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なんか書けと言われたからかいときますｗ

個人的お勧め三脚。

注意点としては、エントリー一眼レフ、エントリーレンズの人からするとカメラより高いよｗ
安くて用途によっては十分使えるエントリー機には一切触れませんｗ

なぜなら漢の三脚だから。
または生粋の男の子用

まずはお勧めメーカーから
やはり注意点としてはお勧めメーカーだからといって全部がいいわけじゃないですよっと。
あとやはり当たり前ですが安くていい物はないと思え。
安くてそこそこ、高くてダメなんてのが当たり前でもある。

が、その前になぜ三脚が必要かを勉強しましょう。

①じっくり構えれて構図を練れる
②その安定感でブレを抑える。触らない、突風や地震がこない限りはカメラは固定できる

おおまかに言うとこの2点ですな。
細分化していくと色々あるけど、つまりはこんなとこ。

わかってるって？

いーや、多分わかってない人多いねｗ

まず①と②を合わせないとできない事に『待ち』がある
構図を決めてからの風待ち、雲待ちは当たり前である。
早ければ数秒だが遅いと数時間は当たり前。
三脚なしでこれできるなら半分は必要ないでしょうね。またはしないとか。

次に②のブレだけを見ていくと、
手ぶれ補正あるしシャッター早いし平気ー
あとプロって手持ちでガンガン撮ってるイメージだし、アクティブに動いてガンガン撮る。
そのほうが格好良い。

こんな人はいませんか？
いたら聞いてみたい。本当にブレてないの？バリピンなの？
そもそもピント合わせるとこ間違ってね？被写界深度も含めてそこか？などなど。

完璧ならいいです、普通にすごいですし、尊敬します。

俺は一眼レフ使い始めて27年くらいの若輩ド三流プロですが、保障できませんよ。
ブレやピントって撮影の上で基本ですが、意外と難しいのよ。
解像度の限界か、ほんのわずかなブレなのか判断しにくいし。
特に最近のデジタルは高解像度ゆえに35ｍｍフィルムよりブレやボケが目立ちやすいし、ブレやすい。

まず基本的な手持ち撮影でのシャッター速度の限界を知ろう。
簡単に書くと35mm判換算で1/焦点距離これが基本

200ｍｍレンズなら1/200ｓ以下はほぼブレるよーというものである。
これが最近の高解像度デジタルだとさらにハードルは上がる。
Ｄ800とか逆にシビアになるわけですよ。

これをふまえて、キツイわー、感度上げるわーとなるのが当然の流れですが、
そこでちょっと考えよう。
スナップや、被写体の性質上シャッター速度を下げれないならしょうがないが、時間もあって三脚立てるスペースもあり、露出が自由な場合は？？
みすみす解像度落とすの？
そんな撮影方法から、解像度が落ちる。だから高いカメラ買った？まぁそれもいいでしょうが・・・
少し無駄じゃね？


プロもそう。プロだと三脚率のほうが高いと思われます。

ただ三脚はみんながみんな持ってる訳じゃないでしょう。
なのでそれを救済するためにカメラのオート感度、プログラムＡＥ、手ブレ補正の合せ技がついてるのです。
ちょっと良いコンデジみたいな価格で買えるエントリーモデルでも2000万画素近くの最近のカメラにこの機構なかったらズブの素人はまずブレ連発。
最近じゃその救済装置が進歩し過ぎたゆえに最初から頼ってる人多いですし、気付いてない人もチラホラ。
頼るのは悪くない。
折角の機構、理解し、考えて使いこなしましょう。
三脚あっても手ブレ補正はめっちゃ有効ですし。
むしろ併用最強。

前も書いたがわずかなブレや、わずかなピントずれをガッチリ押さえ込む事によって解像度は上がる。
フラッグシップ機でもスタジオ撮影ならミラーアップするくらい注意するもんです。
安く、軽いボディー、レンズなんてブレてくれと言ってるようなもんなんです。

