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エンジンを載せ替えるという苦渋の決断をしたジムニーさん。
エンジン載せ替えなんて人生初ですよ。（普通の人はやらないか）
時間と労力と根気があれば自分でO/Hする道もありますが、流石に無理。
なんせつい最近ステムシール交換に失敗しているので余計尻込みしちゃいます（爆）
かと言って整備工場にO/Hを託すと時間もかかるうえ、工賃も跳ね上がってしまうのであまり現実的ではありません。
結局整備工場に任せて載せ替えた方が早い＆安くなるだろうという結論です。


と言うわけで摘出された元凶のK6Aエンジン。
こうやってみると軽のエンジンは小さいですね。
こんな小さいエンジンで高速走ったり泥道走れるんだから凄い。


もぬけの殻のエンジンルーム。
主がいないと変な感じがします。
ボンネットもないし、なかなかこんな状態見れないのでテンション上がりますね！（←バカ）


こちらが新しいご神体のリビルトエンジン様です。
中古の方が断然安いですが、反面、リスクも高いので今回は見合わせました。
リビルトもコアは中古故、当たりハズレはありますが、少なくとも中古よりはリスクが少ないかと。
そのリビルトエンジンもヤフオクで比較的安価な出物がありますが、ちょっと怖いので整備工場任せで調達してもらった個体です。
もちろんヤフオク品なんかより高いですが、２年４万㎞保証つきなので安心を買いました。


無事に新しいご神体様が搭載されました。
補機類は使い回しなので、エンジン本体のみが異様にピカピカです（笑）


当たり前ですがエンジン内部もスラッジ一つ無くピカピカ。
内部も綺麗ということは、きちんと分解・整備されたエンジンのようでです。


今回、エンジンを下ろしたついでに、ダメになりかけていたノックセンサーを交換してもらいました。
7000円強といい値段する部品ですが、インマニの下でエンジン搭載状態では交換が大変そうだったので、ケチらずに安心を買いました。
このセンサーは封入されている樹脂が熱で溶けてダメになる事例がネットに散見されたので、やっておいて損はないですし。


さらにクラッチ一式もついでに交換。
実はミートポイントがかなり手前だったので、ディスク摩耗を疑っていました。
エンジンを下ろすついでに診てもらったら、ディスク摩耗よりダンパースプリングがダメになりかけており、工場の判断で交換を勧められました。
出費が増えますが、ここで替えておけばこの先10万㎞は安泰でしょう。
結果、ミートポイントも奥になって扱いやすくなったし、なぜかギヤの入りもよくなったので交換してよかったと思います。

以上、これら作業を実質３日で行ってもらえました。
さすがプロですね、仕事が早い。

載せ替え後はあのイヤな黒煙もイヤな排ガス臭も無くなりました。
やはりあの黒煙は不完全燃焼ではなく、オイル燃焼による煤で間違いなかったようです。
心配していたエンジンの調子もよく、問題無くスムーズに回転するし、パワーも申し分なし。

残るは、オイル消費の犯人が果たして本当にエンジンだったのか？という疑惑。
その結果を早く確認したいので、早々に500km以上走って載せ替え前と同じ条件でオイルチェックを行いました。

恐怖（？）のオイルレベルチェックの結果は・・・











なんと！















ちゃんと満タンに入ったままでした～（嬉）
これでまた下端にちょびっとしか点いてなかったら発狂しているところでした。
当たり前のことがこんなに嬉しいなんて (ﾟ∀ﾟ)

ともかくこれで異常なオイル消費の原因もエンジンで間違いないと思います。
何にせよ全ての元凶は前オーナーのオイル管理の悪さなのは間違いない。
定期的なオイル管理の重要さが分かるいい事例でした。
これを教訓に、しっかりとオイル管理をしていこうと改めて思います。

予定外のエンジン改修工事＆予定外の出費でかなり懐が痛かったですが、不安なく走れるようになって結果満足です。
これでやっと安心してジムニーさんと遊べそうです (ﾟ∀ﾟ)

でも・・・高い買い物になっちゃたな～（苦笑）

今回は悲しいお話です。

ジムニーさん、購入時からマフラーから黒煙（というか煤？）が出ることが多々ありました。
空ぶかしするとぶわっと出る感じ。


強くふかすとこんな感じで煤が落ちます。。。
そしてなんか排ガスも臭い。

そんなもんだから、これはガスが濃いんじゃないかと疑っていました。
空燃費が濃い、即ち空気不足（相対して燃料が濃い）で不完全燃焼になっている可能性があります。
そこで、まずは簡単なところからプラグを交換してみることにしました。
プラグが弱っていれば火花が弱いので燃焼不良になり得ますからね。

