Hanachang（はなちゃん）のブログ一覧

純正ナビはSDカードに入れた音楽ファイルの管理に融通が利きません。お気に入りをプレイリスト化しようと思うと、それ専用のアルバムフォルダを別途登録し、音楽ファイルも重複してSDカードに入れないといけません。すごく容量の無駄ですよね。

そこでUSBポートを増設し、プレイリスト専用のUSBメモリを使えるようにしました。同様の純正オプションはめっちゃ高いです。自分でやれば費用は10分の1？？ぐらいかも。。。ただ、純正ナビは単純にUSBを繋いでも動作しないようで、みんカラの先人先輩方の情報を参考にさせていただきました。

＜用意する物＞
・ヤック(YAC) 　トヨタ車系用 USBポート1 　VP-106
・サンワサプライ　ケース用USBケーブル　TK-USB2
・ナビの映像カプラーをアースするための細線コネクタが付いたケーブル


＜内装ばらし＞
基本的にすべて上部のパーツから外側に引っ張ればだいたい取れます。


＜ケーブル接続＞
スマートナビNSTZ-Y62Gを使用しています。
・ナビ背面USBコネクタには普通に指定通り4本のケーブルをセット
・ナビ背面映像コネクタの左下ピンをボディアース（これをしないとUSBを認識してくれません）
・USBポートの＋電源をアクセサリー電源から分岐接続
・USBポートの-電源をボディアース

以下の画像は拾いもの（勝手にすみません。。。）



無事にUSBを認識しました。スマホ充電用としては特に必要としなかったのですが、付いてるので一応動作確認しました。iphone5ですがばっちり充電できます。ただし、1.2アンペアなのでipadの急速充電はできません。

これでSDカードとは別にUSBメモリが使えますね☆


＜2015年5月16日追記＞
運転席側に充電ポートが必要になったことと、iPadの急速充電がしたかったので、こちらはエンジンプッシュスタートボタン横に移設しました。


iPad(iPad Air 2013)の急速充電用に、同じくヤックのSY-A9 アクア専用USBポート2をセンターコンソールに取り付けました。こちらは2.4アンペア出せるのでiPadでも急速充電できると思ったのですが、おそらく急速充電していません。これまでの1.2アンペアのポートと同じぐらいの充電速度だと思われます。もう少し使ってみないと正確にはわかりませんが。。。


＜2015年5月18日追記＞
電流を実測してみました
USB充電ポートは結果にコミットしているか？

＜整備手帳＞
DOPナビにUSBポート接続

仕事が多忙で、なかなかクルマを弄れず。。。暑くなりましたね。

さて、今日は久しぶりの洗車のあとにバックドアの気になってた部分に手をいれました。大したことしてませんが。。。

＜エコカー認定？のシール剥がし＞
取ってしまってるかたも多いと思いますが、例の2枚のあのシールですね。納車時からやろうやろうと思ったまま3ヶ月放置。

シール自体はサクッと取れますが、粘着剤が手強い！パーツクリーナーも無意味でした。激オチ君使えば良いという情報なんかもありますが、今後なにかの役に立つであろうと思い近くのホムセンでスクリーパを買ってきました。

これでゴシゴシすればガラスを傷つけること無く見事にキレイになりました。笑うぐらいスムーズに取れ、感心しましたね。

前回のブログで書かせて頂いたのですが、この度、エーモンさんのデッドニングキャンペーンに当選し、パワフルサウンドキットを頂きました。

キャンペーンの規約上、取り付け後は指定された方法で整備手帳へレポートをあげないとだめなようですので、簡易レポートは整備手帳へアップしました。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2072317/car/1574805/2763504/note.aspx

ただ、とあるみん友さんより｢オレもやるから、こと細かく作業手順を報告しろ｣とのご用命を賜りましたので、カーオーディオにはまったくこだわりのない私ですが、シリーズ番外編をお届けいたします。

