売していた、純正ビル足のオーバーホール品specⅡ+シムスバネです。

そしたら、車高がかなり高くなって、車検には合格できました♪!(^^)!



BH5ターボ用なので、サス＆バネがちょっと硬く、やや尻あがり状態ですが・・・。


ついでにフロントも交換したかったのですが、車高のハプニングで、あまり時間がなく
今回は断念しました。

それ以外にも、色々と不具合が見つかりました・・・


不具合その②
フロントデフ付近からのオイル漏れ。




不具合その③
プロペラシャフトのセンタベアリング付近からのオイル漏れ。

不具合その④
インマニ付近からの異音
（ISCバルブの不具合で、先日のブログにアップした内容です。）

・・・と、いろいろ出ました～！(>_<)

今回の車検は、10万少々で済みましたが、次回、これらの不具合を直そうとすると

フロントデフ付近からのオイル漏れ→約9万
プロペラシャフトのセンタベアリング付近からのオイル漏れ→約11万
インマニ付近からの異音（ISCバルブの不具合）→約4万

するそうです。次回の車検で、２回目のクラッチ＆タイベル＆ウォーターポンプ交換を予定
しているので、トータルで50万くらいかかるんじゃないかな～～と。

ついに買い替えか・・・全部直して、目指せ30万キロ！？40万キロ！？？
の究極の選択をしなければならないか・・・(ーー;)

どちらにしても、お金貯めないとね。