外したプラグがこちら↓


なんだこれ|дﾟ)
僕が所有してきた車達でこんな酷い状態のプラグは見たことありません。


アップにするとそのドイヒー具合がよく分かります。。
真っ黒に焼けただれたうえに異常なブツブツまで着いてます。
前オーナーはどんな管理をしていたんだろうか？？

ドイヒープラグだったのでこれは効果あるだろうと新品のイリジウムプラグに交換したものの・・・
肝心の黒煙症状は変わらず(´Д`)

それじゃあ次の手、


O2センサーを交換しました。
これが狂うと空気が濃いと判断され、燃料を多目に吹くことでリッチ制御になるようです。
外したO2センサーは煤で真っ黒けですが、目詰まりしている感じではなかったです。

結論から言うと、コレもハズレで変化無し(´Д`)
純正は高いのでデンソーのOEM品を使用しましたが、それでも高かったのに・・・orz

こうなると各種センサーがおかしいのかと思い、各センサーを点検するも特に異常なし。
OBD2でエラー有無を確認するもエラー記録なし。
もはやお手上げ。
もしくは原因が他にあるんだろうか？

・・・などとやきもきしながらGWを過ごしていた訳ですが、ふと気分転換（？）にオイルチェックでもしようと思いつきました。
購入してから500kmくらい走っているし、汚れ具合とか見てみたいし。


あれ？
レベルゲージの下端にちょびっとしかオイルが付かない。
納車時にオイルは交換したとお店から聞いていただけに、コレはおかしい。
車内に貼ってあった前オーナー時代のオイル交換履歴からだと、この時点の走行距離は約5000km程になる計算です。
もし5000km走っていたオイルだったら、15年落ちのエンジンでこれくらいオイルが減っていても許容範囲な気がします。

さては購入店にオイル交換したと嘘をつかれたか？
どのみち怪しいので急遽オイルを交換することにしました。


抜いたオイルがこちら。
これまた歴代所有車の中でもピカ一汚いオイルが出てきました(´Д`)
周囲が写るほど黒光りした廃オイルに対面するのは初めて。
これはやっぱり5000km走行したオイルなんじゃなかろうか？？


抜けたオイルは２Lに満たない量。
このエンジンは３Lオイルが入るので１L以上消費していることになります。
エンジンからは一切オイル漏れしている形跡がないので、1Lはどこに行ってしまったのか？？
オイル下がりをしていたパジェミでさえほぼ規定量抜けてたのに。謎。


きっちり３L新油を注入してレベルゲージで満タンに入れました。
とにかくこれで暫く様子を見ることにします。

そして１ヶ月後、再び約500km走行したので再度オイルチェック。


なんじゃこれ！
満タンに入れたはずのオイルがまたしてもゲージの下端にちょびっとしか付いてません。
前回抜いたオイル量から察するに、ゲージ下端まで減ると約１Lオイルを消費している計算。
もちろん、エンジンのどこからもオイルが漏れている形跡もありません。
そもそも1Lも漏れていたら地面に油たまりが出来るでしょうけどw
でもこれで購入店がオイル交換をしたというのは本当だったということになります。
わずか500Kmであんなにオイルが真っ黒になるなんて、エンジン内部はどうなっているんだ？

オイルがどこかに消えるなんてことはあり得ないし、外に漏れてない以上行き先はただ一つ。

エンジン内部で燃えている。

酷いオイル上がりでオイルがガンガン燃えて黒煙（煤）が出ているとすれば、全て合点がいきます。
普通、オイル上がり＆下がりは白煙が出るもんだと思ってましたが、ネットで情報収集した結果、オイル燃焼が多いと黒煙になることもあるようです。
たしかに重油を燃やすと煤がでるし、オイルが多量に燃えれば黒煙となるのも納得できます。

タービンブローの可能性も考えましたが、タービンからのオイル漏れだと直接エキパイに垂れて廃熱による白煙になると思います。
そもそもブーストは正常にかかるし異音もしないので、タービンはシロと踏みました。

