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ソアラのECUはLINK G4Xというフルコンに交換してあります。
R33の方はG4+なんですがXになってからいろいろ機能が追加されてまして、試しに燃費計測できるように設定してみました。

ちなみに燃料計算モードはトラディショナル（シンプルな方）
計算負荷ソースはMAP（Dジェトロ）
燃圧センサーを追加で入力してありますが、基本的には1JZではごく標準的な制御だと思います。

燃費を計測するには積算距離と燃料消費量が必要になるので、ログに残るよう設定してみます。

「車速の取得元」の設定より非駆動輪速へ入力します。（デフォルトはなしになっている）
別途、車速入力してもいいけど、トラクション制御とか使ってなければ、駆動輪速と同じでも問題ないと思います。（たぶん）





これで積算距離がカウントされるようになります。
消費燃料の方は、インジェクター設定のトラディショナルモード流量テーブルを有効にして値を入力するのですが、このテーブル自体は燃料制御に関係してないようで、燃料消費や燃費の計算に使用されるとなっているようです。
モデル化の場合はインジェクター流量テーブルが燃料制御に直接関係してると思いますので、調整される場合は使用量係数を使うみたいです。（ヘルプ翻訳してみただけなので詳細は分かりません）





うちのはSARDの1JZ用550ccなので差圧300kpaで550ccとして、後は計算値を入れました。
これも計算式があるようなので詳細は検索して調べてもらった方が一応よろしいかと。

例　275/300の値のルートで0.9574・・・に×550=526.5849

ソアラの純正燃料ポンプコントローラーは2段階切替タイプで、フューエルレギュレーターでイニシャル300kpaにセットすると、街乗り領域など軽負荷では差圧280kpa辺りになります。





とある日の通勤ログですが、暖気後は280kpa付近で一定してますね。
のんびり走行してますので、ほとんど60km/h 2000rpm以下です。
瞬間的に2000rpm以上になって、一瞬300kpa辺りに切り替わってるけど、切替ポイントはこんな下でなくてもよいと思う。
（直すとメインのテーブルを修正しないといけないと思うのでそのままです）

流量はこんなに広範囲にテーブルを入力しなくても良さそうですが、マス目が初期状態でこうなっていましたので。

ちなみに燃料消費量や積算距離などのパラメータは燃料のところにあります。
LINKでの燃費パラメータは100km走るのに何L必要かという値で計算されるので、数式を用いてなじみのあるリッター何キロに計算してます。

で実験結果ですが、4/27～5/3
日曜夜に給油して帰宅スタンドまで15km　月～金会社往復40*5=200km　土曜昼間に給油　15km
約230kmで同じスタンドの同じレーン、オートストップからゆっくり口元ギリギリまで自分自身で給油と可能な限り同一条件でやってみました。











走行距離
メーター　233.2km
DEFI FD　233.1km
LINK　228.9km

給油量　26.73L
LINK消費量　25.9L

満タン方による燃費　8.724km/L
LINK計算値　8.83km/L

初回にしてはまずまずな値が出たような気がしますが、メーターによる距離は、法規の関係で基本速度高めになるため、その分距離も多めになるのかなと。
googleマップで自宅～会社が20.0kmだったので誤差としてはLINKの方が小さかった。（19.7km)

元々がJZX100用プラグインなのでタイヤ外径の違いで多少はズレがありそう。
現在使用中のタイヤは265/35R18通しなので、ソアラ純正225/55R16と比べると若干小さいですが。

パルスの調整もできそうだけど、速度や距離に関してはそのままにして、数式でメーター計算と合うように調整してみます。

消費燃料は、ASNUでインジェクターを校正してもらいデーターシートをチェックしてみたいところですが、LINKの燃圧センサーも、どの程度正確か気になるところです。
LINKから購入したセンサーで用意されているキャリブレートテーブルを使用しているので大丈夫だと思うけど、トヨタの純正水温センサーをLINKで読むと、DEFIと比較した場合、特定の温度域で結構違ったりしているし気になるといえば気になります。
同じ場所にセンサーを設置してあるので、DEFIが正しいとすればキャリブレートテーブルを作成して正しい値を返すように校正した方が間違いないです。

いずれにしても燃料消費は実測給油量となるべく合わせたいので（これもガソリンスタンドの計油量が正確という前提で）+15ccほどテーブルを一括オフセットしてみます。


あと基本的にPCがないと結果が見れません。（CANゲージとか高いし）
積算パラメータはリセットの設定が仮想燃料タンクの項目にありますので、一応リセットの設定だけ仮でしてみました。