なので出来るだけ三脚使おうねってお話です。

デメリットですか？
そんなん見たまんま。重い、邪魔、機動力低下、めまぐるしく変わるアングルにはついていけない。
あと高いｗ

しかしこのデメリットの機動力低下の部分。
主にフレーミングですが、たしかに面倒になるよね。
三脚立てて、のぞいて、あーまだ遠いーとか。あれ？高さが・・・とかね。
そのデメリットを使ってレンズの画角をなるべく把握できるように練習にもなりますね。

なんか前置きが長くなったがお勧めメーカーです。
相変わらず俺の独断と偏見の塊であるｗ

まずは
　
GITZO　フランス
とにかく堅牢な商品が多い
基本プロ用ゆえ高い、エントリーモデルのような概念はないｗ
が価格に見合うだけのブランド力、ルックス、使い勝手とプロ・アマ問わず人気が高い
特にアマチュアや写真学校の学生がよく好んでる気がする
ちなみに俺は嫌いｗ
理由？今のは良いとして、昔のモデルはとにかくダサい。
カッペくせーｗ
エレベーターの構造、パン棒ともにアホだろ。というのが印象ｗ
酷い事言ってますねｗ


Manfrotto　イタリア
創業者の経験などから作り出されたスタジオ用品から始まったメーカー
デザイン、使いやすさは勿論、先進的な商品展開、バリエーションのトップメーカー
近年ではもろパクリ商品もあるイケてるメーカーｗ
なので勿論ブッチギリで糞な商品もあるｗ
一部やっぱりエレベーターの構造、パン棒ともにアホだろ。というのが見受けられる。
昔の055シリーズのセンターポールとか、いつの間にか折れているエレベーターハンドルとかｗ


HUSKY　アメリカ
もともとはQUICK-SET社だっけ？の製品
多分世界初のジュラルミン三脚。そんなイメージから昔は定番中の定番とも言われていた。（俺調べｗ）
プロの定番となっただけあって現代でも通用する確かな製品
目新しさなぞ皆無ではあるが。
まぁ古い。が、いまだに見かけるハイボーイ（商品名）とか漢を感じさせるｗ

この3つがメジャーで定番かなぁ。
まだあるけど、価格がマジキチだったり用途限定なのでお勧めしない。
俺の一押しはManfrotto（マンフロット）かな。
エントリーモデルはゴミも多いが、バリエーション豊富で、中堅モデルからプロでも使ってる確かな商品も多い。


カメラ用品店の定番として、ベルボン、スリック（共にプロ用もあり）はあえてスルーｗ
なぜなら俺が嫌いだからｗ
カーボン製の大型とか良さそうではあるけどね。
名前がもう嫌ｗ

今のは知らないが、昔のスリックとかゴミだろ。と思った
ハスキーをパクるならもっと大事なとこパクれと言いたかったり、まぁ色々ｗ
すぐにガタのくるヘタれっぷりに、伸縮にすぐ難が出るロック機構など、クソっぷりを数えたら鬱になるレベルだったがオクに出したら高値になったので良しとしとこうかｗｗｗ

まぁコンデジやミラーレスなど軽いカメラならベルボン・スリックの安いやつでいいんですけどね。
実売は異常に安いから1本持っておくのもいいと思います。
無いよりはマシだし。

ローポジ専用の安いやつとか意外と便利だったりするので2本目、3本目の三脚を考えるなら遊びで買う人結構います。



そして三脚の選び方の基本は

①価格ｗ
②最低高・最上高
③材質・重量

これを撮影スタイルに合わせて選び、オプションとして足の開閉具合、ロック機構（ナット式かレバー式）
エレベーターのロック機構（ナット式・スクリュー式など）なども好みを探してみよう。
さぁ今すぐアキバヨドバシへＧＯｗ
最終的には触って確認しないと無理であるｗ
そして出来れば雲台にカメラを取り付けようｗ



