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バッテリーからの電源の線を引っ張ってくると、後々便利という事で、増設してみようと思います。
ファイヤーウォールに穴を開けるのはヤダな〜と思ってトイレで用をたしていたら、ふと思いついた！

別に浣腸とか、スカトロとかじゃないです。

ズボッとケーブルが通っているガーメットに指せば、通るかも！


ずぼ！

ぬぬぬぬ〜〜！


と、通るぞ！


ケーブルの端っこをハンダ付けして、ヒートチューブで固定して



さて、スターターのところで、バッテリーの＋のケーブルと一緒に繋ごうとすると

穴が小さすぎてボルトナットが通らない！

まただよ〜〜！
(ﾉд-｡)ｸｽﾝ






で、コンソールの所の不明の未使用のケーブルは一体なんだろう？

さて、地道にトラブルシューティングです。

1975年式の回路図を見ると、この20Aのヒューズを通る回路が沢山ある事に気付きました。



４０年前のヒューズが原因かもしれないので、全部新品に交換します。

最近の自動車のあのプラスチックのヒューズに全部ボックスごと交換するのって、何かメリットって有るのでしょうか？
やってみたいけど、メリットが無いなら。。。。無駄な事はしたくないし。。。。


ヒューズボックスの裏側も確認。
異常なしです。

なんとか、メーターゴーグを全部ダッシュに取り付けて、ダッシュを車に合体させました。

取り外す時は、ウインドシールドが無かったので、楽々外せたのですが、今回はステアリングを外して、シクハクしながら、夜に汗だくになりながら一人で試行錯誤で取り付けました。

ヒーターホースの取り回しで間違えて、何度かやり直し、やっと載せました！


で、バッテリーを充電し、イグニション On.
ライトをOn!

ゴーグを見ると。。。。。
イルミネーションが点灯しない。。。。


チクタクとむなしくアナログ時計の音と、ブレーキランプが点灯。。。。

ハイビームランプも点灯。。。。


ヒーターも動く。。。。



でも、ゴーグのイルミネーションが点かない。。。。


ダッシュボード脱着！



コンボスイッチの取り外して、取りあえず、配線のテストを始めました。

問題点を絞り出すため、時計とスピードメーターだけをのこし、他のゴーグの配線は抜きました。
スピードメーターの所にある、イルミネーション用の抵抗もバイパスし、


もう一度イグニションオン！


LEDをオリジナルの豆電球に戻しても点灯せず。


ヒューズも確認。他の20Aのヒューズと交換しても症状は変わらず。
Shunt内のヒューズも確認。問題なし。




配線図を見ながら、テスターでVoltageを測定してみると。。。。
この場所って、バッテリーと同じ位のVoltage が出てないと駄目なのでしょうか？
エロい人、教えて！

昨日は、しくじってしまったので、今日はリベンジです。（誰に？）


今回は、青色のLEDを２個を直結します。
買ってきた、青色の砲弾型 LED電球は、3.7v / 20mAmp（0.002A)です。

14.2v - 3.7v - 3.7v = 6.8v
6.8v / 0.02(A) = 340 Ω
6.8v x 0.02(A) = 0.136 それを２倍すると　0.272だから、大体 0.25なので、1/4w
340Ω 1/4wの抵抗を１つ繋げればOK?


次に、Flux LED。四角いやつです。これは、砲弾型より広角に光が広がり、めっちゃ明るいそうです。昔、ガンプラ作ってた頃に、ザクのモノアイに弾丸型の赤色LEDは、良く使っていたけど、こんなのは有りませんでした。


一カ所だけ、角がかけている方がマイナス（カソード）。足が４本有るけど、＋とーと１づつハンダ付けすれば良いらしい。

これを２個使います。30mA 3.6V のものですので、
14.2v - 3.6v - 3.6v = 7v
7v / 0.03(A) = 233Ω
7v x 0.03(A) = 0.21 それを２倍すると　0.42だから、大体 0.5なので、1/2w

233 Ω 1/4wの抵抗を一つかまして、直結すればOK?

この２つのFlux LEDと２つの弾丸型青色LEDを交列で繋ぎます。
で、さくさくっとハンダ付け。

でけた。


では、点灯！

































眩しい！マブシ過ぎる！

Flux LED恐るべし！

さて、今度は、問題のタコメーターです。

オリジナルのタコメーターは、MSDを取り付けるとアダプターをかまさないといけないし、評判の良いAutometerのタコメーターをオリジナルの殻につりつけて、コクピットの統一性を保ちたいのです。

実際にやっている人を、一人見つけました。
http://ink361.com/app/users/ig-11827055/iamatomman/photos/ig-710138654716076298_11827055


そして、autometerのLED化をすわやさんがやってます。
http://members.jcom.home.ne.jp/suwaya3/z01kara/suwayaz55.html

まずは、LEDの配線をどうするか。
勉強から。

http://www.auction.or.jp/chumon/LED/LED-torituke.html
LEDの電球には、＋とーの局がある。足が長い方が＋である。ふむふむ。
Zは、１２Vなので、LEDの電球のVに合うように、抵抗をかます。ふむふむ。

でも、実際走っている時は、14.2vぐらいでるので、それで計算。

LEDの抵抗値の計算
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
E = IR

Eとは電圧、Iは電流、Rは抵抗値を表します。
つまり 、

電圧 = 電流 × 抵抗値

となります。
抵抗を求める場合は、 流したい電流値で電圧を割ると、抵抗値が分ります。

抵抗 = 電圧 / 電流

※電流の値はAです。
mAは1/1000Aなので変換する必要があります。
例・20mA→0.02A

■電源電圧について
12V車で使用する場合は、 バッテリーは12Vですがエンジンがかかっている時は、
14.2Vになります(車によりバラつきがあります)ので14.2Vで計算します。

●抵抗値計算方法(例)
14.2V電源で、白色砲弾型LEDを3個直列に接続する場合の例です。

このLEDの定格( Vf )は3.4Vですので、LEDは3.4 x 3 = 10.2Vの電圧を使います。
※ つまり直列接続数は電源電圧よりも下になるようにしないと点灯しません。

抵抗にかかる電圧は14.2 - 10.2 = 4.0Vとなります。

この回路に20mA( 0.02A )流す場合は、

電圧( V ) / 電流( mA ) = 抵抗( Ω )
4.0 / 0.02　= 200Ω

になります。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

買ってきた、青色の砲弾型 LED電球は、3.7v / 20mAmpでした。

なので、
14.2v - 3.7v =10.5v
10.5v / 0.02(mA) = 525 Ω
10.5v x 0.02(mA) = 0.21 それを２倍すると　0.42だから、大体 0.5なので、1/2w

525Ω 1/2wの抵抗をつなげばOK!


次に、でかい弾丸型 LED。

これを２個使います。20mA 2.4V のものですので、
14.2v - 2.4v - 2.4v = 9.4v
9.4v / 0.02(mA) = 470Ω
9.4v x 0.02(mA) = 0.188 それを２倍すると　0.376だから、大体 0.25なので、1/4w

470Ω 1/4wの抵抗を一つかまして、直結すればOK?

この２つのFlux LEDと２つの弾丸型青色LEDを交列で繋ぎます。
で、さくさくっとハンダ付け。


できました。

さて、車のバッテリーにつないで。。。
























あれ〜？？
でかいLEDは、赤色だった！！しかも大きい割には、小さいのより明るくないぞ！


教訓
お店の棚に置いてある所ラベルじゃ無くて、商品のラベルを確認してから買いましょう。