星谷のブログ一覧

普段 バイクで夜間走行はほとんどしませんが、ツーリングで遠出をすると 帰宅路は暗くなって ヘッドライトの光を頼りに走行することになります。

XJR1300で夜間走行するとヘッドライトが暗いというか 配光が適切でないような感じがして走りづらいです。

そこであらためて ヘッドライトを上向き、下向きに点灯させた状態で写真に撮ってみました。
参考までに アルテッツァジータのヘッドライトの場合とも比較してみました。
(1)XJR1300 ヘッドライト下向き

手前が暗く、中間部が明るい。
真っ暗な道路でも ゆっくりなら走れます。評価 まあまあ

(2)XJR1300 ヘッドライト上向き

手前がやたら明るすぎて、中間部は暗い。先の方は点状、あるいは横方向に光が広がっています。
これではスピードを出して走行はできません。 評価 ペケ

(3)アルテッツァジータ ヘッドライト下向き

手前から中間部まで明るく、カットラインもくっきりして 良好です。

(4)アルテッツァジータ ヘッドライト上向き


手前から奥まで光が集まっていて 視認性が良好です。
ジータのヘッドライトは4灯式で、上向き時は 下向きのヘッドライトも点灯します。

XJR1300というか ひと昔前のバイクは性能の悪いヘッドライトを使用していたのですね。

多分 眼や視神経が老化により 見えずらくなっているので バイクのヘッドライトは暗く感じるんだと思います。

アルテッツァジータの純正リヤスポイラーの塗装が剥がれました。






購入後20年目にして ついに クリヤー塗装が一気にずる剥けし始めています。
プラスチック部分なのでアクリルウレタン樹脂塗料が使われていると思います。
20年間ずーと青空駐車でしたから、 太陽の紫外線にさらされ続け 劣化してベースのメタリック層から剥がれてしまったのでしょう。
メンテはノーワックス、水拭きのみでした。
トヨタ１ＣＯメタリック色用クリヤー塗料の屋外暴露耐候性は20年でした。

みっともないので浮いてきたクリヤ塗膜は剥がしていき、全部剥がれたら
クリヤーの缶スプレーで塗装しようかと思います。


なおボディー部分の塗料（焼付アクリルメラミン樹脂塗料）は艶もあり、まだまだ大丈夫です。

ＹＳＰさんで新型バイクの試乗会を開催しており、2月に発売されたばかりのＲ７と ＭＴ０９ＳＰに試乗してきました。

Ｒ７はエンジンがＭＴ０７と同じであること以外は ほぼスーパースポーツそのもので 一見やばいです。
Ｒ１と並んでいると 遠めにはほどんど同じに見えます。
跨ってみると意外とスリムで足つき性もまあまあで立ちごけの不安もありません。（身長168㎝）

ハンドルを握るとかなり前傾姿勢を強いられ、ちょっときついです。
（腹がタンクにあたってきついのではありません。）
店舗⇒製鉄所前道路4車線(ガラガラ)⇒国道4車線(やや交通量あり)⇒店舗の約10㎞周回道路を 制限速度以内（いやちょっとだけオーバー）で走りました。
エンジンは 2500～3000回転くらいでトコトコ走ります。
たまに2速5,000回転くらいでも走りました。
ハンドルあと5㎝くらい上げれば ツーリングにも使えるかな。

次に新型ＭＴ０９ＳＰに乗り換えます。
これは姿勢が楽ちんラクチン。
ちょっと排気音が甲高く元気すぎるけどまあいいかな。
走り出すと、R7より低速トルクがあり、6速2,500rpmからでも息継ぎせず　するする加速していきます。私好みですね。
ちょっと ライト回りが 虫顔（アリさんっぽい）なのが気になりました。

正月に自宅に帰省したら嫁より、昨日から掃除機が動かなくなって家の床掃除ができない。子育て臨時特別給付金5万円が入ったので、夕方に新しい掃除機を買いに行くつもりだと。
状況を聞くと、掃除中にホースの持ち手部分を強く動かしたらブツんと止まってしまい、二度とスイッチが入らないとのこと。

多分ホース部の断線じゃないかと思い修理してみました。
機種はパナソニックのPKL16A。
持ち手スイッチとホースの接続部分を分解します。

スイッチからの2本の配線がホース内の螺旋ワイヤに接続されているはずですが、薄い灰色のほうのコードがとれていました。
半田がとれたのでなく線がちぎれたようです。
よくみると 持ち手のスイッチ部とホース同士が90°くらいまわる構造になっています。
配線のクリアランスが少なく、ここがまわることで配線が何度も引っ張られるため ちぎれたと推定されます。
メーカーは販売前に設計部門が想定しうる動きの耐久性試験をしており、ここが弱いのをわかっていたはずです。でもコスト優先のため改良せずそのままにしたのでないか。2，3年は故障せず使えるはずだからと。
故障したら修理依頼の顧客に対しホース部一式交換で有償修理するか、本体買い替えを進めるんだろうな。

とりあえず切れた方の配線の被覆を5mmくらい剥いてから、はんだ付けしてスイッチを押してみるとモーター音がして動きました。「弱・標準・強」 問題なく切り替わります。
妻には構造上問題があるので、とりあえず直したけど2年ぐらいしたらまた同じように故障するかもしれないよって掃除機を手渡しました。

妻からは 特に感謝もされず、お駄賃ももらえませんでした。

ペケジェイアールのセンタースタンドは体の大きいひとや力持ちでないとかけられないのか。
いや、やり方の問題で正しくやればできるはずというご意見を受け、イロイロ考えました。

今まではアスファルト舗装面で挑戦していました。アスファルト舗装の表面はよくみると小さな骨材でデコボコしています。
ここにセンタースタンドの２本の先端が接触し、支点となって車体後方にスライドする力をテコの原理を使って後輪を持ちあげる（あくまで持論）となると、実は支点となっていないのではないか。
スタンドの先端が舗装面の凹みに食い込んだり、骨材にあたって逆に抵抗になっているかもしれない。
ならば固くて平らな鉄板やコンクリート面ならスタンドの先端が抵抗の非常に少ない支点となり、センタースタンドがかけられるのではと。タイヤの転がり抵抗もあるけど。

休日、会社の工作室にペケジェイアールを持ち込みます。
ここの床は硬質コンクリート仕上げ（金属粉擦り込み）で傷がつきにくくなっています。
左ハンドルを左手で掴み、右手はタンデムバーを掴んでセンタースタンドをおろし、ステップに右足をのせて挑戦します。

１回目はリヤタイヤが浮き上がらず失敗。
２回目は右足に全体重をかけ踏ん張っていると、あら不思議とリヤタイヤがゆっくり持ち上がり、スタンド掛け成功。
３回目も成功しました。

テコの支点はより点に近くないとロスが大きくなり有効に働かないんだね。

ほんとはアスファルト舗装面でセンタースタンドをかけられるようになりたいんだけど、いつになったらできるやら。