次に三脚が決まったら雲台である。
セットじゃないの？と良く言われるが、セットもあるが、やはり好きな物を選ぶのが近道ってもんだ。

お勧めメーカーは三脚とほぼ同じ。
マニアでお金持ちならエルグとかフォーバとかで遊べばいいよｗ
エルグ（もうない、名前変わってどっかが販売中みたい）は超精密・高強度が売りで、ロック機構はディスクブレーキと使い勝手のいい雲台でした。
フォーバは持ってるけど、特筆すべき点はあんまないｗ
フォーバ！ってだけが売りｗ
全体的に使いにくいですが、ロック機構が秀逸。エルグには及ばないが、ただのネジ式固定なのに滑らかにキュッ！って締まって動かない。
あとネジはどっちに回しても締まるし緩む優れもの。

さてどうでもいい話は置いといて、選び方
まず大きく種類を知ろう

代表的なのはボール雲台（フリーターン）　2ＷＡＹ雲台　3ＷＡＹ雲台（1ストップなどの派生）にわかれます。
が、2ＷＡＹは基本ムービー用なので除外してオッケー
なのでボールか3ＷＡＹですな。

ボール雲台はその名の通り、ボール部分を固定するだけなのでワンタッチである程度全方向に自由に動く雲台
機動力のない三脚撮影の中で唯一機動力がでる雲台かな。

3ＷＡＹもそのまんま、3軸が独立してロック、アンロックできるもの
通常の雲台です。

バリエーションとして3軸のうち2軸を1本のパン棒で制御できる1ストップなど色々あったりする。

やはりここでも価格や機能を考慮するとマンフロットが一押しなんですが、その中でも是非クイックリリース付の物にしましょう。

最近だと安い物でもクイックリリースがついてますが、プレートがプラだったりするのは・・・

あえて言おうゴミであると。

理由は良く割れるからｗ
価格的に無理な場合は我慢して使うしかない。

お勧め価格帯としてはあまり安いものは避け、1.5万～3万程度
ボール雲台なら1万程度～
良いボール雲台は4万以上・・・

静物、景観撮影メインなら少し高いが、マンフロットのギア付雲台が最高に使いやすい
ギア付雲台はパン棒を緩め好きな角度にしてから締めるという通常の雲台とは違い、ダイヤルを回すと角度が変わるという機構。
機構ゆえに機動性は低いが、望遠レンズと合わせて使うと最高に使いやすいし、イライラしない。

ギア式なので微妙な位置に調整が簡単でロックもないが動くことはないのでじっくりｍｍ単位のフレーミングには最適である。

大きく動かしたい時はギアをフリーにするダイヤルがあるのでそれを回せばスーッと動かせる。
ちょっと使いにくいけど。
あと上向き使用は苦手。というかそんなに上向かない。この辺りがデメリットだけど、メリットの方がデカい雲台で、スタジオでは鉄板雲台です。

どうでもいいが、俺はいつもギア付雲台をスタジオでも外でも使っている。
これ以外ならやっぱエルグが気持ちい使い心地

安い雲台と高い雲台の違いはまず大きさ、耐荷重が見た目で大きく違う事が目立ちます。
が、一番は使い勝手。
安い雲台はパン棒の締まり具合、緩み具合、軸そのもの精度が悪いので200ｍｍ超の望遠レンズを載せると微妙な位置にいかないのでる。
（数ミリのズレが画面上で数十センチになる）

締めるとちょっと上に向いたり、下向いたり、まぁイライラする。
たとえマンフロットといえど、安い手のはこうなる。

お金をかけるのが嫌なら「それでも無いよりマシと」と自分を言い聞かせ安い三脚・雲台で我慢するしかないですが・・・
結構キツいですよｗ


それでも・・・俺だって6000円くらいのベルボンや、100円のテーブル三脚使ったりするんだぜｗ
要は用途別（コンデジ専用など）ってのが重要ってこったｗ

三脚、実は奥が深いんです。
なぜなら1本ですべてをまかなえる物が存在しないから。
だから余計に選ぶのが難しいというね。

前半部分まるで無かったことになるような一言でおしまいｗ


しかしまぁ、長いなｗ
読んでるやついんのかこれｗｗｗ

そんな訳で先日の撮影オフのラストでございます。
特に見せるような写真も無いのでサラっと







うーむ。
各自好きなように撮っておりますな。
カメラ好きな人だと楽しいんでしょう。
あーでもない、こーでもないとファインダーと液晶をにらめっこな感じがいいですね。


