Giken Worksのブログ一覧

先週の事ですが、SUGOの12/7にある180分耐久レースに出るため、練習走行していたら、アコードユーロRちゃんがあ〜❗️




SPアウトコーナー立ち上がりで、シフトアップ時にちょいと、レブらせたら……


ボン❗️と煙が❗️目の前、煙で真っ白(O_O)

車内も煙でオイル臭い…

終わった…

直ぐにグラベルに止まり、ボンネットを開けたら、

なんか…

エンジンに穴が❗️




完全に終わった…＿|￣|○


エンジン分解してないのに、コンロッドがエンジンルームに落ちてた。




今週一週間、全国解体屋でエンジン探したが、8万キロで20万とかって…＿|￣|○

希少車らしいんですね〜(*_*)

耐久レースのエントリーは取り消しです〜

誰か、エンジン下さいm(_ _)m

友人からの依頼品




5Zigenの公道マフラーをレースで使用するのでうるさくして欲しいとのことで
カットするエンド部制作


テールエンドをぶった切り。


TIG溶接して ステー作って、溶接。



これでどんだけうるさくなるかな❓

溶接は、どーせ見えないのでで結構テキト

ー

ちょっと、車の草レースを12月に出ようかと思ってるので、前戦を見に視察に。
耐感180分耐久レース。 第二戦。



そのレース終了後、パレードランがあったので、参加（＾∇＾）

したは、いいがストレートで全車整列撮影に混ざっちゃった。


ちょっと自分の車がSUGOのコース上にあるのは、場違いな感じでした〜(*_*)

溶接機の電流条件の質問がありましたので、こちらで返答させていただきます。

アルミ4ミリ の場合 溶接棒2、4ミリ(これしか持ってない) ガス流量10





画像二枚目はパルス条件の参考に。
画像1枚目のパルス無しとはトーチスイッチを4Tにし、スイッチを入れて切ってを繰り返し、ビードを一個一個入れてます。
普通日本製なら、反復溶接でやるところですが、こいつには無いので、若干めんどいがしょうがない。
パルスで長い距離の溶接をすると、材料が温まり、ビード幅が変わってしまうので、余り使えないでしょう。
パルスは普通、ターンテーブル等でパイプをする時に使うものですので。
社外サイレンサーなどはパルスですよね。

アルミ1ミリは、パルスは同条件ですが、板厚が薄いので、最初と終わりでは母材が暖まり幅が違う(ダサいですね)



あと熱が入りすぎると、ビードがキランとしません。


SUS304、1ミリ



SUSの場合 歪むので、溶接する場合アングルとバイスでしっかり固定した方が良いでしょう。
参考

ちなみに溶接棒を入れると歪が増えるので、入れなくても良いよう、隙間を無くし溶接する方が高品質でしょう。


参考SUS棒なし舐め付け溶接。
これは、焼けを出しつつ金色ぐらいの焼けを出すため、トーチの後にさらにガスを当てる治具を付けます。 だいたい 流量は5と5くらい。
参考に。




車のマフラーパイプなど、薄物かつ、振動するものは、パイプ内にも、ガスを流し酸化しないようしないとそのうち割れます。厚物はいらない。
バックシールド等で検索してみると色々出てくると思います。
チタンはバックシールド絶対必要ですね！ 振動で ソッコー割れます。
他、気になることがあれば、ここからメールでも。

今まで使っていた、アルミもできる溶接機が壊れてしまったので、仕方なく、安い中国製(TIG200P AC/DC)を一か八か買って見た。
保証期間は一週間！さすが中国製。
売る方もリスク高いんでしょうなあ〜

ネット上にも、これのインプレはほとんど無いので、この記事を読んで参考にして頂ければ幸いです。

とりあえず使って見て、
使えました。 どこも壊れていませんでした。
不満は、AC溶接アルミ時の反復溶接が無い 溶かしっぱなしか、パルスを使って反復っぽく微調整 しか出来ない。
後は、ダウンスロープがあると思いきや、パルス時の溶接終了時しかダウンスロープならない。


とりあえずは、少し使ってみての不満はこんなもんかなあ。
まあ、たまに使うDIY程度なら、我慢出来るが、仕事で使うなら、日本製が良いでしょう。
後はどれぐらい持つかですね(´･_･`)