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ドアを閉めるパシャ音、いつも気になっていました。

みんカラを徘徊していて目にとまった記事を切欠に、
ここのゴムを交換することに。

明確な交換意図は無かったものの、
年数が年数だし、
素材がゴムなんで、
（ゴム系部品はヤバい先入観あり）
それに、
費用的にも、
交換すると何かいいことあるかな、くらいの気持ちで、
ディーラーへ直行。

この部品、
マツダでは、「ベルトライン」と呼ぶんですよ。

私、イメージできませんでした。

ネットで調べてみると、
三菱でも呼んでるらしいです。

部品は、
右が　NE51-150-640G
左が　NE51-150-650G
で、税込各2832円

新旧画像（下：新品）



見た目、
それほど劣化していなかった（？）ですが、
当然と言えば当然、
ドア回りの感じ（主観です）が変わりました。

１．パシャだったドアを閉める音が重厚に。
２．建てつけ感がしっかり。鉄板が厚くなった錯覚？
３．走行中のドア付近の軋み音（カタカタ音）軽減。残る場所はダッシュボード！



交換手順は、
１．ドアの後ろ側のモールを隙間ツールで力強く持ち上げる。



２．一気に前まで引っ張り上げる。ちょっと力いるかも？

３．前のクリップは外し難いので壊れるつもりでこじ上げる。多分壊れます。



４．新品は後ろ側からはめ込みます。
基本は隙間にはめ込むだけですが、その前に、前についている部品を外しておき、最後にはめ込みます。

はめ込みに使うツールとして、
ゴムヘラ（フィルムを貼るとき使うやつなど）と木槌があると楽に作業できます。



ディーラーにお任せするのもありですが、
命に関わるところでないので自分でやると楽しいですよ。

NCロードスター、いい姿してます。
*画像はwebから拝借、自分のではありません。

タイトルと関係ありませんが・・
高齢車に快適に乗るためには予防整備かかせませんね！


先日、
アースケーブルを交換する時見てしまったんです。
黒いパワステオイルを！

パワステフルード？
パワステオイル？
ステアリングフルード？

何て呼ぶのがいいか迷うんですが、
私は、「パワステオイル」、がしっくりきます。


2019年夏に交換してから、
10000kmくらい走っただけなのに、
こんなに黒いんです。

でもでもでも、
これが正しい変化？進化？

私的には、
汚れ感がないんで内心安心してるものの、
反対からライトで照らしても光が見えませーん。
やっぱり汚れてるの？


前回の作業も、
パイプを外したりする全量交換じゃなくて、
タンクからスポイドで抜けるだけ抜く手抜き交換、

2019年の交換後も黒っぽかった記憶があるので、
汚れの上塗りになってたのかな？





今回もまた、
前回と同じ手抜き交換で、1回抜いて1回追加しただけ。
抜き取った量は500ccくらい、追加したのも同じ量。

なので、
希釈できてないし、
交換した意味があるのか、
ちょっと心配。


ちなみに、
交換に使ったフルードは、
前回の残り（400cc)の、
オートルブパワーステアリング専用フルード１L。



と、

不足分（100ccくらい）用に買ったのは、
ガルフPROGUARDパワステフルード１L,

銘柄は何でもよかったんですが、
近所のオートバックスは「補充用オイル」が1種類のみ、
ホームセンターには、補充用とメーカー不明オイルの2種類だけ、
思うに、
最近のクルマは電動ステアリングだから、
一般には、販売の必要ないオイルなんですね。


気を取り直して、
トヨタ系列のジェームスへGo。
ここにはありました。
ガルフ、税抜き1400円。



まあ、
パワステに何か課題があったではなく、

残りオイルを使って、
ちょっとだけ自己満足したかった。

そして、
これを口実に、
クルマいじりをしたかった、が本音。

バッテリーターミナルが汚い、

車いじりをするとき、
よく目に入るところだけに気になって。

10年も使えば汚くなるかー。



ターミナルを外してみると、
繋がってる2本のケーブルも汚い！
（長いのがボディ側）



おまけに、
ボディ側のケーブルは、
緑青が・・・

まさかこんな状態になっているとは、ちょっと驚き。







エンジン側も、
平織りの網はグチャグチャ、
おまけに、
酸化した銅線の塊。





この汚さでもエンジンは快調だったんで、

交換するねらいは、
見ばえをよくすること。

そのために、

アースターミナル：清和のSA157-
ボディ側ケーブル：清和の20sq40cm
エンジン側ケーブル：エスコの15sq30cm
（純正が、なぜ平織線を使ってたのか知らないんですが、
　想像するに、
　熱がある場所なんで熱対策？）
を調達。