しかしまぁわたくしが良く聞かれる事のひとつに、

「レンズ何買えばいいですか？？」

これが一番多い。
そしてやっぱ気になるよね。

が、言わせてもらう。

俺最近のレンズ沢山比べた訳じゃないから知らんがなｗｗｗｗｗｗｗｗ

でもまぁ交換レンズの常識というか、そういう観点から探すと数本に絞られるんですよね。
あとは試さないとわかんないけど、大体は試さなくてもイメージは掴めるし、買って後悔ってないと思いますぜ。
後悔する人は根本から間違ってるか、まだそのステージじゃないか、そもそもいらなかった人でしょうｗ
また各レンズのメリットとデメリットって人によっては（技量・スタイル）ひっくり返ると思われますｗ

そんな訳でどんなレンズ買えばいいのか・・・

何度も言うが知らんｗ
言えるとすれば、高いのいいよｗｗｗ

まぁ半分ガチだが、そこはおいといて、悩み、欲しがる前に撮影スタイルと用途を良く考えてから。
これがすべて。

これが決まらんとお勧めもできんわけだ。
そこで優しい俺が結論を書いておこう。

全部買えｗｗｗ
セレブは日本経済に貢献しろ

・・・・

マジレスしとくか。
以下俺の独断と偏見の塊である。

用途　ポートレート（改）　ギャルとかエロく撮りたい変態カメコ向け
盗撮に近い、または寄れない等の制約大で活躍したい人向け
真面目に書くと鳥とかね。

600ｍｍｆ4買え
希望小売価格：¥1,533,600
ひゃっほー
ちなみにウチの教室の生徒さん持ってますｗ
やべぇｗ
これとＡＰＳ-Ｃカメラで俺つえーできるよ。


用途　ポートレート

とにかく解像度と肌の描写性、あとボケ命。
こう言うと200ｍｍf2.8もって来る人いるが、まぁ半分あってるが・・・
限りなく正解はマクロである。
現行レンズにこだわらなくてもいい。
ＮＩＫＯＮならむしろ昔の方が味あるわ。
つーわけでフルサイズなら85ｍｍ　ｆ1.4とかｆ1.8とかｆ2とかの大口径がジャスティス
解像度捨ててもボケ！や、f4 f5.6辺りの解像度を含めた描写力が神々しい。

ＡＰＳ-Ｃなら60ｍｍが使いやすい。
ほかにも50ｍｍマクロとか色々あるさ。
勿論ＮＩＫＯＮじゃなくシグマも求めやすい価格でお勧め。
つーか普通の人ならシグマの方が納得の価格だろ。
というか、ＡＰＳ-Ｃならシグマをお勧めする。

俺は105ｍｍf2.8のマクロが一番好き。
小物撮影だとこの長さが使いやすい

そしてマクロ持ってるとフィギュアと花の撮影で活躍するよ。
撮らない？あっそｗ
でもマクロはいいもんだ。
使ったことない人はカメラ趣味の1/10は損してるｗ

みんカラ的には旅行行く→飯や、お店の小物をイメージ撮影してブログアップ。こんな狙ってる系の人多いでしょ。
そういう人ほどマクロ使えばいいと思うよ。


用途　車の撮影（イメージ的なやつじゃなく広告的というか）

とにかく高解像度でロング、できれば深い被写界深度もほしいけどまぁ難しいわけで。
解像度高いなら解放はどうでもいい。むしろ開放絞りより開放から何段絞ったかを重視しましょう。
意味がわかんない人はもっと考えましょうｗ

一般的なのは150ｍｍ～400ｍｍ
普通なら70-200ｍｍ　ｆ2.8辺りで十二分に万能選手で払える金額の限界辺りに位置するレンズｗ
開放から高解像度か？と言われるとメーカーにより微妙ですが、開放では撮らないでしょうし、どうでもいいねｗ
必要な被写界深度以上は絞っちゃダメよ。
ついでにこの辺のレンズ使うならスローシャッターは絶対三脚+ミラーアップ。
これだけ気をつけるだけで何時もの何割も解像度上がるから。
安いカメラほど三脚+ミラーアップ。これ常識。

