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BRC-ENGの"Nuro-R" [ホンダ アコード ユーロR]

整備手帳

作業日:2021年5月15日

ドアインナーパネル錆補修

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目的 修理・故障・メンテナンス
作業 DIY
難易度 ★★
作業時間 12時間以上
1
今年初めに洗車時の拭き上げ作業で右リアドアインナーパネル合わせ面付近に浮き錆があるのを発見しました。

慌てて突いてみたところ内部まで進行している事が分かったので、修理することにしました。
2
シールの際がすでに錆で剥離し始めていたので、正常な範囲も含め少し広範囲にカッターや彫刻刀で切開し、ワイヤーブラシとサンドペーパーで浮き錆を除去しておきます。

脱脂後、錆転換剤スプレー(ENDOX)を塗布し錆止めを行いました。
赤錆の色が浮いてこなくなるまで数回塗布。

水性なので深いところまで浸透してくれることを期待しています。
3
表面だけでもあれだけ錆が進行していると、恐らく裏側も・・・

案の定裏側にも錆が出始めていましたので、こちらからも転換剤スプレーを塗布しておきました。

脱脂やサンディングが難しいので、エアブロー後に塗布しました。
(細かい砂などは取れませんでしたので、そのまま隠ぺい)
4
1日置いて転換剤が完全に乾くのを待ってサフを吹きました。

足付けが必要との説明書きだったので、#600~800程度のナイロンタワシで磨いてからミッチャクロン併用でプラサフを吹いてます。

その後、ペーパーで塗装の下地を作ってからシーラーを入れました。

この周辺の塗装、めちゃくちゃ弱い、、というか薄いです。
#800程度で足付けしてもすぐにベース塗料が削れて純正のサフが出てきます(・_・;)
5
シーラーにはソーラーの555(ウレタン)を使いました。

主流はシリコーン系ですが、それだと完全に硬化する前に塗装しないと塗料が乗らなくなるそうなので、初めてのDIYにはウレタンの方がじっくり作業できると思い、あえてウレタンにしました。

プロは手際が良いのでシリコーンの方が工数短縮に良いのだと思います。

1日置いた後に気になる部分をペーパーで整えてから塗装に入りました。
完全硬化後も塗料の乗りが良いらしいので、好都合です♪

エッジの整形には純正のシール部分から型取りした厚紙を使ってヘラの要領でしごき、それっぽい形にしました。

プロは個人でこのような冶具を作ってシーリングを行っているそうです。
6
念の為、はじき防止にミッチャクロンを吹いてからベース塗料を塗りました。
1液のプロタッチ(ロックペイント)です。

最初は一部分のみを補修塗装する予定でしたが、吹いてみたところ色味が結構違うので急遽下側全てを塗る事にしました。
(クリアだけ吹くつもりだったので、足付けだけは作業済み)
7
今回使った塗料は基本的にすべて1液です。
トップコートのクリアのみ2液のウレタンでガン吹きしました。

洗浄やセッティングが面倒なので、なるべくガンは使いたくありません。。

ロックペイント製 プロタッチシリーズ。
下地は1Kマルチプラサフ缶スプレー、ベース塗料はプロタッチ缶スプレー、上塗りはマルチトップクリヤーQR、ボカシはプロタッチニゴリクリヤーP、希釈用にプロタッチシンナー(速乾型)を使用。
全部で1万円しないくらいです。

缶スプレーは「ぺいんとわーくす」で取り扱いがあります。
8
遠目で見れば違和感なく直ったと思います。

ただ、ボカシが初めてだったので上手くいかず・・・
冬に買ったシンナーだったので速乾型を使ったのも失敗だったと思います。

当日は気温が25度もあったので、ミストがすぐに白くなってしまい厳しかったです。

数少ない経験上ですが、DIYでやるなら時間を掛けて乾きの遅いシンナー(遅乾型)を使う方が表面が滑らかに仕上がり見栄えが良いと感じます。
(乾燥速度は希釈量を上げても変わらないので平滑になる前に揮発してしまいます)
メーカーの指針に忠実に従うか、2種類のシンナーを気温によってブレンドして使う方法もあるそうです(問屋談)

今回は目立たないラインで塗り分けたので、普段気になる事はないと思いますが、塗装って難しいですね。
こういう作業は苦手です(^_^;)

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