まあ、
交換した見た目は、
自己満足レベル「合格」といったところ。
　　　



ただ、
古いクルマはサビや汚れで電気系統が弱くなるので、
アーシングは効果あり、
とのことだったので少しは効果を期待したんですが・・・





このグラフは交換前の電圧推移ですが、



交換後、
ちょっと電圧アップがあったように感じるも、
記録とってないんで検証できませんが、
実態はほぼ同じ、誤差の範囲が正しそう。



オームの法則でしたっけ？

この理屈で考えれば、
新品のケーブルにしたことで抵抗が減ったとすれば、
電流がアップするか、電圧もアップするかですよね。

ということは、
電流で動く機械（モーター？）には、有利ってこと。

モーターといえばフレミングの法則？

あーいかんいかん、
この歳で法則とか考えだしたら脳が破裂するー。

じゃあ、
電圧アップ効果は、
プラグに？

でも、
イグニッションコイル交換したからなー。



見た目も含め、
悪くなってないハズなんですが、
そもそも、
アーシングの謳い文句、なんでしたっけ？




(2021/1/19 追記）

交換後の電圧データの記録を見ると、ほんのちょっとアップ！

アコードワゴン（NGK)での交換が予想外の結果だったのに気を良くし、
走行距離にはまだ余裕があるものの、
ロードスターでも激変を体感したく交換することに！


早速、
皆さんからの情報やネットを頼りにイグニッションコイル探し開始。


高い電圧が売りのコイルもいいなーと思いながら、
高齢者ドライバーにはオーバースペック？
仕様的に、
コイル、スパークプラグへの負荷が高くなり、耐久性で不利？
さらには、
純正ほどではないものの一般的にはちょっと割高パーツ？
（まさにネガティブ思考そのもの、と自覚）



そんなこんなで、
価格面で年金生活者にやさしいNGKで適合品をさがすも、
なしで、
日立のこれにしました。



まあ、
日立だし、皆さんも使われているようなので大丈夫と判断。

ただ、
イグニッションコイルを取り外して、
新旧比べてみると、
形状は同じに見えるんですが・・・




純正パーツ、
見た目は奇麗でも、
昔々、マツダを牛耳っていたフォード名残の部品会社「FoMoCo」が、



新品パーツには、
型番号のみ、会社名もないということは、ひょっとしてOEM？



交換後の感想は、
残念ですが、
特に自慢できるほどの変化が無いんです。

強いてあげるとすれば、
エンジン始動後、すぐに1000回転以下になっていたのが、
交換後は、
しばらく高回転でアイドリングするようになったことくらい。

ただ、
同じ時期にサーモスタットを交換したのでどちらの影響か？？？

判断できませんが、
数ヵ月後に燃費とかに効果がでるのでは。


また、
クルマの勉強したことのない素人が、
パーツが云々と話すのも無責任？・・・・
ですが、

引き続き、
トラブルがあろうとなかろうと、
自動車屋さんのお世話になるにしても、
クルマをいじれることを喜び、
永くクルマに関わり続けたいな。

寒い、ほんとに寒い！

（タイトル画像はネットで拝借、実物の型番はLF53）

この時期、
たびたび、
ヒーターの効きが悪いと同乗者（嫁ですが・・）からブーイング。





先のブログで「壊れたか？」と心配してたのと、
オーバークールも気にかかり、
自動車屋さんにサーモスタットのいい悪いを見てもらうため、
参考までにと、
道すがらODB2アプリで記録を取ってみました。

それがこのグラフ。



夏にはくそ暑いロードスターが、
外が寒いとはいえ1時間走っても80度超えないんです。
やっぱり変。

自動車屋さんからの帰り道も80度に届くことはあっても、
信号で止まるたびに水温が上下。
センサー頑張ってる、と感心するも、変。

この状況もあって、
サーモスタットを発注、

ただ、
AT用ってMTより2000円も高いんです。
なんで。
自動車屋さんも「何が違うんだろ？」と。

「なぞ」のままです。

ついでに、
ドレンやパッキンも注文。



作業当日のODB2アプリの記録です。



ショップに着くまではほぼ同じ状況でしたが、
サーモ・クーラント交換後に走ると、
90度くらいで安定。

ヒーターもいい調子で効き、
快適なロードスターに一歩前進。



(2021/1/16 追記）
水温が安定するようになりました。