さてさてデッドニングですが、まず私（超初心者）によるドアへのデッドニング施工期間は、
・ドアパネル側
ブチル剥がし＆脱脂 半日
制振材施工 半日
・ドア内張り側
制振材施工 半日
吸音材施工 半日
上記が一枚に対してですので、ドア４枚となると８日程かかりました。（一日は８～１０時間位と思って下さい）
施工順序は端的に言うと
脱脂→制振材施工→吸音材施工→復旧
となります。
私の施工も諸先輩方の真似事ですが・・・
準備物として
・樹脂ヘラ（エーモンのデッドニング用ヘラを使用しました。）
・金切り鋏（ブチル等の粘着物が付着しても継続使用できます）
・ロータリーカッター（曲線のカットがやり易くなるので、あればいい程度だったかも）
・裁ち鋏（ニードルフェルトのカットが容易になります）
・ブレーキクリーナー（ブチルや油脂の除去用）
・ティッシュ（自家発･･･もとい脱脂用）
・布製ガムテープ（ブチル剥がしに活躍）
・スプレーのり（今回は３Ｍの９９を使用しました。吸音材貼付用）
・グルーガン（スプレーのりの代用、今回は使用していませんが、代用が効くと思います）
・スプレーグリス（アウターパネルの防錆処置用）
・百均製すきまテープ（インパネと内張りの隙間埋め）
・百均製台所用アルミテープ（エーモンの物より硬いですが、十分使えます。レジェトレックスのはみ出したブチル対策用）
・百均製タッカー（要は強力ホッチキス。しかも１００円じゃなかったｗ）
・チャコペン（ニードルフェルトのカット位置マーキング用）
・定規（できれば金属製。ライン引きからカット補助まで）
・ニッパー（突起物カット用）
・スーパーの袋（離型紙など小型ゴミが量産されるのでゴミ袋より使いやすいです）
・ボルト、ナット、ゴムパッキン、ワッシャー（スピーカーの新たな固定に用います）
・電動ドリル（スピーカーのリベット外し用）
・手袋（あった方が良い的な物①。溶剤も用いる中の作業性も考えると、薄手のゴム手袋が妥当？）
・ブルーシート（あった方が良い的な物②。敷物なのでピクニック気分も味わえるかも？）
・新聞紙（あった方が良い的な物③。型紙として使える一方、記事を読み出したら時間をロスするかも？）
材料として
・レアルシルト（ブルーの表面がイカした制振材） ドア１枚に４枚使用
・レジェトレックス（レアルシルトの廉価版、そのコスパを利用して広域施工等もやりやすい） ドア２枚で１枚位だったかも？まぁ適当でｗ
・レアルシルトディフュージョン（吸音・拡散・反射材。水はけが良く、カビもさほど心配しなくても良さそう） ドア１枚で２枚使用
・鉛テープ（遮音材として購入したものの、非常に高価なのでフロントのみ施工と言うハメに・・・） 厚さ0.5mm×幅40mm×長さ１０ｍでドア２枚＋αまで施工可能
・ニードルフェルト（抜群の低コストを誇る吸音材、ドア４枚とBピラー・リア周り少々の使用で約７ｍ位使用済み）
・内張り用クリップ（予備品）
・ミニソネックス（吸音材ですが高価なので今回はリアドアのツイーター付近のみに使用） １枚でも過剰、余りは内装行きかな？
・シャオンスター（建築用遮音材、リアのサービスホール遮音に使用）
特殊準備物として
・サークルカッター（サービスホールの穴あけ用なので、全塞ぎの方は不要です）
・同居者の理解と作業スペース（コレらが無いと難易度が一気に上がります）
施工準備
・ドア内張りを固定しているビス２本（ドアハンドル部と上部ドアポケット？部に各１本がカバーで隠されている）を外し、ドア内張り下部辺りから強引にクリップを外します。
・各配線のコネクターを外す。
・サービスホールを塞いでいるビニールカバーを外し、ブチルゴムと言う名の憎いあんちくしょうをガムテープで９割方剥がします。
・ドアスピーカーを固定しているリベットをドリルで破壊し（勢い余ってアウターパネルを傷つけないように注意）、スピーカーを外した後に内部に落下したゴミ等を掃除機を用いて除去する。
・大方剥がれた所で、ドアインナーパネルとアウターパネルをブレーキクリーナーを用いて脱脂します。
アウターパネル制振施工（制振材施工時はヘラでエアーを抜きながらしっかり押し付けて施工する事）
・スピーカー裏はサイドインパクトビーム（横方向に伸びている邪魔っぽいパイプ）を避けて大判状態で貼り付ける（確か１/２カットした物だったかな？）。
