たけちゃんマン＠。。。のブログ一覧

以前キャリパーの変色が気になりブログアップしましたが、今さんからの考察を見ていてセッティングの違いや剛性の違いからフロントブレーキのロックアップについて考えました。僕のGDはABSの調子が悪くて、筑波で４秒以下で走行している時にはABSがきのうしていません。
なのでフロントのロックアップに非常に過敏になって走っていました。
最初はブレーキパットの特性のせいにしたり、路面のカントのせいにしていましたが、それが全てではなく車の姿勢変化の特性やボディ剛性を理解して考えていないためにロックアップしていると現在は考えています。ABSが正常に機能している車両も同じように考えて良いと思います。（介入が早いとか遅いで考えます）
インプのエンジンは基本的にエンブレが効きにくいと思います。そのせいでどうしても初期のノーズダイブが起きにくく、フットブレーキを強く踏み込みロックアップが起こることがよくありました。当時の車は前後にタワーバーとリアにトライアングルバー、フロントノーマルブッシュ、リアはフルピロ、フロント１４キロ、リア１２キロ、減衰最強という状態で、毎周回筑波の各コーナーでギョエーとタイヤをロックさせていました。現在の車と比較するとフロントのフルピロ化と減衰ソフト方向に、リアレート１４キロへ変更、ボディ補強の違いがあり、ロックアップの起こり方が緩やかになっています。ただ夏のこの時期は今のレートでもいいかもしれませんが冬場はフロントをもう少し柔らかくしてもいいかも。つまり、ボディが柔らかければサスペンションの動きをボディが吸収してしまいアクションを与えた時のリアクションが遅いと考えられます。筑波なら補強なしでは上げてもフロント１４キロ辺り、補強ありで１２～１４辺りからあわせて行く感じ？（使用パット、タイヤ、ショックアブソーバー、路温、コースで違います）とかくスプリングや減衰設定はコーナリング時の挙動でセットアップしてしまいがち（僕はもろにでした。。）ですが、その前に前後のピッチング量やフルピッチするまでの減速フィールを確実に設定する方が良いと思います。ブレーキングの上達により車のセッティングも進歩してスキルアップすると信じています。なんでもひとつのテーマがあると車全体で考えなければならないのですが、自分の愛車であればできるはずです！セッティングって楽しい！