にゃんこ野郎のブログ一覧

こんにちは、にゃんこ野郎です

先日、フォグのスイッチを付けたら
イルミの色が、そこだけ白くなってしまいました
折角なの全部白イルミにしたいと思います






これは、ダンクのメーター
このダンクのメーターは、基盤だけ使います
何故基盤だけだというと、バモスのメーターは、水温の配線位置が
違うんです　配線を処理すれば済む話なんですけどね







このバモスＩＩ型のメーターは、文字盤だけ使います
これで、白イルミにになるはず
ベースは、ＩＩＩ型のバモスのメーターに組み込む予定です







ＪＢ１のメーターは、上から光を照らすだけという
三菱ジープレベルのメーターです
今時、原付バイクでさえ透過式だというのに・・・
ＪＢ３ダンクになると、透過式にはなりましたが、残念ながら
針は、隙間から漏れた光で照らされるという仕組み
ＪＢ１からみれば、格段に進歩してますが
折角分解するので、針を今風にＬＥＤで照らそうと思います

で、今まで集めた針
もう何から外したか記憶があいまいですが
確か、モビリオスパイクだったか後期型ＧＤ１フイットだったかな？
タコメーターの針を２本　２４系ＲＶＲの燃料系の針を使うことにしました







まず、メーターの台座に３ΦのＬＥＤが入るように
リューターで削ります
最高６個まで入るように削りましたが、高輝度ＬＥＤを使うため
実際には、１個で十分でした
今回は、定電流ダイオードＣＲＤ１５３を使います
高価だけど、一番簡単で間違いないです







取り敢えず、３個のメーターをひたすらばらす
もう机の上が何が何だか分からなくなりました
ＬＥＤは、瞬間接着剤で固定、文字盤は普通の電球に
白色発色になるように、青いキャップを組み付けます






ＬＥＤを組み付けてテスト　ホルダー１つに６個の超高輝度ＬＥＤを
付けたら、失明するかと思うくらい強烈な光が出ました（笑）
タコメーター、スピードメーターに各一個ずつで十分
燃量計は、高輝度ＬＥＤ４個

タコ／スピード　超高輝度ＬＥＤ　ＯＳ５ＲＡＡ３１３１Ａ　２００００ｍｃｄ（標準）２０ｍＡ
燃料計　　　　　 高輝度ＬＥＤ　　 ＯＳＲ５ＪＡ３Ｅ３４Ｂ　２２０ｍｃｄ（標準）２０ｍＡ
定電流ダイオード　Ｅ－１５３






完成まであと一歩
メーターの針差し込み付近には、光漏れ防止の
遮蔽カバーを付ける、これを付けないと
光が漏れて、メーターリングが赤くなってしまいます






ようやく完成、早速車体に組み付けよう
かなりスピーディーかつ適当に組み上げたが動くのか？
強いて言えば、タコ／スピードメーターの針があと２ｍｍ長ければ良かったな
あと、メーターリング裏側に、針を照らすための隙間があるんですが
これは、針自体が発行するため埋めました




あっ動いた（笑）
さて、日中だと明るくてイルミの色がわかりませんから
トンネルのある国道まで走ってきます
トンネル内でライトオン！





はい？

これは何かの天罰か
イルミの色がオレンジだ

泣く泣くもう一度分解することに
文字盤をよく見てみると、裏側がオレンジに着色されていることが判明
ここまで来たので、この色を落とすしかない
シンナーじゃ文字盤が痛むだろうから
プレソルベントをウエスに浸して、ひたすらこする

コシコシコシコシ

コシコシコシ

コシコシ

３０分経過



何だか周りが暗くなってきたなぁ





・・・
















ようやくイルミが白くなりました
なんだか泣けてきた

一日がメーターでつぶれるとは
いや、まだ作業が残ってます
今度はエアコンのパネル





ナビのイルミも合わせて完成
ようやく、イルミが白くなりました
でも、残念ながらブースト計は、白くなりませんでした
暗くなっただけ

これも、そのうちなんとかせねば

こんにちは、にゃんこ野郎です

６月に入りだんだん暖かくなってきました
梅雨に入ったらしいが３０度を超える日もありました
全然雨降らないんですけど‥‥

ある日、私のライフのエアコンが日に日に効かなくなっていくのでした
熱い‥‥さっぱり冷たい風が出ない‥‥
どうしたんだ？　５月まではしっかりエアコンが効いていたのだが
私はエアコンの効かない車に乗ってたら融けて死んでしまうので
早急になんとかせねば

