レビュー拝見させていただきました。
126キットを楽オクで購入し、5000km程使ってます。
第3掃気を少しあげてみたのですが、大して変わらない模様です。
ガタガタなエンジンなので、この仕様で圧縮8です・・・

126キット　排気高さ1mm　横約2mm
面研ヘッド　0.8mm
エアクリ加工
ノーマルキャブMJ105>100
カメプーリー加工
前期カム溝延長加工
触媒粉々かもしれないノマフ

MIYAさんの122のポートを見て、もっとガッツリいっても平気かなと。
ゆえ超え辺りからのもたもた感を解消したいです。
アドバイスいただけたら幸いです。

tamaちゃんはじめまして！
レビューをご覧頂ありがとうございます。

圧縮８キロですか？？低いですねｗ
でもエンジンが壊れにくくなる？と思うのでいいかと・・・。

そんな自分の圧縮はキットを組んだときは11.5キロ。
純正１０キロ。
圧縮を低くして耐久性を少しでも高めたいと思いパワーを犠牲にし現在8.5キロにしています。
体感するほどパワーダウンしました。
圧力計は１個ではかなり不安です。
自分の場合３個を使用してその平均で測定しています。

排気ポートは横方向に片側４～５ｍｍ削ってもいいかもしれません。
パワーは出ますが抱き付による耐久性が怖いところです。
うまく乗りこなせば問題ない範囲かと思います。

ゆえキロからのもたつきのことですがどのような使用か乗ってもいないので自分にもわからないですｗ
tamaちゃんもお解かりかもしれませんがマフラーがノーマルならキャタが入っているわけですし、ボアもしているようなので真っ先にマフラーを変えるべきかと思います。
排気ポート側の熱がかなり上がるため抱きつき要因が格段に上がります。

弄りがんばってください！！

MIYAちゃんさん、レス有難うございます。
某オクで出てるJF06エンジンも圧縮8を示してますね　SMでも10キロとなってますし。
触媒抜き加工が出来る場所も無いので、MTBのノマフとさらにポートを広げてみる予定です。
出来次第レポしますね。

ノマフ注文しました。週末には作業できそうです。

いい結果が出るといいですね！

セッティングがんばって下さい！！

排気ポートを削っていたところリューターが煙と音を立てて逝きました。
中途半端な削りになってしまいましたが、触媒レスマフにMJ105をセットして試走。
加速は少々ダルさもあるけど、90まではストレス無く行きました。
WRのセッティングがまだまだですが、報告までに
新しいリューターを手に入れ次第加工を進めたいと思います。

エンジン
126cc　
排気ポート高さヘッドから28mm　横36mm
純正ヘッド0.8mm面研
純正キャブMJ105　エアクリダクト1つ追加　フィルターレス

90までのもたつきが解消されたんですね！

これから気温が熱くなり湿度も上がりセッティングやりにくいですがお互いがんばりましょう♪

MIYAちゃんさん、いつもレス有難うございます
WRの変更無しでのトライでした。
通勤仕様と言うより通勤車なので、弄り回して放置が出来ないのです^^；
現在は約60gですが、もう少し軽くセットすれば加速が戻るかもしれません。
リューター故障でポート片側がラッパ状態なのですが、意外と走ることに驚きました。
早いところ削って、あと上を1mm追い込んでみようかと・・・
ポンのマニでもあれば一番にキャブいきたいんですけど難しいところです。

tamaちゃんこんにちは♪
ノマフ使用ＷＲは＆50ｇ入れても最高速は変わりませんでしたよ！

ポート加工がんばってください！
キャブに関して弄った車両には社外キャブがセッティング幅が広いのでいいですね！
場合によったらドツボにはまりますが（笑）

リョービのものが壊れ、激安リューターが届いたので週末修正してみました。
・・・が、max1万回転使い物にならず　超鋼バーも頻度が高い3φがつきません
仕方なく、球状の砥石で掘ったり磨いたりして組みました。
排気ポートは横36で台形より長方形よりの形状です。
駆動系セットはそのままで、よえまで確認
これ以上はキャブでしょうね　最高速はあまり求めてないので

意外とピストンリングの消耗が早いかもしれませんね
ピストンキットより、リングガスケットの補修部品が欲しいところです
JCC製でしたよね、確か

リングに関してはＧアク系のボアＵＰリングが流用できそうですね。

リング磨耗が早いですか・・・気づきませんでした。



最高速が出なくても街乗りが快適になれば十分ですよね！

リングとクリップも必要になりますね・・・素直にピストンキットを購入したほうがよさそうですね
昨日開けてみたところ、リング折れ破損は無かったのですが吹き抜けていた模様です。
リング下までいい焼け具合で、白煙吹きまくりで走ってます。

また質問なのですが、当方のリードはわけあってキック始動なんです。
キックを力を入れて踏むと、ガガガガと滑ってキックが降りたままになります
写真は破損パーツですが、これとフェイス側のギヤは新品に交換済みです。
この写真のパーツですが、ケースカバーに組む時にワッシャーなどかまさないですよね？
　

他車種で社外ボアを色々使用しましたが今まで１度も破損は無かったのでリングが破損とは恐いですねｗ

ワッシャー無しでＯＫです！　修道部分のグリスアップはお忘れなく！！

レス有難うございます。
本日、上記画像のパーツが同じ状態になりました
出先でしたが、駆動系あけるだけの工具を積んでいたため助かりました
セルで始動し帰宅できました
全く原因がわからないですよね・・・　

MIYAちゃんさんは、カメプリのスライドピース問題ないですか？
自分のはひと月もたなかったもので純正ランプレに換えてますが

カメのスライドピースは２年、５０００キロ程度使用していますが問題無く使用しています！

スライドピースに大きな個体差があるとは思えないですが変な力が掛かっているなど・・・

ランプレはカメの方が若干低いのでカメランプレを削り純正スライドピース入れた方が最高速は楽しいかもしれないですね♪

リード100の教科書みたいな整備手帳、勉強になります！
約1mmカメランプレのスライドピースをはめる所が狭いようです。
両サイド0.5削れば一応は純正が入るのですが、ゴミリューターのおかげでまた断念
純正ピースを試しにと思いましたが、予備が無いため見送り・・・
カメのスライドピース注文してきます　

ありがとうございます♪

tamaちゃんの言うとおりカメ加工で純正ピース入れた方が言いかと思います。
強度は純正が上ですから。

削り加工するにもゴミリューター？を使わなくても１００円ショップに売っている板ヤスリも安く加工する一つの方法だと思います。

リューターよりも板ヤスリのほうが加工精度は高くなるかと思います。

ピースを入れるためにヤスリで11mmに広げました。
カメのランプレ自体、純正より少し厚みがあるので、広げた箇所を斜めに面取り
さらに、ピースの内側も少し削って入れることが出来ました。
が、アイドリングの回転数でベルトスリップのような音をたてる為、
使用を中止して原因追求の盆休みになりそうです。

一応、しっかりはまっていてランプレの動きもスムーズでした。
スライドピースは発注済みです。ヤスリ当てたりでガタガタ・・・
小ネタですが、画像あげますね
　

耐久性考えても純正スライドピースは良さそうですね♪

画像提供ありがとうございます！