・次に角等の音がたまりやすい部分、次にインナーパネル側から施工できない部分の裏側に施工します。
・サイドインパクトビームの要所要所に貼り付ける。
・最後に、アウターパネルの空いている場所にバランス良く貼り付けるが、デフォルトの制振材付近は多めに貼っておく。（制振効果が無いと仮定する位でもいいかも）
↑は予め制振材のサイズを揃えて施工した場合です。個体差によるばらつきも少なく、見栄えもよくなる（見えないけどｗ）のでオススメです。
アウターパネル吸音施工（施工時は押しつぶさない程度に押し付けて施工する）
・サイドインパクトビーム下部に一枚、上部に一枚のレアルシルトディフュージョンを用いて仮合わせします。
・下部は下から約５ｃｍ程までは施工しないようにブロックに沿ってカットして施工し、カットした物も施工する。
・下部にならって上部も施工する。
・（２枚以上使用する場合は音の経路や溜まりを考慮して、小さめにカットした物を要所要所に施工すればいいと思う）
アウターパネル後処置
・スプレーグリスを用いてアウターパネル内の防錆処置を行う。
（当たり前ながら、ガラスを上げておかないと・・・・）
・スピーカー（本記事後述のオマケにある施工をしています）を戻して固定する。
インナーパネル制振施工（色々とやり過ぎ感ありますｗ）
・サービスホール二箇所に合わせてレジェトレックスとレアルシルトをカットする。
・上段サービスホール用レジェトレックスのスピーカーから一番遠い場所にφ３．５cm位の穴を開けます。
（穴あけは低音を得るためにバスレフ方式の真似事で開けてますｗ）
・上段用レジェトレックスのワイヤーを通す場所に縦にスリットを入れます。
・ワイヤーを通してレジェトレックスを貼り付けます。この時に十分に圧着します。
・上段のワイヤーを通したスリットを隠す様に部分的にレジェトレックスを上から貼り、ワイヤー保護のスポンジ周辺も隙間が極力少なくなるようにカバーします。
・レジェトレックスの上から鉛テープを貼って遮音します。鉛テープ同士は５ｍｍ位重なるように貼り、穴とワイヤー出口のみ避けるようにして圧着します。
（リアは材料不足の為、シャオンスターをタッカーで固定して使用。固定箇所は穴周りのみ）
・上段用レアルシルトに上段用レジェトレックスと同様の位置になるように穴を開け、ワイヤーを通すスリットも開ける。
・鉛テープの上からレアルシルトを圧着しながら貼る。
・下段サービスホールも同様に行う。（穴あけ、スリットは不要）
・レアルシルトでスピーカー周りを重点的に施工する。
・余ったり端材となったレアルシルト、レジェトレックスを用いてインナーパネル全体を制振する。
ドア内張り施工
・緩衝材の発砲スチロール？を強引に外す。
・不要な突起をニッパーを用いてカットする。
・スピーカー周り→ポケット→全体 の順に制振処理をする。
・全体をカバーできるニードルフェルト一枚ものを切り出す。
・一枚ものにドアハンドル、コネクター、クリップ用の穴を開ける。
・ニードルフェルトを敷き詰めていき、全体的に内張りの外周と同じ高さにする。（まだ接着はしない）
・配線のある場所（スピーカー上など）や高さを修正すべき場所の目星をつけてボリュームを調整する。
・ニードルフェルトをスプレーのりを用いて接着する。
オマケ（なんとなくｗ）
・ドアハンドルの裏や内側に制振材を貼り付けてみました。
・スピーカー自体にも制振してみましたｗ 外周には鉛テープ、背面中央と背面内周にはレジェトレックスを用いてみました。
効果は・・・一緒に施工しているので不明です（＾＾；
ちなみにJBLスピーカーはメキシコ産らしいです。
作業時期の途中でキリ番ゲット！
でもって、雨天時に場所を提供してくれた友人の倉庫での作業風景ｗ
デッドニングでの効果は・・・かなりありました！
高音はもちろんの事、低音もハッキリと聞こえて音の解像度が増した感じでしょうか（＞▽＜）ｂ
でもって、低音が体の芯に響いてくる感じがありました（ﾟ∀ﾟ ）
やっぱり皆がするだけあって、結構（・∀・）ｲｲ!!
このデッドニングですが、ノイズメーター（騒音計）を用いて効果の確認を図ってみました。
効果の程は後々にまとめてＵＰします。
病み付きと言うか、デッドニング病 
