ひつジマのブログ一覧

　先週調べた電球類について、片っ端から発注かけておいたら、昨日までに全部の商品が揃いました。最近の通販はホント便利。と思いきや、運送屋さんの努力によるものでしょうね。

で、昨日サクサクと交換しようと思ったら、緊急障害で呼び出されてしまい、まったく手つかずだったので、本日交換することに．．．を思ったら、朝から雨。
こんな中、電球交換してたら、ご近所さまから変な人扱い（もう手遅れですが）されるので、大人しく車内の電球類の交換をすることにしました。
（先週、外回りの電球の選択はしたものの、車内のことを何も考えていないのは、片手落ちだろうと、室内灯とかエアコンパネルの電球も追加発注したのです）

始めに、メーターから
と思って、早速外してみたら、電球交換は無理そうです。完全な記憶違いですね。


気を取り直して、ハザードスイッチ。スイッチの横の緑のソケットです。

極性があるので、都度点灯試験をします。


次は、４WDスイッチ　スイッチの裏側の茶色のソケット　交換のLEDはハザードスイッチと同じ物を使用

点灯試験OK


エアコンパネル　２本の電球がありますが、ウチ１本の電球を抜いたら、電球を赤く点灯させるゴムがパネル内に残ってしまいました。orz
仕方ないから、そのままLEDに交換したところ、左半分は白、右半分が赤になると、なんともマヌケな状態（泣　こういうこともあるという事例です。


ルームランプ、ランプ本体の形状の基盤にＬＥＤで埋め尽くされている、如何にも明るそうななのが売っているようですが、そこまで明るさを求めないので、単純な差し替えのタイプにしました（安いというのがホントの理由）


とりあえず、室内廻りはこれでＯＫとします。
ただし、ラゲッジ側は、キャンプ時に荷物を探す時に、いつも暗くてイライラするので、別な照明を増設し対応することとします。
その作業と、外廻りの電球は「抵抗」取り付けが必要なので、雨の降ってない日に実施とします。

外した電球の玉は、どれも煤けており交換時期しておいて正解だったと感じます。今回ヘッドライト以外のLED球をそろえるのに、1.5万とそこそこ金が掛かったので、少し長持ちして欲しいです。

大分以前に、ヘッドライトのハロゲン球が切れたまま気づかず走行していて、
警らパトカーに停止を命ぜられ、それはもう 事細かに車内を調べ上げられたことがあります。

警：何か危ない物とか持ってない？
私：え．．．ナイフと包丁、オノとナタとチェーンソーがあります．．．（滝汗
警：失笑

キャンプ帰りだったので、あきらかにキャンプ道具満載だったので、上の物は持ってても不思議ではない。とそれ以上の突っ込みはありませんでした。

話がズレましたが、ヘッドライトは、直後にLED球を付けていました。
その後、前面いLEDバーやら、ロックライトやらを付けたので、それらを点灯すると、どうも色味のバランスが悪いです。

ナンバー灯がエモい感じ


そろそろ、電球類も切れるてくることもあるだろう。その際にまた職質は面倒なので、積極的に交換しようと。で、いっそLED化していこうと考え始めました。で早速、ソケット規格や色を調査すると
ヘッド：H4（済）
ウインカーF：S25 21W pin150アンバー
ウインカーR：T16 16W アンバー
ブレーキ：T20 21W ダブル レッド
ハイマウント：S25 21W シングル レッド
バック：T20 21W シングル ホワイト
ナンバー：T10 5W（済）
ルーム：T10 8W
ラゲッジ：T10 5W

問題は、
・ブレーキ関係で ABS警告灯が点く問題
・ウインカーで、ハイフラとなる問題

製品として、対策を施した球を買えばよいのですが、リアウインカーの T16 アンバーの抵抗入りが無い。よってセメント抵抗を付けるとなると面倒だな．．．
あと、ハイマウントのシングル レッドは、１個売りなんて見つからないし。

これだけ買い揃えると、費用も結構かかるので、若干、心が折れ掛けています。地道にやるかな。

以前より気になっていたパワステフルードの交換をやってみました。

一説には、交換の必要無し とも言われているし、とりわけ何か調子が悪いわけでもなし。ただ、リザーバータンクを覗くと真っ黒なフルードが見える。
そうなれば、交換がしたくなるというもの。でも交換するような構造になってないのが面倒な理由です。
参考にYoutubeで交換作業をみてみると、これまたやる気のなくなる方法。リザーバータンク部分をチマチマと何回も交換．．．どれだけ時間が掛かるのだろう。

