ブレーキパッド交換

今回使用するのはこのパッド。ウィンマックスのアルマＡＰ２です。ワインディングからミニサーキットでの使用を焦点としたスポーツパッドですね。
軽いスイスポにそこまで強い制動力は必要ないかな、と思いつつも、かつてＦＣで本庄をアタックして、セッション終了後にフロントブレーキパッドから煙を吹かせたことがある（過去のブログを参照）ので、耐熱温度が高めのパッドをチョイスしました。

まずはジャッキアップしてタイヤを外します。（万一ジャッキが倒れた時などの危険防止のため、外したタイヤは車体の下に入れておきましょう。）
黒いのが今回交換する純正ブレーキパッドです。

スイスポは前後輪とも片持ちキャリパーなので、ブレーキキャリパーの車体側（ホイールハウス奥側）に付いている２本のボルト（写真の黄色いマーカーのついているボルト）を１４mmのメガネレンチで緩めます。裏側からの作業になるのでどちらに回すか間違いやすいため、悩んだら向かい側のホイールナットを締めたり外したりして回転方向を確認しましょう。

このとき、上側は緩めるだけにして下側は外すようにすると、写真のようにキャリパーを外さずに開くことができるので便利です（上を外して下を残すのもアリでしょうが、ブレーキホースの長さが足りるかは試していないので分かりません・・・）。しかし、スイスポは片持ちシングルピストンなんですね。。。車体が軽いからそこまでストッピングパワーは必要ないという割り切りでしょうかね。まぁ、軽さ重視の観点では必要十分なブレーキ容量があれば片持ちキャリパーの方が対向ピストンキャリパーより有利ですから、ここは設計思想の世界ですね。私はこの考えは嫌いではないです（ＮＳＸ（ＮＡ１）やＢＭＷも片持ちキャリパーですし。）。
キャリパーさえ開けてしまえば、パッド自体は溝にばねではめ込まれているだけなので、簡単に外れます。

純正パッドに付いている鳴き防止シムを外し、パーツクリーナーで掃除し、新しいパッドに付けて再利用します。

新しいパッドにも鳴き止めグリスを塗っておきます（新パッドに附属していなかったので、近所のバイク屋で買ってきました。）。

薄く塗るのがコツなんだそうです。

キャリパーはパッドが減った分ピストンがせり出した状態になっているので、専用工具を使用してピストンを押し戻します。もっとも、新車から１万キロ程度の走行なので、純正パッドはほとんど減っていませんでした。。。
なお、このときエンジンルームのフルードキャップは外しておきましょう（押し戻された分フルードが戻るので）。

純正パッドがはまっていたところに新パッドをはめ込み、キャリパーを戻してボルトを元に戻せばパッド交換終了です。

こんな感じに仕上がります。赤いパッドがスポーティーですね。

リアブレーキも同様の作業。ただし、こちらはサイドブレーキのワイヤーパーツが付いていてキャリパー開きが難しいため、ボルトを２本とも外してキャリパーを完全に外して作業します。

ここも黄色のマーキングがあるボルト２本を外します。上から左側へ伸びているのがブレーキライン、右側からスプリングに繋がっているラインがサイドブレーキのワイヤーですね。

キャリパーを外すとこんな感じです。

リアもキャリパーピストンを戻しますが、リアの場合はサイドブレーキが機械式のため、ピストンをネジの要領で回し込んで戻していきます。専用工具もありますが、ラジオペンチ等でも回せるので、今回はクリップ外しを使って回しました。

リアも純正の鳴き止めシムを清掃して再利用しました。

リアもキャリパーを元に戻して作業完了。タイヤを付けてジャッキから降ろします。この後、絶対にやってほしい作業が運転席に座ってブレーキペダルを踏みこむこととサイドブレーキを引くことです。キャリパーのピストンを戻しているので、最初の１発目はフットブレーキもサイドブレーキも手応えなく踏み抜き＆引き抜き状態になります。これを手応えがちゃんと出てくるまでひたすら連続で踏んで＆引いてをします。これをやらずに走り出すとブレーキが利かずに冗談抜きで事故りますので、確実に！ここまでやったらエンジンルームのフルードキャップを締めましょう（戻ったフルードがあふれそうなら抜いてください。）。

以上で作業完了です。