仕方なくエアコンのマニホールドを当てて真空引きをしてみたところ
さっぱり真空になりません　む・・・どこかに穴？

ラインを調べてみると





穴（笑）
どうやらインタークーラーとエアコンのホースが干渉していたらしい
以前エンジン載せ替えする際、エアコンガスを抜くのが嫌だったため
エアコン一式JB1のをそのまま使いました
きっとJB3のエアコンホースを使っていればこうはならなかったかも

仕方ない穴の開いたホースを交換するか、と思いホース、コンデンサーの
ジョイントを緩めようとしたら「ぐにゅ」

食ってる！

低圧ホースとエバポレーター間のジョイントを緩めようとしたら
またもや嫌な感触
ジョイントすべてが食っているようです（泣）






結局エアコン一式交換する羽目に
これじゃ修理してるんだか壊してるんだか分からない

食ったねじ山をそのまま組み込むと大抵失敗するので
ドナー車探しに、丁度よくJB1後期が見つかったので
移植することに、幸いエバポレーターは、グローブボックスを
外すだけで、交換することができたので、１日で完成
しかも、そのJB1後期には、フォグランプとHKSの
マフラーも付いていたので、おいしくいただきました
純正エアロリアバンパーと横向きバックミラーも付いていたのでラッキー




で、真空引き後ガス入れて完成、本来ならJB3のエアコンパイプを
使いたいところでしたが、JB1後期のエアコン一式を移植しました
ホースには、ウレタンを巻いて対策（手抜き）

これでようやく冷え冷えになりました

HKSのマフラー　意外と静かだな

音は、突き進めていくと　ラーメンに近いものがあります
私にとって好きな味でも、他の人は「こんなラーメンしょっぱくて食えねーよ！」
と、いう場合が多々あります　結局は好みの問題　今まで物心ついた時から
現在に至るまでどんな物を食べてきたか知りませんが、人それぞれ千差万別なのです

ポイントはどんな音が「良い音」と感じるかという所だと思います

カロッツェリアの音が良い、アルパインの音の方が良い、海外製品の方が良い
とよく話になりますが、結局は好みの音が出れば安いことに越したことがないと思うのです

私の場合は、極力国産メーカーで合わせます　なぜならばカロッツェリア　アルパイン
ケンウッド　クラリオン　国産だけでも複数メーカーが存在するのに、海外メーカーが
加われば、無限の組み合わせになってしまうからです
好みの音探しのために、世界のありとあらゆる機材を試していたら、
お金がいくらあっても足りません
重要なのは、買って自分の物にしてから初めて見えてくる物もあるので
一つの組み合わせで３か月位じっくり付き合って見るのも一考です
他の方が「このメーカーのこれが最高に良い」と勧められても話半部に聞いておくのが
ベターだと思います
結局は好みの問題、ラーメンと似たようなものですから（笑）

ですから、ここに書いてあることを鵜呑みにされても正直困るんです
同じことを試してみたら、全然違うじゃないかとクレームをつけられても
責任とれないです　
しよっぱい音になることだけは保証しますけど


さて、冒頭からなぜこのようなことを書いたかといいますと
「カーステ道は百害あって一利なし」だからです
出来ることならば、国産の普及モデル以上は手を出さない方が良いです
中古で捨て値同然で手に入るなら試してもいいですが
そして、最近のＣＤヘッドや一部のナビは、二昔前のハイエンドモデルを
遥かに凌駕する性能を持っています、もうハイエンドと呼べる機種は必要ないです
普及モデルとハイエンドとの違いは、設定を細かく出来るぐらいなものです
その設定にウン十万も支払うのは得策じゃないでしょう
決して営業妨害するわけじゃないですが、カーステレオ地獄にはまってはいけません




実は５月の連休のときに部屋を掃除してたのですが



が出てきました
アルパインの7909です　実はこれ　10年以上前に友人から貰いました
DC-DCコンバーターが壊れたという理由でメーカーでオーバーホールして
もらい（当時Ｊｕｂａは格安で修理してもらえた）
当時私はアルパインの7620Ｊというモデルを使っていたのですが
これと組み合わせて使っていました