同じ60系ハリアーに乗っている方で、DIYでデッドニングやろうと思われている方のお役に立てれば幸いです。

【カーオーディオ環境】
・ナビ　トヨタ純正ディーラーオプション　NSZT-Y62G
・フロントスピーカー　アルパインDDL-R170S
・リアスピーカー　カロッツェリアTS-F1720
・サブウーファー　アルパインSWE-1200

【施工】
クルマ好きなら誰でも知っているチューンですので、いきなりですがドア内装パネルを外して防滴のビニールを破り捨てます。そしてウワサの黒い悪魔との対峙です。そう、ブチルゴムの除去ですね。

ビニールを慎重に破いていったため、6～7割はブチルさんをビニール側に持って行ってもらうことができましたが、残りの小悪魔達がめちゃくちゃ強敵です。パーツクリーナーやエーモン純正のブチル除去剤を用意しましたが、気休め程度にしかなりません。

そこで私は。。。。。あきらめました。もう除去せずにこのまま行くことにしました。これでとっても気が楽になりました。

おそらく、根気よくクリーナーで溶かしながら落としていくと、ドア1枚1時間～2時間の戦闘時間になると思います。自分は開始15分で負けを認めました。やっぱりウワサは本当ですね。

そうするとあとはもう説明書どおり、アウターパネルに制振材と吸音材を重ねて貼って、サービスホールをインナーパネル用制振材で塞ぐだけですね。

各種部材をカットするときに反対ドアの分も同じ大きさでカットしておおきました。

次に、付属のCDを鳴らしてスピーカーの振動を最大限まで出します。そうすると、ドアのどの部分が共振しているか手で触れるだけで簡単にわかります。その共振部分にポイント制振材をペタペタと貼り付けます。


これで完成です。写真をご覧頂くとおわかり頂けると思いますが、ブチルさんが居残りしている部分に、余った制振シートを上から貼り付けてやりました。これでブチルさんは見た目上は完全駆逐です。こんなことをしてドア2枚分使用してもなお、まだまだ部材が余るぐらい余裕の量をもった商品でした。


反対のドアはもうブチルはあきらめると決めてた上に、部材のカットも済んでいるため作業時間は15分も掛かりませんでした。

だがしかしです。ここで大きな問題が発生しました。ドアの内装パネルが戻せなくなりました。よくよく見てみると、内装パネルの発砲ウレタンのパーツが出っ張っていて、ノーマルではこれがサービスホールに食い込んでいる状態でフィットしています。（サービスホール側のビニール部分にもくぼみパーツあり）


何のための発砲ウレタンかわかりませんが、（ビニールとわざと接触させてビビリ音を発生させないようにしている？）デッドニングのためサービスホールを塞いでしまったため、この出っ張りをクリアランスで吸収できませんでした。

インナーパネル制振材を余分にカットし、たわませてドア外側にへこむように貼ればいいのかもしれませんが、私はもう施工した後だったので、この発泡ウレタンを2センチ分ぐらいカットしました。柔らかいので糸ノコでサクサクです。


【施工後の感想】
すでにDIY出来る範囲でカーオーディオは手を入れていたことも有り、音質の変化というものはあまり感じる事はありませんでした。

取り付け直後の感想としては、試聴した瞬間｢ローがきっついな～｣と思わず呟くぐらい低音が強調されました。すぐにサブウーファーのゲインを下げた程です。ただでさえ静音性の非常に高い車体のため、車内の静寂性はあまり変化を感じることはできませんでした。

しかし、走行を始めるやいなや度肝を抜かれました。

ロードノイズでかき消されてしまう音域がちゃんと聞こえるようになっていました。これがデッドニングの真骨頂なのかと感動しました。要は、走行中でも停車時に近い感覚でサウンドを聴くことができるようになりました。

当然、速度を上げると効果も薄れていきますが、街中走行での変化にビックリです。素人の自分がキットを使ってこの効果ですから、プロに頼めばもっとクオリティの高いことになるかもしれませんね。このキットは買うと5～6千円なので、コストパフォーマンスはめっちゃ高いと思います。