予算がキツいなら180ｍｍや150ｍｍ、200ｍｍの単玉（ズームじゃないレンズの事をこう言う。厳密には本来の意味とは違うが）にすれば安くなる。
正しくは単焦点な。

なぜ長くないといけないのか。
ここが重要なので長いの使うんですよ。
理由は難しいので簡単に説明すると・・・
短いレンズは歪む。たとえ標準レンズとされる50ｍｍでも。
言葉にするとこんだけですが、もうちょいわかりやすく言うと、レンズ短いと車の全長が短く写るぞ。
ついでに中途半端なパースで背景小さく広い面積写る。この辺が分かれ目


用途　車の撮影（イメージ的なやつ）

つまり景観写真ですな。
その景観に車を入れる場合
当然景観を入れる訳だから望遠ではなく短いレンズを使うことになる
ここは景色による所が大きいのでその場で付け替えて試す事になる。
一般的にはド広角から中望遠で好きなの使う事が多い。


なんか疲れたけどまだ終わらんよｗ


結論は短焦点使わなきゃダメよ。って事もあるし、短焦点の方がメリットを伸ばしやすい。
勿論デメリットも増える（自分が動いてフレーミング調整、引きや寄りに対応しにくい等）
が、このデメリットって元々は写真の基本です。
ズームなんぞ使ってるからパースが頭にはいんねーんだよ。
困ったらズームリング回す癖を捨てなさいｗ

ザザッと書き出すとお勧めレンズというか、お勧めの長さは
18ｍｍ
24ｍｍ
28ｍｍ
35ｍｍ
50ｍｍ
70ｍｍ
85ｍｍ
105ｍｍ
135ｍｍ
200ｍｍ

ほぼ全部ですなｗ
まぁこれをズームに置き換えると3本だ。
その3本をf2.8通しで買うと50万以上いきそうだけどｗ
無理ーもっと安くーという人は
カメラはきっとＡＰＳ-Ｃだろうという事を踏まえて

ＳＩＧＭＡ　12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM
TAMRON　SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical

ＳＩＧＭＡ　17-50mm F2.8 EX DC OS HSM / EX DC HSM
TAMRON SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical
TAMRON SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical

望遠は適当に。

これ多分現代の鉄板レンズで、万能選手です。
特に17-50mm F2.8なんか、スナップには最高ですよ。常用域の焦点距離は大体これでいける。
開放2.8と明るいのに軽いし安い。ついでに手ぶれ補正付とミラクルなレンズ
でも安心しろ。ＮＩＫＯＮ純正のレンズキットにある18-55のプラマウントゴミレンズより倍以上綺麗です
まぁ安いと言っても定価8万近くだしな・・・綺麗じゃないとブチ切れるわなｗ
でも実売はかなりお求め安い。中古極上品なら3万ってとこだろ。
手ぶれいらないから安くて2.8通しの標準ｽﾞｰﾑくれって人にはタムロンSP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]
これなら定価5.5万で新品でも3万台ガンガンあるでしょ。
安い標準ｽﾞｰﾑはこれしかない。

解像度？？50ｍｍ、35ｍｍ短焦点相手には逆立ちしても勝てません。
が、そこをどうこう言うレンズじゃないのでおｋなのです。

そして行き着くと18-55のプラマウントゴミレンズ、しかもＶＲ無しを使ってスナップを撮るようになる。
まぁわたくしですがｗ
理由ですか？
さらに安い価格と超軽いので持ち運びに便利ｗ
軽すぎるゆえに安い、軽いボディーとは実は相性悪そうですがｗ
ヒューマンエラーのシャッターブレおこしやすいような、そうでもないようなｗ

この辺は重量と機動性。壊れてもヘコまないｗというメリットと相殺ですｗ

あとはそうね。各社50ｍｍｆ1.4　昔はｆ1.2　ｆ1なんてのもあったなぁ
明るいは正義。みたいなレンズで特筆すべき点はそこしかなかったレンズｗ
今なら面白く使えそう

