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　ピカー〇や青魔法で研磨できた!! ???　

「それって・・・単なる汚れの白汚では?」
　
　アルミモールの白汚は、２種類あります。
①黄砂などの粘土質の泥汚れによる白汚
②水和酸化による白化
　
単なる泥汚れと、水和酸化したモールを見間違わない事。
①の場合、濡れたクロスで強めにこするときれいになります。
　　　
安価な市販品のサビ取り剤で「落ちました－」・・・
大変残念なお話しですが、これは間違いなく①の汚れによる白汚です。
　
※水和酸化の初期症状の、うす～い白化の場合　も市販品で除去可能です。
が、カビで例えると　「根」　が残っているので早晩再発します。
　
市販品の　「研磨硬度」　をメーカーに問い合わせてみて下さい。
驚く程。。。無口です・・・　笑　
　
材木用のノコギリでは、鉄板は切れません !
素材に適した「硬度・切れ味」コソ、研磨の極意かと。　
　
▼つまり、
市販ケミカルでカンタンに。。。は、大半は単なる汚れのお掃除　です

詳しくはこちら
↓
https://intec-m.co.jp/wp-content/uploads/2022/05/bort10-4.pdf

つづく
　

　やったら最後、熱変質が待っている　「電動ポリッシャー研磨」

<画像引用先 amazon>
　
　電動ローターでキレイになりました!!　
　
受け取り時ダケはよかったのに・・・
　　　　半年もしない内に今度は真っ白に
　
こちらも多くの声を頂く困った施工方法です。


　

　
業者の方は、兎に角
「引き渡し時にキレイであればよい」が主流 ?

回転摩擦の熱の影響は、ドコに出ると思われますか ?
前述しましたように、浸透メッキは極薄い被膜です。　
　
それに無造作にローター研磨をすると、熱伝導の良いアルミ層は、
人で例えると、摩擦の熱変質によりヤケド状態と同じとなり短時間で熱変質します。
　
その後は、より深刻な水和酸化状態になりつつ白化の再発も早まります。
結果、オーナーは張り替えする選択しかなくなる始末。

※３年以上の車歴の中古車を購入する際は、モールの状態にも注意を!
　
▼つまり、
施工依頼先には
『 ロ ー タ ー 研 磨 は し な い よ う に 』 依頼する事、かと

つづく
　

　やったら最後の「耐水ペーパー施工」
　
耐水ペーパーでキレイになりました!!　　・・・・???
それは、受け取り時ダケでは? ・・・・その後、物凄く白化しますよ!!
　
お問い合わせで最も多い原因のひとつが、コレ。
よ～く、考えてみて下さい。
　
　
浸透被膜は、耐水ペーパーの目地の厚みよりも《 薄 い 》のです!
リンゴの皮を剥く時に、リンゴより分厚い刃先を用います ?
　　
研摩とは、《一時的にきれいになるダケ》ではなく、
きれいな状態を持続する事、が目的のハズですよね ?
　
『 引き渡す時にキレイであれば、後は知らん・・・』
でいいのでしょうか ?　耐水ペーパー施工の業者さま方
　　
　浸透メッキは極薄い被膜で、それに無造作に耐水ペーパーすると、
人で例えると、皮膚が剥がれた状態と同じになります。
　
施工次第では被膜は殆ど残っておらず、
素地が直ぐに出てしまう為、二度と研磨できなくなる始末。
　　　
その後は、
→ 白化の再発が早まり、より深刻な水和酸化状態になる。
→ 結果、オーナーは張り替えする選択しかなくなる。
　
※ 3年以上経過した中古車を購入する場合、
モールの状態をよ～く観察する事 (張り替えのご褒美が待っているカモ)
　　
▼つまり、
外注依頼する場合、施工先には、
『 耐 水 ペ ー パ ー は 絶 対 に 使 わ な い よ う に 』 依頼する事かと

つづく
　

　
　欧州車には、主に　クロム鍍金(メッキ) と アルミ浸透鍍金　
が多用されています。　※メッキは、日本語の鍍金
　
　クロムメッキは、素地とは別の層になる硬質の被膜仕様です。
素地が酸化すると、クロムの被膜が剥がれて、ポツポツとクロムサビが出てきます。
　
クロムメッキは、網目メッシュのような仕様の為、
その穴から浸透した水分でサビた酸化物が下地から穴を通じてサビが出ます。




一方で、
アルミモールは浸透仕様で、クロムのような穴ホールも、離別する被膜層も存在しません。
その代わり、水和酸化すると素性の深部まで白く変質します。
　
長期間放置し、真っ白に水和酸化変質すると、
材木全体が「フシ」ダラケとなるように、鏡面には復元しません。

但し、少しでもクロム光のような光沢が残っている場合、
研摩硬度７～１０で研磨すれば、カンタンに元に戻せます(お約束)。
　
完全に白化した場合、
白汚を研磨し、その部分に水を掛けて目立たなければ、
石英化の溶剤でトップコートをすれば、光沢ダケは復元します。　
　
▼つまり、
完全に真っ白に変質したモールを研磨しても、
　　材木の「フシ」にカンナを掛ける事と同じ　となります。

つづく

　
　
所謂、アルミモールの白サビの正体、
結論から :
実はМ硬度７の「水和酸化物質」
　
処で、市販品の研磨剤の多くは硬度２～３(鉄が５)です。
水和酸化したモールを短時間で研摩するには、硬度７(石英クラス)以上～１０の成分が必要となります。
　
一般的なアルミ色のモールの《単なる汚れの白汚》なら市販品で十分ですが、
ブラック仕様のモアレ状のモールを高速研磨するには硬度7以上が必要です。
　
要するに、
市販品でモールを研磨する ≒ 材木用のノコで鉄板を切断する行為　
と同じ見解です。　
　
▼市販品で研磨できる!!・・・と思われる方はこちらを↓↓参照下さい。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2523421/blog/46335334/
　
▼5-●6で研磨できる!!・・・と思われる方はこちらを↓↓参照下さい。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2523421/blog/46335386/
　　
▼つまり、
市販品では物理的に研磨はできない又は、
気が遠くなる程、指先が痛くなる程の超長時間の作業が必要です。
　
市販品をお求めになる場合、ムダ損にしない為にも
主素材の研磨硬度は７以上? と確認を!
　
確認を怠ると、Youtubeのモール動画の多くのように、
気長に～　／　根気よく～　／　時間をかけて～　
となります。
　　
つづく