【自分的デッドニングの結論】※個人の主観です。
初めてデッドニングというものをやってみましたが、60系ハリアーは静寂性が元々非常に高いため、室内が静かになったとか、ロードノイズが減った等の感覚は自分にはありませんでした。ただし、上述したように、低音がかなり強調されるのは間違いありません。音質が変わるというよりも、スピーカーが本来持っている潜在能力をフルに発揮させるというような感覚に近いと思います。あとは中低速での走行中のサウンドの質感が格段にアップするという感じでしょうか。

あと、ドアはめっちゃ重くなります。。。

最後に、｢カーオーディオにはこだわらない［番外編②］｣の予定は現在のところありません。断じてありません。。。きっと。。。<(_ _)>

エーモンさんのデッドニングキットが当たった～！！ラッキー


施行してパーツレビューに投稿しないといけないので、いつやろうかな～

カーオーディオにはまったくこだわりの無い自分ですが

人間とは不思議なもので、次から次へと欲が出ますね。

今回はフロントドアのスピーカー（すでに一回交換済み）をセパレートタイプへ変更しました。前回はカロッツェリアの一番安いものにしましたが、どうせならもうちょっとまともな物にしようと考え、アルパインのDDL-R170Sを付けることにしました。



[これまでのダイジェスト]
・セパレートのスピーカーはツイーターがポコンと出ちゃう。いやだ。
↓
・かといって純正位置にツイーター収めようとしたら配線をドアの蛇腹通さないといけない
↓
・配線蛇腹通しの術なんて自分のテクでは無理。純正配線に穴を空けて分岐するのもいやだ。
↓
・結論：フロントもコアキシャルの安いやつでいいや！←←←ここで一回交換作業。

2ヶ月弱経過
↓
・アルパインのツイーター取り付けキットには純正ツイーターカプラーの変換コードが同梱されていることを知る
↓
・ならばドアの蛇腹通さずに、純正位置にツイーター収まるじゃん！
↓
・よし、どうせならまともなインナーバッフルも買おう！
↓
・スピーカーもアルパインでいくぞ～←←←イマココ


[ということで交換作業しました]

純正ツイーターカバーは内張はがしで引き上げるだけで簡単に外れます。ピラーエアバッグのカバーを外す必要もありません。5秒で外せます。


超絶チープな造りの純正ツイーターはボルト2本でとまってるだけなので、サクッと外すだけ。今回は取り付けキットも購入しているためステーの流用も考える必要なし。


取り付けキットはアルパインのウィッシュ用（KTX-Y09WI）を購入。なぜだかわからないが、アルパインの取り付けキットでアルファード/ヴェルファイア用は肝心のトヨタ純正ツイーターカプラーの変換コードが同梱されていないので、プリウス用かウィッシュ用がオススメです。
（追記：現在は60系ハリアーの専用品が発売されているようですね。）

ウィッシュ用の取り付けキットに同梱されているステーはそのままでは若干長いので、ちょっと手曲げで折ります。柔らかいので余裕です。


あとはネットワーク本体と繋げて放り込むだけ。変換コードを使用するため、配線加工やトヨタ特有の直列ジャンプ配線加工も必要ありません。カプラーオンするだけでちゃんとフロントもツイーターも鳴ります。


ウーファー部は単純にバッフル付けて、純正配線にてポン付けです。今回は純正ツイーター配線を流用しているため、ウーファー部からネットワークに配線を引く必要はありません。ウーファー部はこれだけで作業終了です。



[レビュー]
はじめからこれにしとけば良かった。。。カロの安物と4倍ぐらい値段がちがうけど、全然ちがう。。。クリアすぎる。鮮明さが雲泥の差ですね。

このスピーカー、確実にオススメです。ウィッシュ用の取り付けキットがあれば純正位置に綺麗に収まるし、配線加工もゼロでいけます。（初めて交換する場合はリベットはがしというラスボスがいますが。）

ということで、｢カーオーディオにはこだわらない｣シリーズは今回で最終回にしたいと思います。今後、やっぱりリアスピーカーも同じシリーズにしたいなーとか、アンプ入れたいなーとか、防水ハウジング買おうかなーとかは絶対に思わない自信が今のところあります！