ともかく、こんな状態のエンジンではとてもじゃないけど安心して乗ってられません。
オイルをつぎ足しながら乗るという選択肢ももちろんあります。
でもですねぇ、500kmごとに1L継ぎ足すってかなりめんどくさい上に不経済。
おおよそ燃料をワンタンク使い切るごとにオイル補充になる計算ですよ。
２ストじゃあるまいし、そんなめんどくさいことできない。

残念ですが、もうさよならをするしか選択肢がありません。
まさかこんな短い期間でさよならをすることになるなんて(´Д`)
エンジン不調を発端にパジェミから乗り換えたはずなのに、まさか同じエンジン不調に泣かされることになるとはorz
これはきっと僕がとどめを刺してしまったパジェミの呪いに違いない（爆）

でももう他に選択肢はないのです。

さようなら・・・・




























オリジナルのK6Aエンジン。


え？
ジムニー捨てるんじゃ無いのかって？？

車両買ったばかりなのにそんなこと出来るわけないじゃないですか！
かと言って後戻りすることも出来ないので、前に進むしか無いんです。
開き直らないとやってられないんです！（心の叫び）

購入時に気づかなかった自分が悪いんですが、白煙も出てなかったので全く分かりませんでした。
そう思うと１０万円のパジェミはとりあえあず４年は乗れたことを考えると、ある意味当たりの個体だったんだな（爆）
中古車は怖いな・・・。

長くなったので続きます

クロスビさんの燃ポンリコール、見事にうちのも当選したので交換してきました。
燃料残量２／３以下で来てね、ってなっているのでタイミングを見計らっての入庫だったのでちょっと面倒。
燃ポンユニットを交換するのかと思いきや、ユニットを分解して燃ポン本体だけ交換するんですね。
（画像の青いヤツね）
そのお陰で２時間待ちぼうけを食らったわけですが、費用対効果を考えたらユニットごと交換した方が楽＆速い気がするんですが、どうなんでしょう？
整備士さんだって、ざわざ分解するよりユニット交換した方が絶対速いし作業点数も少ないと思うんだけどなぁ。

そのついでに、巷で話題（？）のパドルシフトも交換してもらいました。
保証がある内に交換できるものは交換してもらおうと思って。。。


交換後のパドルシフト。

まぁ見た目は何も変わりません（笑）
パドルシフトというより、ステアリングAssyがごっそり変わってますね。
本革部分の感触が変わっているので間違いない。
手垢が染みついてないサッパリしている感じです（笑）

新しくなったのはいいんですが、ステアリングが気持ち左に曲がっている気がしてなりません。
新品ステアリングを取り付ける時にセンターがずれたんだろうなぁ。
嵌合部分の個体差っぽいから仕方ないんだろうけど、なんか気になる。

何より面倒だったのは作業後のオーディオの再設定。
ステアリング交換にはバッテリーを外すだろうと思っていましたが、案の定でした。（苦笑）

プリメーラ、パジェミと渡り歩いてきた流浪のレカロさん。
次なる宿り先はもちろんジムニーさん！

約３ヶ月、純正シートで過ごしてきましたが、所詮一昔前の軽のシート故、あまり座り心地はよくなかったデス。
おまけにへたってギシギシ言っていたのもイヤでしたww
そんな純正シートともついにおさらばです。

ただ一つ純正シートが優れている点。
それはシートヒーターが内蔵されていること。
折角のシートヒーターが無くなってしまうのは実に残念なので、レカロにシートヒーターを仕込むことにしました。


クロスビにとりつけた汎用シートヒーターの余りを座面に内蔵させました。
これで純正シート同等、レカロでもお尻がポカポカってもんですぜ、旦那。
写真はヒーターが外に出てますが、実際はちゃんと生地内部に押し込んであります。。。

レカロ載せ替えの必需品なのがシートレール。
ヤフオクでアピオ製とかレカロ純正とかの中古を一生懸命競ったんですがどれも競り負けまして・・・(´Д`)
だって、安いシートレールを新品で買うのと変わらない値段までつり上がるんだもの。
中古車に高級シートレールは不要だ！安物で十分！！


ということで、神口製作所製のシートレールを買いました。
安心のジャパンメイドが新品で9000円という安さ。
ワンオフのシートレールも制作しているショップらしいので、安心かと思いまして。
届いてみればかなりがっちりした作りだし、ゆがみもない。
スライドも良好で、かなりコスパがいいと思える品です。