あと、アンプ　当時のクラリオンは結構私にとって好みの音が出るようでした
当時のアルパインのドロっとした中音が好きになれない私には、結構良かったです
ＭＲＶ－Ｆ４０９というアンプからの買い替えで４３００ＨＸまで５年は使ってました
今は、どうか知りませんが、当時のアルパインのアンプって明らかに中、高音が
いじられてる音がして、ヘッドとスピーカーもアルパインにしちゃうと
ドロドロドロとした泥臭い音になってしまう、まぁその音が好きな人はいいと思うんですが
ちなみに、この間購入した　ＧＭ－Ｄ７４００　音の傾向としてはこのＡＰＡ４４００Ｇに
近い音がします　質量1/4 価格1/4　パワーはそれ以上
私は買ってよかったと思います　ＧＭ－Ｄ７４００を購入した方で　あまり良くない印象
を持っている方は、ゲインを見直してみてね　恐らくミートポイントを外している可能性が高いです

　

と、数年前までしっかりカーステレオ地獄にはまってたにゃんこ野郎でした
それにしても、最近のヘッドは良いです上記のシステムを軽く凌駕しますね
タイムアライメント　クロスオーバー　何度も車を乗り降りして音出してた頃が懐かしい
それが、手元でポチポチで済むんですから　キャブからインジェクションになった感じに近いです


で、掃除も終わり　ライフのドアに１７ｃｍスピーカーを埋め込む決意をしました





アウター化するのに１７ｃｍのグリルが欲しいため、ＴＳ－Ｚ１７２ＰＲＳのグリルの
見積もりを取ったら予想以上に高かったので、ＴＳ－Ｄ１７２０Cを購入
グリルを買ったら、おまけでスピーカーが付いてきたという感じ




このスピーカーは絶対していけないことがあります
それは二つ
一つ目は、家の中で開封していけないです、外で開けましょう
因みに、にゃんこ野郎の部屋は、発砲スチロールだらけになりました
まるで、くす玉のようなスピーカーだ・・・

二つ目は、ツイーターの台座　一度はめたら外せなくなります
ツイーター位置を決めてから、組み込みましょう





値段のわりに意外としっかりした作りだと思います、
まず組み込む前に、ドア内貼りを加工せねば
インナー化　アウター化　二つを試そうと思います





まずは、内張りをはがして、ブチルを取ります
これを怠ると、デッドニング材が剥がれてくるのでしっかり取り除きます





私の場合レジェは、ほとんど使いません、鉛シートで穴をふさぎ
その上から、おとなシートを被いかぶせます
レジェは、鉛の1/3程度しか防音効果がないからです
ちなみに私は、電気工事をしている友人から鉛シートを貰ってきます
私が、高価な鉛シートを買うわけない
配線を固定するなど、どうでもいい所は、レジェで




適当にＭＤＦ材をジグソーで切って仮付け
試しにスピーカーを付けてみた
この時点で上方にスラントを付けます、あとからだと面倒なので





黒く塗装、この時点で、バッフル厚みは、50㎜　奥行ガラスのレギュレーターまで
40㎜なので、90㎜深さを確保、これで、ＴＳ－Ｚ１７２ＰＲＳもＯＫ





内貼りを適当に切り抜いて





パテで、形成　左右で１．２Ｋｇ使いました





黒く塗って仮付け　That'sの内貼りをイメージしてみました





問題なく　ＴＳ－Ｄ１７２０Cが入りました、もしかしてアウター化しなくても大丈夫？
最も買ってきたパテがなくなってしまったので、アウター制作はまた今度ということで
折角なので、ＴＳ－Ｄ１７２０Cの音を聞いてみました
うーん　低音も　高音ももうひと伸び欲しい所か、エージングが進んでくるともう少し
よくなるかな？　よくこのスピーカーをＴＳ－Ｖを超えたなんて書いてるのを見かけるけど
ＴＳ－Ｖの音聞いたことないでしょ
ＴＳ－Ｖは、このひと伸びがあるんですよ、サブウーハー無しでどこまで低音が出せるか
なんて、やる気にさせてくれるのがＴＳ－Ｖです　ＴＳ－Ｄにはこれが無い
まぁ低音はサブウーハーに任せれば済む話なんですが