物理スイッチを追加するのが早いのですが、とりあえず
エンジンかけずにキーオン
ブースト切替を3番にする
アクセルを30%以上踏んで2秒待つ

以上の3条件が成立してリセットするようにしてみました。
（これもPCがないとリセットできたのか確認できないですが）

※5/11から追突修理で板金屋に入庫予定です。

金曜日、会社から帰る途中の信号待ちで追突されてしまいました。
クリープ程度の軽い当たり方でしたので、さほどにダメージはないだろうと思われますが・・・。

ぱっと見で破損が確認できたのはナンバープレート右上が押されているのと、バックカメラの向きが変わったくらい





バンパーは米粒程度の凹みがひとつ、追突車の黒い塗装（アルファードだったかな？）が付いてるような付いてないような
よくよく見ると、左リアフェンダーの取付部付近に塗装割れがありました





1年前にリアバンパー塗装してもらってたので、損傷が分かりやすかったですが、塗装前でしたら元々こんなもんじゃない？ってくらい軽微なダメージなのが幸いでした


とりあえず相手の方は常識ある方のようでしたので一安心
土曜日に板金屋に行って修理見積をもらい、相手の保険で修理してもらうことになりました
どのみち連休明けの入庫になるとのことでしたので、しばらくこのままで乗ることになります

ソアラのシートをBRIDE EUROSTERからRECARO SR-Cに入れ替えました。





特にEUROSTERに不満はありませんでしたが、1年ほど前に発売したSR-Cがちょっと気になってましたので値上げ前の駆け込みで購入しました。

シートレールはRECARO純正ではなくカワイ製作所のものを使用
これまでのSR系等と座面の取付ピッチは同じみたいですが、キャッチステーが干渉するとかで現状SR-SおよびSR-Cでは、IS24シリーズ専用レールとして販売されているようです。（将来的には共通化する予定とか）





シート本体と一緒にキャッチが動くので干渉はなさそうです。（付属クッションを挟んでます）





EUROSTER同様、シートヒーター付きにしましたのでそちらも配線します。
20Aのヒューズが付いてますので、助手席足元にバッテリーから引いてあったリレー付き電源ケーブルに接続。





仮付け完了。
配線もシフト付近を跨いでちょうど良いくらいの長さです。





外したEUROSTERはR33へ入れ替えます。






が、とりあえず運転席下からリアシート下まで電源ソケットを通したところまでで一旦終了。
R33はバッテリーがリアにありますが、どこに配線するかはこれから検討します。





とりあえず仮付け





この時代の日産FR車はフロア形状の関係からか、どうしても前上がり後ろ下がりになってしまいます。

ちょっと動かしてみたけどソアラからの移設で違和感大なので、後日後ろ側を少し上げてみようと思います。


SR-Cの方ですが、EUROSTERからの乗り換えでの印象

乗り心地はサス交換したと思うくらい格段に良くなった。
良くも悪くも座面も背もたれもフラットなので隙間が大きい。
EUROSTERはクッションは固めでしたが体のラインに沿った形状なので、接地面が大きく衝撃が分散されて疲れることはなかったです。
この辺りは長距離乗ってみないとなんとも言えませんが、当たりがソフトなので多分大丈夫だと思いたい。
座面のクッションがやや厚めなのか、目線は少し上がった。（10mmくらい？）
レールのシート取付部分に高さ的な差異はないと思うので、シート本体の厚みや形状的なものだと思う。
純正シートよりは全然低いしコンソールひじ掛け高さもちょうど良い高さになって運転しやすくなったと思う。
EUROSTERよりシートヒーターの配線がしっかりしてそうなので、温まりが早いとありがたいけど、体感できるのは1年後かな。

TE37比較してみたの続きです

結局、近藤エンジニアリングさんで販売されているオリジナルサイズを2本購入しました。

サイズはSAGA SLと同じ18インチ 9.5J +35になります。
WRX STI(VAB)で最適なサイズといった感じですね。
1月にショップさんから問い合わせしてもらったら、3月に入荷しますということでしたけど、入荷前倒しで2月半ばくらいには届いてました。

ただタイヤを新たに購入しようか悩んで取付を伸ばしてたのですが、結局そのまま使うということで、4月頭に交換してもらいました。

組付け前に前回同様、簡易的に採寸してみたところ、



ハブ取付面の厚さは25～25.5mmくらい（１インチくらい？）
SLが23mmでしたので外側リムからキャップ取付面はSLの方が深いということになりますね。



スポーク肩からキャップ取付面までは、定規を立てれば28mmくらいでしょうか。
これはS-PLUS +30が33mmでしたので、単純にインセットの差だけ浅くなっています。