ちなみにシートベルトキャッチの固定には赤矢印のウェーブワッシャが必須。
これがないとベルトキャッチが前後に全く動かないのでヒジョーに使いづらい。
このワッシャ、純正ボルトにあらかじめセットされているので忘れずに移植する必要ありです。
ちなみにワッシャは単体の部品設定がないので、もし破損したらボルトごと交換です。


ベルト警告灯用の配線を繋ぐ必要があるのですが、純正配線はシートヒーター配線と一つになったコネクタになっているので、そのまま移植できません。
そこで矢印の変換ハーネスを作成しました。
この変換ハーネスにベルトキャッチと後付けシートヒーターを接続。
変換ハーネスを車両側コネクタに繋げばベルト警告はもちろん、純正シートヒーターの回路を使って後付けシートヒーターも使用できます。
シートヒーターにはプラスとマイナスの配線しかきてないので、極性だけ間違えなければ純正回路に接続しても問題無いです。


下準備ができたので、さっさと純正シートを撤去！さようなら！
シートが無くなるとリアの足下の狭さが顕著に見て取れますね。


ここでアクシデント発生。
なんと中華アームレストに内側のおにぎりダイヤルが干渉してしまいます。
逃がすためにシートをドア側に寄せると、今度は外側のおにぎりがドアトリムに干渉する(´Д`)
やむを得ず内側のダイヤルを取り外しました。
これでなんとか干渉は回避。


思わぬ伏兵がいましたが、なんとか無事に装着。
２cmローポジションになりましたが、純正シートはアイポイントが高く感じていたため、僕的には丁度よい塩梅になって◎。
何より座り心地がよくなったので、運転がより楽になりました。
助手席と比べてみると、いかに純正シートが小ぶりかよくわかります。
反面、乗降性はすこぶる悪化しました。
これは想定済みなので、先手を打って取りつけたアシストグリップが大活躍です。
これが無いとサイドサポートが邪魔で乗り降り困難レベル。

そんなマイナスポイントは些細なもの。
トータルではレカロ最高です。

ジムニーの左アクスルのジョイントが壊れて駆動しなくなりました・・・。

















ミニッツの方のジムニーだけどね! (ﾟ∀ﾟ)


赤矢印のユニバーサルジョイントの接続部がもげて動力が伝わらない状態。
基本的にミニッツのオーナーはうちの子なので、壊れることもある程度仕方ないとは言え・・・どうしたらこんなところが壊れるんだ？
しかしそこは京商製、ちゃんと各部の交換部品が存在しているところが素晴らしい。
これがただのトイラジだったら修理不可でしょう、きっと。


奮発してオプションの金属製ユニバーサルジョイントを調達しました。
ノーマルのプラ製は各部ジョイントパーツがセットになって1000円程度ですが、これは3000円もしやがりました(´Д`)
安いプラ製で直してまた同じ壊れかたをしてもイヤなので、安心を買いました。
オプション品が多数存在しているのも京商製ならではですな。


交換は簡単、ドライバーとピンセットだけで作業できます。
タイヤとハブベアリングを外して、ユニバーサルジョイントを引っこ抜くだけ。
ハブベアリングはちゃんとした金属製ベアリングがセットされていました。さすが京(ry
ネジ３点でベアリングを抑えている構造が凄いw


外したユニバーサルジョイントは、連結部分がぶち切れてました。
何か強い力でも加わったのだろうか？
ラジコンだからいいものの、これが実車だったらたまらんですわ。


交換する金属製ユニバーサルジョイント。
写真で見るとプラとの違いが伝わりませんが、プラより重さもあるしジョイント部もがっちりしてます。


金属製ユニバーサルジョイントを元の位置に差し込んで交換完了。
位置合わせも簡単にできるようになっており、よく考えられた構造です。


修理完成。
当たり前ですがちゃんとジョイント部がくっついております。
左右セットだったので、特に壊れてませんが右側も金属製に交換しておきました。
本来はチューンアップパーツなのでこれが正しい使い方ですね（笑）


今度は金属製なので、子供が遊ぶ程度ではそう簡単に壊れることはないと思われます。
これでまた壊れたら、どういう遊び方をしているんだって話。

・・・次はオイルダンパーが欲しいな (ﾟ∀ﾟ)
親が嵌まるイケナイ構図