ＩＣパイピング届きました

ＬＳＤ買ったのですか？？
良いな～
何か色々触ってますね～

ＡＴＳの１．５ＷＡＹのメタル買いましたー
しかも、新品をめちゃくちゃに安くでｗ

水温対策ならローテンプサーモでしょう。

ラリーアートのＥＣＵもローテンプサーモ込みでセッティングされてるので、それもいいと思ってます。

↑ローテンプサーモは辞めた方が無難
水温対策するならラジエターかな？
意外と効果有るのが、エアキャッチタンクですね

＞ローテンプサーモ
どうしてなのでしょうか？
冬場を考えて…って事ですかね？

＞ラジエター
KOYO製ラジエターってどうでしょ？
銅3層でも安いんですが…。

＞エアキャッチタンク
ほほぅ、いい事を聞きました。
またオクで見てみます。

私のブログの何処かに書いてますので概要だけ
・ローテンプサーモ
ＥＣＵの暖気モード（つまりエンジンが温まってないと認識するモード）が水温８０℃付近だったと記憶するのですがローテンプサーモにすると冷えた時に７５℃とかになるので燃料が濃くなる！点火時期が遅く！アイドリング回転数が上がる！なるなどの症状がでます（症状といっても通常の制御ですけど）
なので、パワーが出ない！燃費が悪くなる！という結果を招きます
ＥＣＵで暖気モードの温度を書き換えてやればいいのですが・・・・
それと、水温の上昇を一時的に押さえるだけですので絶対的な冷却効果を向上させるわけでは有りません！ラジエターの冷却能力＜エンジンの発熱量であれば最終的に同じ水温になりますので無駄です！なんなら、私の使ってたローテンプサーモ進呈しますので実験しますか？

・ラジエター
これは結構効きますが、やはりキャビテーション（冷却水内の気泡）が発生すると効果が半減しますのでエアキャッチタンクと併用するほうがベター！かなと思います

・エアキャッチタンク
費用的には大した値段ではないですが、効果は大きいです！

私自身がＫＯＹＯのアルミ３層ラジエター（フィンが荒い特注品）を使っていますが、
エアキャッチタンク装着前
一般道：渋滞時は９０℃オーバ
　　　　走行時は８３℃
サーキット：最大１２０℃近く

エアキャッチタンク装着後
一般道：渋滞時は８３℃
　　　　走行時は８３℃
↑メータが壊れたかと思うぐらい動かない！（笑）
サーキット：最大９０℃近く
となっています・・・・・・
ＬＬＣは日産純正の超安物で実験中！

エボのラジエターは結構出来が良いのでブーストアップ程度ならラジエター交換は不要と思います
最初に、エアキャッチタンク装着して水温の変化を確認してダメならラジエター交換かな？
本当はそれ以外にコマシナ冷却水を使うとか（ビリオンのＴＹＰＥ　ＰＧならサーキット走行時の水温が５℃程度は下がります、でも街乗りでは走ってないと効果はないですが・・）ラジエター周りの走行風の抜け改善するとか、アッパー・ロアホースの断熱するとかＤＩＹで出来る策もありますけどね

後はオイルクーラ交換（してましたっけ？）すると相乗効果で少しは水温が下がります
使用する場所（目的）で冷却対策は変わりますので、自分のステージを考えてよく検討してください

では、長文でスイマセンね！（笑）

＞ローテンプサーモ
実際に調べてみました。
うーん、確かに書かれている事をよく考えてみると非常にキケンな存在なのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

＞オイルクーラー
交換してません。
その代わりＶＡＲＩＳのノーマルバンパー用のオイルクーラーガイドでも付けようかな？とか思ってます。
エボ８ＭＲ以降の場合コアの段数は多いけど、走行風が当たって無さ過ぎるのが大問題なんじゃ？ってのを考えてます。
結局クーラーを装着しても、走行風が当たらないとオイル量アップによるオイルの温度低下くらいしか見込めない訳ですしｗ


…て事を考えると、必然と答えが出てきますね。
エアキャッチタンク＋ＬＬＣ＋オイルクーラーガイド。
この辺りが安く付く上に効果がありそうな予感ですね。

あと、ラジエターホースも替えて…キャップを交換すればＯＫかな？

オイルクーラガイドはDIYでどうぞ！
一日あれば作れますよ（笑）
↑私のブログ参照ください

ハイプレッシャーのラジエターキャップも要注意ですよぉ！（爆）
私はラジエターについてきた1.3ｋのを使ったら見事にヒータ用のパイプのジョイントから液漏れ起こしました
三菱は配管の耐圧が低いようなのでご用心ください（個体差があるので全部なる！とはいえませんので）

＞オイルクーラガイド
見た目もあるのでＶＡＲＩＳのカーボンを選択すると思いますｗｗｗ
エアロ欲しくてもノーマルバンパーを置く場所がないので、これでいいや…て感じですｗ