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運転席側のタイロッドエンドブーツ、助手席側のロアアームジョイントブーツ
が破れていたのでついでに両方共交換。

青空整備で大事なことは２つ。
天候（暑からず寒からず）と怪我をしないこと。

ジャッキアップ前に１人KYT（危険予知トレーニング）
ヤッパ一番おっかないのは、車が落ちることかな。
ボルトナットの緩め締めは車体が揺れるほど勢いつけない。
あと、油圧ジャッキの動作確認をオイル漏れ。

チカラ加減ヨシ！ジャッキヨシ！



先にスタビライザーを外してしまいます。（急がば回れだね）

タイロッドエンドプーラーはめ込みハンマーで叩きつつ締め上げます。
ラジオペンチでリングバンドを外し、古いグリスをふき取り新しいグリスを充填。
ブーツを交換しリングバンドを組み付けて完了。

次にロアアームの取り外し。


ジョイントとナックルを固定しているボルトを取り外し（緩めただけではダメ）
車体側のボルトも取り外す。
あとは、タイロッドエンドブーツと同じ要領で完了。
ただ、助手席側は車体側のボルトがATのオイルパンに当り取り外せず付いたまま交換。
もとに戻して仮締め。ジャッキを降ろしたところで各ボルトナットを締め込みました。
で、試運転。異音・ガタ無く良好。これで来年の車検も通りそうだ。

DC-1350（ロアアームジョイントブーツ）
DC-2523（タイロッドエンドブーツ）

嫁のワゴンR。
去年、６月に車検を取ったときはギリギリセーフでした。。。
そのうち切れるだろなーと思いつつ放置。先日ふと思い出しのぞいてみると・・・
パックリ。しかも左右。
で、部品を注文。なんとなく分割式（いわゆるスピージー）はイヤだったので、ドライブシャフトを外して交換することに。
ってことは、インナーのブーツも外すことになるのでコッチも交換。



助手席側は終了！
運転席側も取付直前。

ナックルごとドライブシャフトを抜いてブーツ交換。

ストラットとナックルを繋いでいるM17ボルトをゆるめておき、ロアアームからスタビライザー取り外し（ロアアームボールジョイントを抜くときラク）
タイロッドエンド、ABSセンサー、ブレーキキャリパー取り外し。
ロアアームボールジョイント取り外し（M14ボルトを抜き取らないと抜けない！）
最後にストラットをナックルを繋いでいるM17ボルトを外すとドライブシャフトごとフリーに。

ブーツを交換し取り付け。インナージョイントのはめ込みに注意！
バールで軽くコジッて押し込みCリングがカチッとハマル感じで。。。
後は元通り組み付けて終了。

ロアアームのボールジョイントブーツが切れてました・・・
てことは、タイロッドエンドブーツも合わせて交換か・・・

試運転も兼ねてスズキディーラーへ。
ATFを規定量まで補充（１ℓでした）して完了！

インナーブーツ　FB-２１０７　大野ゴム
アウターブーツ　０２－１４３　丸一ゴム（大野ゴム　FB-２１７４）

先日組み上げたタイヤを交換しました！
組み上げた後、セルフスタンドで空気入れ云々・・・としましたが、セルフスタンドに空気入れが無いっ！
って、無いワケないんだが・・・据付式のやつでやりたかったんですが・・・まぁ、できれば店員に声を掛けたくなかったもんで・・・タンク式でもできなくないんですが、待つのがヤだったんで。。。
３～４件回って全滅・・・結局、爆発ですることにしました。
やったことなかったので動画をチェック。リクツはようワカランがナルホドね～。
シリコンスプレーをタイヤ内に吹きつけ、パーツクリーナーとライターで着火！
ボンッてビードがリムにハマる！！！動画の通りだ！４本面白いようにハマった。
裏側からやるのがいいみたい。
後はムシゴムを付けて自転車用空気入れで２５０回ピストン！で約２００kpa。



