Erkwのブログ一覧

このS14シルビア、カッコイイな～。
グリル周りが凄くいい。初代カマロみたい。
ワイドボディーキットじゃなくてもいいからこのグリル欲しいなぁ。
でもコレってボンネット、フェンダー、フロントスカート部と全部交換したり
しなきゃか？いくらかかるんだよ。

でもスゲー好き。久々にこういうの欲しくなった＾＾

同型のアルトと遭遇。リアハッチからの錆の涙はウチだけのトラブルじゃないらしい^^;

みなさんのページを見ると、日常的なお話はブログ、修理日記的なものは
愛車紹介の整備手帳に書くといいみたいですね。

使い方がわからずブログにライトバルブ交換とクラクション修理の日記を
書いてしまったので、今後は使い分けようと思います。



さて、先週愛車アルトバンのユーザー車検を受けに、熊谷の軽自動車
車検場に行って来ました。

まず失敗したこと。

・軽自動車税を払い忘れていたので、江南の行政センターまで行ったこと。

・軽自動車車検場（正式には軽自動車検査協会　埼玉事務所　熊谷支所）
　が移転していて場所を調べるのに手間取ったこと。


軽自動車税の支払は市役所か行政センターに行くしかないようですので、
比較的車検場に近い江南行政センターに行って来ました。
片道20分くらいかかるので、結構タイムロスになりました。

また車検場が移転しているなんて知らなかったので、現場に行ってちょっと
パニックになりました。さらに会社支給の携帯を使っていたんですが、
料金が引き落とされてなかったようで、いきなり使えなくなってしまって
移転先の住所とか調べられずに非常に困りました（夕方には携帯は復旧
しましたけど）。

車検場に着くともう慣れたものなので、自賠責の継続、書類と印紙の購入、
書類を書いて予約確認してコースへ行くだけです。

コース入口でのチェックでは、交換したランプや修理したクラクション等の
問題はなかったんですけど、リアシートをたたんで仕事の荷物を積んで
たんで、それを指摘されました。
一応シートがたたまれているのを確認してもらいましたが、今は荷室は
基本的には空荷でないといけないそうです。

コースでは右ヘッドライトが光量不足だと指摘されました。またホイールが
フェンダーよりはみ出てないかしつこくチェックされましたが、ギリギリで
大丈夫だったようでセーフでしたｗ

ヘッドライトは前に片方切れた時に2個セットのライトバルブを買っていた
ので、新品のバルブが1個ありました。
バルブを交換し、ヘッドライトの前をCRCで軽く磨いてコースに戻ったら
無事通過できました。

またこのアルトに2年乗っていくことになります。壊れないでくれよ～♪

クラクションがなぜかいきなり鳴らなくなり、それから約1年が経過してしまいました。

車検までに直さないと車検に通りませんから、いい加減やるかーと思い腰を
上げました。

実は前にもステアリングを外してみたことがあるんですが、とりあえず配線が外れたり
はしてませんでした。検電テスターを持ってなくてちゃんと調べられなかったんです。

先日検電テスターを購入したので、コレで調べられます。という事であらためて
ステアリングを外します。

モモのステアリングです。コレも買ったときからついてたんですけどね。握り心地とか
良い感じです。まずはホーンボタン周辺の六角ネジを6本とも外します。



ステアリングを外すとこんな感じです。ステアリングの土台となっている部品をボス
と呼びますが、このボスの一番上のネジ穴を見ると、△が彫ってあります。
ここが上です。ステアリングを外すとどれだけハンドルを切った状態なのかわから
なくなるので、注意が必要です。この時点でホーンボタン周辺の導通を調べ
ましたが、電気は来ていません。どこか断線しているのかも？



次に17mmの長いボックスレンチを用意します。今回はホイールを外すための
クロスレンチを使いました。この時ハンドルロックをかけないとナットが緩まない
場合がありますので、ハンドルロックする為にキーは抜いておきましょう。
コレで中央のナットを緩めるんですが、あくまで緩めるだけです。完全に外すと、
この後ボスを取る時が大変になりますから、2～3山噛んでるだけでもいいので
ナットを引っ掛けておきます。



ナットを緩めたらステアリングを再度取り付けます。6角ネジは3本くらいで充分
です。そしたらステアリングをゆっくり強く前後にゆすって、ギアの固着を外します。
この時中央のナットが完全に外れていると、ギアの固着が取れた時にステア
リングがすっぽ抜けて危険です。
固着が取れたらハンドルロックを解除して、ステアリングをキッチリ中立にします。
そうしないとボスを抜いた時にステアリングがどれだけずれてるかわからなくなる
からです。中立にしたら中央のナットを外してステアリングをボスごと外します。



ホーンボタンの導通を調べると問題ありません。ボタンのせいじゃなくクラクション
そのものの故障、または断線かも知れません。
しかしステアリング下から出ている電源接点を見てみると、このように電気が
来ています。



これはつまり、電源接点が経年劣化で短くなったか何かの理由で、ボスの裏の
接点に押し付けられていないため、ホーンボタンに電気が流れなかったんでしょう。

電源接点の直径は約6mm。これを数mm延長させてボス側の接点に押し付ける
にはどうするか。
色々考えて、ホームセンターでM6の袋ナットを見つけたので買ってきました。
確か1個17円だったかな？



ただそのままでは電源接点に被せられなかったので、このように10mmのソケット
にはめて



ドリルで少し揉んでねじ山を削り取りました。



これで被せられました。袋ナットの先端にもちゃんと電気が導通しています。



ホーンボタンを取り付け、ステアリングを戻して修理完了です。
走りながらテストしましたが、クラクションは確実に鳴るようになりました♪



これで車検はそのままイケそうです。

みんカラ始めたので早速ブログでも書いてみたいと思います。

愛車のアルトバンの車検が近付いて来たので、いくつか問題を解決しなければ
なりません。

その内の一つ、先日友達に教えてもらった右テールランプのバルブ切れです。
早速ホームセンターでバルブを買ってきたので交換してみましょう。

リアハッチを開くとテールランプAssyを取り外すネジが見えます。
矢印で示した2箇所のネジを外し、テールランプAssyを右にズラすように
動かすと外せます。



次に矢印のソケットをひねって外します。するとバルブが現れます。



こちらがバルブ。2個で200円くらいだったかな？見た目そっくりでも電圧とか
電流が違うのがかなりあるので、マッチング表とかを見ながら間違えずに
買いましょう。



こんな感じに新しいバルブに差し替えます。



あとは元通りにテールランプAssyをはめて、ネジ2本締めて完了です。
ブレーキランプもちゃんと光りました。