ブレーキパッドを純正の新品に（スズキ EC22S型 スマイルツイン）

1ヶ月ぐらい前に、パッドの残量を見た続き。↓
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◆ブレーキ警告灯→パッドの残量を再チェック＠2026年4月（スズキ EC22S型 スマイルツイン）
https://minkara.carview.co.jp/userid/1516299/car/3282763/8635703/note.aspx
（2026年4月30日）
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相変わらず、走行中にブレーキの警告灯がチラチラとフラッシュしたり、しばらく光りっぱなしになったり。
この赤い警告灯と一緒に、あるいは交互に、オレンジ色の燃料の警告灯も光ったり（給油して）消えたり。
パッドの厚みが自然と増えるわけじゃないから、当たり前なんですけど。
さすがに、そろそろ交換しよう！と思い立ちました。
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ヤフオクの1980円クラスの社外品に懲りたのは、さらに1ヶ月ぐらい前に書いたとおり。↓
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◆ヤフオク1980円級のブレーキパッド（スズキ EC22S型 スマイルツイン）
https://minkara.carview.co.jp/userid/1516299/car/3282763/8576656/note.aspx
（2026年3月18日）
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それで、さすがに今回はスズキの純正品を買いました。
ただし……
私の手持ちのパーツリストに載っているブレーキパッドは「55810-76G03」です。
（3版 2005年5月）
そして、今回買ってみたのは「55810-76G20」です。
ブレーキパッドを売っている各社の適合表を見ていて、気がついたのよ。
「55810-76G03」と「55810-76G20」の両方に適合している製品がある。
……ということは、どっちも使えるんじゃね？

ブレーキパッドは、相変わらず、まだちょっぴり残った状態。
学生時代に染み付いた「まだ使えるじゃん」という貧乏性と、いい年した大人になってからの「いい加減、そろそろ交換したら？」という、毎度の葛藤。
今回は「この薄っぺらいヤツは、今後に備えてスペアとして保管しておこう」で折り合いをつけました。

下側のボルトだけ抜いて、キャリパーを上に持ち上げるのは毎度のこと。

内側も似たような状態でした。
そして、内側は、上のほうが減りが進んでます。
なんでだろう？
もしかして、ピストンの動きが悪くなってる？
前回、ピストンを抜いてゴム製シールを新品に交換したの、いつだっけ？
（みんカラをサボっていた時期なので不明）←

薄っぺらくなったパッドと、新品パッドを並べてみた。
よくわからないんだけど、「パッドが減る」って具体的にどこが減るの？
そんな疑問は、この画像1枚で解決。

SNS全盛の今となっては、とても有名で初歩的な話かもだけど。
ローター（ブレーキディスク）がベンチレーテッドだとか、スリットが入ってるとか、大口径だ、とか。
キャリパーに色が塗ってあってカッコイイとか、ピストンの数がいくつだとか。
クルマが好きな人達がブレーキに関して熱く語るそれらのどんなことよりももっと大切な、最優先で見るべきポイント。
それは、この金具、通称パッドスプリング。
なんでか、わかる？

右側（運転席側）のキャリパーを開けて、パッドを取り付ける場所の上下にある金具を取り外したところ。
Beforeです。
Beforeと言っても、片側半分は（撮る前に）汚れをこすり落としちゃったけど。
ブレーキグリスを塗った状態で、パッドが動くから、どうしても汚れがこびり付きます。

その汚れを（ざっと簡単に）落としたところ。
私は自分のクルマだから、この程度で簡単に済ましちゃったけど。
お客さまからお金をいただいて作業するプロの整備士さん達は、ワイヤーブラシ等々を駆使して、もっと丁寧に、とてもキレイに仕上げる……人もいるみたい。
「少しでも安く」とか、機会あるごとに「ボッタクリでは？」とか、そういう系統の客には（バカらしくて）ここまでやらないだろうけど。
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あるいは、新品で買って交換しちゃう人もいるみたい。
ツイン用のこの部品番号、モノタロウでも1個500円（左右4個で2千円）ぐらい、Amazonだと1個1200円（左右4個で4800円）ぐらいするけど。
プロの整備士さんの時間工賃を5千円とか6千円と考えれば、金具4つの掃除に1時間もかけるぐらいなら、という判断になるのかな。
あ。
生産完了になる前に買い貯めしておくべき消耗品の1つ、ではあるかも。
1つというか、片側2個ずつ、左右で4個だけど。

まだ、話が見えてこない人は、それなりの数いるかも。
もうちょっと付き合ってね。
新品パッドの「ここ」に、パッドグリスをちょっと塗ります。

これは塗りすぎ？
余分なグリスで、金具に大量の汚れがこびり付いちゃう？
それとも、もっと塗ったほうがいい？
あなたのジャッジは、どっち？

さっきから何を言いたいか、というとですね。
ブレーキペダルの操作に応じて、パッドはこの金具の上を行ったり戻ったりする。
タッチとかフィールとか呼ばれる、ブレーキ操作に関するフィーリングは、ここが滑らかに動くことが大前提。
ここがまっ黒く、汚れがこびり付いた状態で、やれローターだピストンだ、ブレーキホースだと語っても、意味がないわけですよ。
いや、日本の経済を回すという意味はあるかもだけど。
（この人、本当にわかってるのかなぁ？）
（その前にやるべきことがあるのでは？）
タイヤを外した状態で、あるいはホイールの隙間から、チラッとブレーキを見る時に注目すべきは、この金具ですよ。
……と、今回はそんな話を書いてみました。

閑話休題。
パッドがあそこまで減っていると、ピストンもかなり出ています。

そして、ピストンが出た分だけ、ブレーキフルードも減っています。
いや、ブレーキフルードは減ってない。
ブレーキフルードの総量は変わらないまま、リザーブタンクの液面は下がっています。
ここまで下がっているから、赤い警告灯が光るわけです。
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でね。
ここで「あ、減ってる」と思って、ブレーキフルードを追加してはいけないのです。

ピストンを押し戻す専用工具、色々あるけどね。
私のお気に入りは、KTCの型番「ABX105」です。
手でハンドルを握ると、油圧でグイッと押し戻してくれる。
ラクチンです。

ほら、簡単に戻った。

そして、ピストンが戻った分だけ、リザーブタンク内の液面が上がりました。
ブレーキフルードを追加しなくても、パッドを新品に交換すれば（ピストンを押し戻せば）液面は上がる。
これ、とても大事。
それを知らずにブレーキフルードを追加しちゃってると、ピストンを戻した時にあふれ出ます。
そして、ブレーキフルードは塗装への攻撃性がとても強いので、狭くてキレイに洗い流しにくいエンジンルームの中で惨事となります。

ピストンを押し戻したら、パッドの上からキャリパーをかぶせる。
そして、最初に抜いたボルトを規定トルク26Nmで締める。

窓から見える、内側のパッドの厚さも、この通り。
すげぇ、新品だぁ。
それも、自動車メーカーの純正品だぁ。
（自動車メーカー純正のパッドの新品を買ったの、私の人生で通算何回目だろう？）

ここまでは、右側（運転席側）前輪のパッド交換でした。
まったく同じ作業を、左側（助手席側）の前輪でも。
そして、ピストンを戻した結果が、この画像。
ね？
ブレーキフルードを補充していたら、完全にあふれていたでしょ？

スズキ EC22S型 スマイルツイン
2026年5月26日（火）15万3345km時
・ブレーキパッドを新品交換（スズキ純正 55810-76G20）