とりあえず、５月の連休中に何とか終了（アウター化はまだだけど）
なぜ、ドアに１７ｃｍを埋め込むことにしたのか？
それは、また次の機会に


もしかして、また泥ぬまにはまってる？

こんにちは　にゃんこ野郎です

さて、今回は前回購入してきたＴＳ－Ｃ１０１０Ａを組もうと思いますが
その前に、３年位前ＴＳ－Ｃ１７１０Ａという１７ｃｍスピーカーで
えらい苦労を経験した話をしたいと思います。

私は以前　ＧＤ１フイットに乗っていたのですが、当時カロッツェリアの
ＴＳ－Ｖ７Ａというスピーカーを使っていました。
そこに友人から一本の電話（悪魔のささやき）

　「ＴＳ－Ｃ１７１０を買ったのだがイマイチなので買わない？」

友人曰く　低音が全く出なくて高音ばかり目立って、キンキンした音が
好きになれないという話で　結局アルパインのギザギザ（名称忘れた）に
買い換えたそうです
当時３万円クラスのスピーカーでは、最も評判の良い
スピーカーでしたので迷わず飛びつきました






私はもう１０年以上前から、スピーカーはカロッツェリアしか買っていません
この値段帯では、絶対に損しない性能だと思います
ヘッドは買わないけど・・・
まず、何のジャンルを聞いても８０点付けられるくらい優等生です
エッジがブチルになった辺りから化けましたね
で、このコルゲーションブチルエッジが曲者で３か月位あたりから
低音が出てくるんですよ　つまりエージングに時間がかかるんです
カロッツェリアのスピーカーを購入して、キンキンシャリシャリするという方は
大抵、低音が出ていないのが原因だと思います
順番としてはデッドニングやサブウーハーに走る前に、
しっかりエッジをなじませてそれから、デッドニングしたほうが、良いと思います
エージングＣＤを使用して急激に劣化させるのはもったいないの
でじっくり時間をかけて楽しみながら熟成させてあげましょう


友人は、購入してから１か月我慢したが駄目だったというこのなので
２か月。じっくり可愛がってあげようと思いました　しかし・・・
付けてみたら本当に低音が出ない、というか高音のシャリシャリしか
聞こえてこない（笑）それよりも、ヴォーカルが一段引っ込んだ感じで
完全に中抜けになっている音だったのです
友人は１か月我慢したそうですが、私は半日でギブアップしました
しばらくこのＴＳ－Ｃ１７１０Ａは、リアスピーカーにして（当然フェーダーでカット）
ほとんど「無かったということで」という扱いをしてきましたが
ある日暇だったので、ＴＳ－Ｃ１７１０ＡにＴＳ－Ｖ７Ａのネットワークで
組んでみました、すると今までが嘘だったように鳴りはじめたのです
はっきり言ってＴＳ－Ｖ７Ａに匹敵するような音です




私が一番最初に取った行動は、にやけ顔で友人宅に聞かせに行ったの
は言うまでもありません
友人もびっくりしていました

そこで、私はもう一度じっくり考えてみることにしました
ここまで言うとピンと来た人も多いと思いますが
原因は低クロスにおける指向性の問題です

このＴＳ－Ｃ１７１０はクロスポイントが2.5KHｚ付近です
つまり、ツイーターで女性ヴォーカル位までは出しているんです
私の場合、このツイーターを純正位置で向い合せるように付けていました
結果、中抜けになってしまったのです（友人も）
最後にＴＳ－Ｃ１７１０のクロスオーバーを使い付属の台座で、
ダッシュ上に運転席向きに付けてみました

あぁ、まるで目の前で歌っているような感じだ
この価格でこのスピーカーを手に入れられたのは非常に幸せだと
思いました、お金がればピラーにツイーターを埋め込みたいな
そういえば、以前アゼストのＨＸシリーズスピーカーでも
こんな話を聞いたことがあったな・・・向い合せにツイーターを
組み込むと中抜けになるって　あれは確かクロスポイントが3.5KHｚ付近
だったような

で、やっと話を元に戻します
ていうか何の話だっけ・・・・



あっTS-C１０１０Aだった





大きさ的には、１２ｃｍとほとんど変わりません
TS-C1010Aは、完全に無加工でポン付けできますけど

さて、音出ししてみました

・

・・

・・・

。

スカスカだ

これも３か月後に化けるのか？
とりあえず、８０Hｚでカットしてサブウーファーに繋げて
しばらく様子を見ることにします

本題はこれだけ（笑）




つづくかな？