要は、新油を圧送してやれば良さそう。何なら、圧送中にタイヤを振ることができるように、ジャッキアップもしておく。　そんな感じでやってみました。

圧送するにはポンプが必要 ということで、かなり前から持っているポンプ
電ドルミニポンプ RDP-01


これを、パワステポンプの入口ホースに接続。リザーバータンクの出側はホースにてペットボトルへ


電ドルポンプの入側は、ホースにて新油缶へ


電ドルを、ガ～っと回して、パワステフルードを圧送します。
途中、タイヤの向きを左右に変えて、ギアボックス内のフルードも押し出すように（と想像）しました。

この方法で、２リットルほど圧送したので、ほぼ入れ替わったでしょう。


使ったのは、トヨタ純正パワーステアリングフルード　相当前にヤフオクで破格購入したもの。ようやく使いました。


作業後は、エンジンをかけてステアリングを左右に何回か切ってみて、一応エア抜きらしき行為を実施。特に変な音とかしないので、問題なく復旧できたと思います。

余ったフルードは、しばらく取っておいて、クルマに異常が発生しなければ、今回の廃油と共に処分。またいつやるかわからないので。

所要時間は、１時間掛からないくらい。　でも、ホースを抜いた時にフルードがタレたりしてやはりチョット面倒な作業です。
ポンプは、車体のポンプを使った方が簡単だろうし、そうすればもっと簡単な仕組みで出来るんじゃないかと思いました。

オルタネーターの壊れ方として、ベアリングがイカれる、ブラシが摩耗する、半導体部品がイカレれる。などがあるかと思います。

この中で、一番こわれる前兆として予想が付きにくいと思うのが、半導体部品がイカれる場合なんじゃないかなと思っています。（実際にオルタネータが壊れたことがないので、断言できませんが）

半導体部品は、物さえあれば比較的簡単に交換できますよね。オルタネータを車体から外すのが面倒なだけで。車種によっては、外さなくとも出来るかも？ウチのクルマはチョット難しそうです。
何が言いたいかというと、部品と工具をさえ持っていれば、出先でも半導体部品の交換作業って、出来るだろう！と思っています。

で、部品を入手しました。予備で持っていたオルタから、必要部分だけ摘出。外殻とかコイルは邪魔なので断捨離とします。


レクチファイア　B端子の突き出る部品。コイルから交流の電気を直流に変換し取り出す働き（でいいんだっけかな？）


レギュレータ　レクチファイアからの電圧を14V程度に安定させる（でいいんだっけかな？）


ブラシ　結構、減ってますね．．．


プーリー　これは壊さないですよね普通（一応取っておく）


ソフトパーツ ＋ ネジ　一応．．．


レクチファイアとレギュレータは、簡易的な導通試験によるチェックは良好でした。多分大丈夫だと思うんです。そして、元々の話はこの２つの部品を持っていれば安心だろうと。よって、イグニッションコイルと同様、積載予備部品にします。（軽いし嵩張らないし）

やっぱり、部品は新品がイイのは判りますが、この半導体部品も結構お高い部品です。はいそうですが、と簡単に買えるほど裕福ではありません。

冒頭、オルタネータを壊したことがないと書きましたが、思い出しました。
随分前ですが、ST-165に乗っていたときに、整備ミスでオルタのB端子の締め付け忘れがあり、電流でB端子とケーブル端子が熱を持ってしまい発煙させてしまったことがあります。以降、B端子とバッテリ端子の締め付けには本当に気を使っています。

電装系 と 燃料系は怖いです。

数か月前、エンジンマウントを交換したのですが、支持しているマウントのうち、ミッションマウントの交換はしておりませんでした。
このままでは、バランスが悪いのでミッションマウントも交換することにしました。と言っても、ここは純正品であって、強化品ではありません。
これ以上、振動が室内に伝わっても．．．

結構、やりにくい作業でした。フレームと接続する２本のボルトの周辺のスペースが狭いことから、ラチェットが入りません。マウントの淵があることで、メガネも使いにくい。何とかボルトの頭を咥えられる工具があるのですが、振り幅が取れないので、工具を掛ける ～ ちょいまわし ～ 工具掛けなおす ～ ちょいまわし を繰り返し地道に外しました。

既存のマウントも切れているとかはないので、まだ交換の必要はなかったと思います。


これまた地道にボルトを締め付け、交換完了



恐らく試乗しても何変わっていないでしょう．．．位置からしても、そうそう痛む場所ではないので、事故でもしない限り交換するような部品ではないと感じました。




下回りに潜っての作業なので、他の場所にも目をやると、ファーマウントも傷んでいるようなので、追々交換しますか。