取り付けるとこんな感じ。タイヤとしての役割に不足はない。
空気圧はガソリンを入れた時に調整しよう。

組み替えのスキルが上がり、工賃が掛からないので次はジオランダーA/T辺りにしたいな～。

前日までにライト類のチェックと書類を確認。
ナンバー灯、発炎筒（有効期限）、ホーンマークとシフトパターン（純正なら問題なし）も忘れずに確認！（外していたアンダーカバーも取り付け）
先週第１ラウンドで予約していたので朝一で出発！

必要書類を全部提出し、検査手数料１４００円と重量税印紙代７６００円を支払い検査受付へ。
あれ？重量税安くなってない！？年式によって違うのかな？まぁいいや。

検査受付でも書類を再チェック。
フルタイム４ＷＤは１コース。それ以外は２コース。
検査ラインに入る前に検査員に書類を渡し、ボンネットを開けエンジンと車体の型式を確認。
ライト類、ワイパー、ウォッシャー、ホーン、ガラス、発炎筒を確認し検査ラインへ。

パジェロミニは通常ＦＲなので２コースへ。
場内の音声案内と電光案内盤に従っていけば迷うことはないハズ。
さらに指導員も常駐しており分らないことは教えてくれそうだ。

まずは排気ガスの検査。プローブをマフラーに突っ込みしばらく待つ。
表示盤にＯＫが出たら検査票を記録機に差し込みガチャンと印字。

ＦＲのボタンを押し、サイドスリップ、フロントブレーキ、リアブレーキ、サイドブレーキ、４０ｋｍ速度検査を実施。で、前に移動し光軸の検査。ＯＫ後、検査票に記録。
次にリフトに乗せ、検査員に書類を渡し乗ったまま下回りの検査。
窓を開け検査員の指示に従って、左いっぱいにハンドル切ってグラグラさせ遊びのチェック。（右も同様）
点検ハンマーでボルト・ナットのゆるみを確認。もちろんタイヤホイールナットも。
あわせてタイヤの溝もチェック。再度ライトを点灯させナンバー灯をチェック。

リフトが下がり、書類を受け取ったら一度駐車場に車を移動し、検査場内の受付に書類を提出。
検査標章（ステッカー）、車検証、自賠責、納税証明書、点検記録簿を返され、めでたく合格終了となりました。



今年からステッカーが変わったようです。
掛かった費用は、
自賠責保険２６３７０円
予備車検一式１３００円
継続検査申請書（ＯＣＲ）３５円
検査法定手数料１４００円
重量税印紙代７６００円
計　３６７０５円　でした。

ユーザー車検は安く車検を取ることができますが、車両整備等、自己責任となります。通検したからといって安全に乗れる保証はありません。
不安がある場合は通検後にでも整備工場での点検整備をオススメします。
また、このブログにある情報が正確でない場合があります。詳しくは軽自動車検査協会のＨＰを参照してください。

車検の有効期限が２月２６日。
１ヶ月前から受験できるので前準備をはじめました。

マフラー触媒の排気モレを夏ぐらいに直したのですが・・・
３ヶ月くらいしかもちませんでした・・・結局ヤフオクで中古（５０００円くらい）を
買って取り付け。
オイルパンガスケットを交換するもじんわ～りニジミ完治せず・・・
タイロッドエンド、ブーツ類の破損は無し。
下回りは（おそらく）ＯＫ！

いままでは車検当日に予備車検を受けていたのですが、
野暮用と検査協会に申請書類を取りに行ったついでに予め受けてみました。
で、いつもお世話になっている楠自動車整備さんで、テスター一式１３００円です。
（去年あたりから自賠責やってないんだよね～）

書類は準備しておき当日はすぐ受付→検査できるようにします。
・継続検査申請書（３５円）
・自動車重量税納付書（検査協会でタダ）
・軽自動車検査票（検査協会でタダ）
・車検証
・自賠責保険証（新旧）
・納税証明書
・点検記録簿

来週あたりに予約を入れて受けてきます！