SLだとここは40mmありましたので、リムからスポーク肩までの落ち込みは、10mm弱、S-PLUSの方が深いことになっているようです。



ブレーキについても干渉はなく、SL同様、S-PLUS +38の時のようなカミソリクリアランスではなく、5mmくらいはありそうな感じです。
キャリパー内側（ラジアル方向）が、スポークの落ち込みが大きい分、SLよりも少し狭い感じがしますけど、10mm以上はありそうなので外側に比べれば気にする程ではないかなと。

近藤エンジニアリングさんの製品紹介ページを見ると、スバル純正6potキャリパー対応、4potは干渉するものの5mmスペーサーで装着可能となっています。

6potでローター径340mm　4potで326mmだったかと思いますが、コンケーブホイールは形状的にキャリパー内側が干渉しやすくなりますので、メーカー問わず純正4potくらいのそこそこのブレーキが付いている車両だと要注意になりそうです。

年末にVVTプーリーからオイル漏れが発生しまして、ショップさんにて緊急でタイベル一式交換してもらってたのですが、先日追加でVVTソレノイド（OCV オイルコントロールバルブ）とカムポジションセンサーを交換してもらいました

特に不具合を感じるとかはないんですけど、もうすぐ20万kmになりますんで、予防整備といった感じです





実は先月のこと、年間で一番寒い時期と感じる日々が続いていたので、LINKでログ取っておこうと思い、朝晩の通勤時（ごく普通の街乗り）のログデータを保存しておいたのですが、改めて確認してみると





VVTでちょっと不自然に感じる部分がありました
ログデータ黄色の縦線辺り、速度は44.3㎞、回転数870rpmということで、この前後10秒間ほどクラッチを踏んで惰性で転がしてます

この時、最下段のVVTシステムステータスがrpmロックアウトになってます
通常の走行時はアクティブ（有効）なんですが、指定の回転数を下回ったということでVVT制御を無効にしますよという感じです

設定で1000rpm以下はVVTを無効にするようにしてあるので、指令通り動作しています

またVVTの目標マップでは、2000rpm以上でスロットル開度15%で進角を始めるよう設定してあるので、この画像にある部分での目標値は0°で推移しています

制御が無効になった場合、最遅角位置に戻るという認識でしたので、下から3段目のグラフの通り、目標値は変わらず0°で実測も0°なんですけど

その後、クラッチを繋いで回転数が再び1000rpmを超えると制御も再度有効になるのですが、なぜか実測が一瞬5°くらい進角しています（下から3段目のグラフ）

その後も徐々に0°に向かっていくのですが、目標値になるまで1分以上は経過しています
まあ別に、体感的に何か違和感を感じるということはないですが





設定や目標値はショップさんの方で指定していますけど、基本設定はtoyota 1JZのまま、PIDもデフォルトにしてあるので、特別カスタムチューニングしてあるということはないです
戻るのに1分かかるというのも、PIDゲインの調整とかいうレベルの話でもなさそうなので仕様なんだろうという気がするのですが、なんせ部品的には25年選手なんで（交換歴がなければ）まずは新品に交換しておいて損はなさそうです

基本的にVVTに関しては、マップ目標値通り追従しているものだと思って、セッティングしてもらった時のまま、自分では特にいじることもなく、ログ確認すらしてなかった


カムポジションセンサーについてもう一つ
以前、ウルトラのスピードモニターを取付した時、車を購入して初めてECUを確認した際、コネクタ差込口が油まみれで不自然に思ったことがありました
調べてみると、カムポジションセンサーの配線を伝ってオイルが流れてくるのだとか

当時は気づかなかったですが、写真をよく見てみると左から2つ目のカプラーにカムポジションセンサーの配線が来ているのですが、このコネクタの周辺のみ汚れが集中していました





交換後に走行してみましたが、ログ、体感で特に変化はなし
LINKの設定で、RPM停止条件をアイドリングより低い500に落とすことで、ロックアウトを回避させてみると顕著なズレはなくなりました





ただ、ほぼほぼ常時アクティブになるので、ソレノイドの寿命とか多少は影響ありそうな気がしますけど、整備書を見ると、元々純正でもアイドル時でパルス発生しててソレノイド稼働させてるっぽいので、たぶん大丈夫な感じです




とりあえず様子見です