とにかく一度は短焦点使おうね。
メリットを最大限生かす事考えると、後々も使えて、安いボディーでも解像度が上がる。という事である。
安いボディーを使い倒すならそこそこのレンズ買え。
ボディーに悩むのはその後だ。
この辺の住み分けがキッチリできるともっと楽しいよ。


次回お勧めの三脚編。

まぁうそですが。

前回の続き

とりあえずボクスター



俺には絶対似合わない車NO.1.それがポルシェ

まぁ心配しなくても買えないから平気なんですがねｗ

しかしまぁ同じ場所、同じ時間帯に撮ってるのにこの色の統一感の無さが俺らしい。
やっぱ修正はアカンね。
写真の良さが無くなる

このボクスターも参加者様なんですが、撮影は無しで見学だったみたい。
オフ終了後に個人的に撮らせてもらいました。

ではではまた次回ー

なりさんとこで主催されたｷﾞｬﾙ撮影オフなるものに参加した。
趣旨としては自分の愛車とおにゃのこを一緒に撮ろうぜって事らしい。

勿論わたくしの愛車はライフである。
外装ドノーマル+錆びまくりてっちん12インチスタッドレスという北陸にぴったりな装い。
イカす。

そしてまぁ俺あんまりそういう撮影はやりたいという願望が無いのですが楽しそうなのでスナップ部隊として参加。

鼻の下伸び切った野郎どもを冷静にスナップするというまさに俺にぴったりな撮影であるｗ
ﾊｯﾊｯﾊ

ドイツモコイツモ油断してやがるぜｗｗｗ

まぁ半分は冗談ですよ、半分はｗ

当日はろくに挨拶もせずに一人準備してたもので、参加者全員把握できてないっす。
すいません。
なんとなくはわかるんだけど、まぁご勘弁を。

まずはＮＡＢＡちゃん。

前日の夜にあれほど、電池充電してそのまま忘れちゃダメだよ。と言っていたのに

「あ、電池忘れましたｗｗｗｗｗｗｗｗ」

やりおるｗｗｗ

そんな訳で俺のカメラを貸して撮影を楽しんでた様子。

難しかったろｗ

そんなＮＡＢＡちゃんの撮った画像と俺がお手伝いした画像を上げていこう。
無駄なワンポイントアドバイス付きですが、俺のアドバイスが絶対正しいという事はない。
あくまでも一例としてです。
俺もこの手の写真得意じゃないしｗｗｗｗ
生き物嫌いなんだよねｗｗｗ






言いたいことはなんとなくわかる。
が、しかし。
それだけではダメである。
右の余白はいらない
画面下側が窮屈。
画面上の空間はこれでいい。

なぜ下が窮屈か。
人間はちょうどいいのに。

まぁしいて言えば、タイヤの中途半端な見切れとピラー、トランクのラインからくる空間の対比かな。
車だからどうしてもこうなる訳だが敗因は背景。
こんなどこにでもある海なんか背景としては並なんだけど、それでもコンクリートよりはマシである。
色もあるし。

えーでも海入らんよーとか言われるが、そうでもないさ。

立ったりしゃがんだり、アングルを上下に色々試せば海が最大限に多くなるアングルくるさ。
そこからホイール、人間の写り方を見て妥当な落としどころを見つけよう。

でカメラを左に振るか自分が右に少し移動すれば右の余白は消える。
ついでに水平･垂直出しましょう。
現在は車、人ともに傾いた状態。

でも大丈夫、ＮＡＢＡちゃんが特別下手な訳じゃない。素人なんだからむしろこれでいい。
勘違いした素直じゃない写真よりいい。




うむ。
気持ちはわからんでもない。
しかし欲張ると失敗するという見本でもあるなｗ
車も内装も人も写そうとするとこうなるわな。

とりあえず難しい事は後に言うけど、男ならドンと寄れ。
主役が何か伝える為にも焦点は主役に合わせ、寄りつつなんとか背景としての内装を多く入れたい所。

無理でしょ。とか言うな。
何のための交換レンズだ。
広角の意味を知れるんだ
その名の通り広い角度で撮れるレンズだけど、重要なのはパース
望遠や標準レンズよりキツいパースこそ広角の魅力。
狭いところを広く見せれるレンズでもあるが、真価はそのパースゆえ広いところを異常に広く見せれるレンズなのである。

なので観光地や普段なかなか行けない所でスナップを残す場合は広角ぎみのレンズがあなたの大切な思い出を守ってくれますｗ

とりあえずレンズの長さ標準くらいで撮るとこんな感じ
加工はきにすんなｗ



広角でのパースを使いよりダイナミックに強調するとこんなもんか


これで28ｍｍくらい。
もっとガツンとパース効かせたい所なので20ｍｍくらいがおもしろいかもね。

はい次ー



ｲｲﾖｰｲｲﾖｰ
短時間で上達してきたよー



ｵｳｵｳ



ほむほむ

こういう撮り方が大事な一例。
全体も個人的には大事だろう。
他人に見せてもイジり倒したＳ15である事が良くわかる上におねーちゃんの配置も悪くないと思いますぜ。

そこからおねーちゃんに焦点合わせて徐々に寄っていく撮り方。
第三者が見てもおもしろくもなんともないかも知れないが、これ大事っす。
1枚で見せるわけじゃないので組写真的というか、スナップ的な撮影方法は基本である。
あえて苦言を呈するなら寄り方がもう一ひねりほしい所。
良く見ればわかると思いますが、これ1枚目から3枚目までの写真はただ前に進んでるだけなんだよね。
アングルの高さを遊びながら進んでいこう。
ただ歩み寄った連続写真は撮影者が楽をしている、堕落した人間性が垣間見えるｗ
それが写真に写るとつまんない連続写真になる。
撮影の体勢って基本カメラマンがツラい体勢おおいよ。
ただの目線写真だとみんな同じものを肉眼で見てるから、あまり肉眼で見ない体勢でも撮ってみようよ。
やりすぎは禁物だけどｗ

うまくいくかは写真の出来上がり次第だけど、苦労は報われる事が多い。
このおねーちゃんだって暑いし、まぶしいし中途半端な体勢で結構ツラいはずです。
ツラさを共有しましょうｗ

それでも寄りつつ、ロング目から広角にシフトしていってるのはえらい。
これにつきる。
考えてる事は間違ってないし、良い傾向です。

俺ならそうだなー

広角で寄った写真はもっとアングル下からにするね。
空多目で、Ｓ15のライトは全部入れて、バンパーは切る。
そんなアングルかな。
で、パンツ見えそうなくらい下がるｗ

ローアングラーかよｗｗｗ
とか言うなｗ

この角度だとどこまで下がっても太ももでパンツは隠れるｗ
大丈夫、パンチラ博士の俺が言うから間違いないｗ
ギリギリのエロスをたまに入れとけば公開する場所（みんカラ）ならウケいいだろｗ
正直に言えよ、おまえらそんなん好きなんだろ？ｗｗｗｗ

するとこうなる。




残念でしたーｗ
俺そんな写真撮らんからｗ

まぁなんだ。
寄るなら寄る。引くなら思いっきり引く。パースつけるなら思いっきりつける。
思い切りが良いとあまり良くない写真でもそれなりに見えるもんさｗ

そんな感じで終了
その他画像はまた次回～

以下はＮＡＢＡちゃんへの日ごろの感謝を込めた個人的な写真です。
プロフィールにでも使っていただければ幸いです。

NABAちゃんが開催したゆるミーに遅刻しつつも参加してきました。
するとどうでしょう

なんかわがままなS15オーナーが俺に写真撮れコンチクショーとすごんできたので、おしっこチビりそうになりました。

仰せのままに、お嬢様！！


勿論嘘ですけど。

以前約束していたので撮らせていただきました。


・・・・

・・・


カメラ・レンズ･三脚　すべてNABAちゃんのでｗｗｗ

とりあえずあさひお嬢様には今回はこれでお許し頂き、次回は昼に自分のカメラで撮らせていただきます。











うーん
まぁこんなもんで勘弁してくださいｗ

どうですか、お嬢様？？
使えそうですかね？