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BMW F31から降ろした巨大なバッテリー。

これを廃バッテリーとして廃品回収に出すのはもったいないなぁ、と思い、災害時の給電用として活用することに。

まず、マンション自室のベランダに持ってきて、念のため充電します。

充電前の状況では、「良好」と出てます。

ま、冬でも普通にセルが一発で始動していたのでそりゃそうだ。

こんな感じで、ベランダに適当に置いて丸1日充電です。

充電している間、バッテリーから簡単に電気を取り出せるように、バッテリーターミナルとシガーソケットを作成します。

途中に10Aのヒューズを入れておきました。

ターミナルは大ポールのD端子。大自工業のY-002を購入。

丸型端子はエーモンの内径8mmが合います。

しかし、ターミナルを締めるボルトは12mmのようです。10ｍｍじゃないのか・・・。

バッテリーはまだ充電途中でしたが、充電をいったん止めて、作成したシガーソケットをバッテリー接続してみます。

テキトーにその辺にあったシガープラグ型のUSB充電器を付けてみると、ちゃんと通電しました。

このシガープラグ型のUSB充電器は古く、5V2A=10Wと効率が悪いので使わないようにします。

バッテリーに雨が当たらないよう、余っているRVボックスに収納します。

RVボックスは密閉度が低いので、硫化水素が発生しても抜けていくでしょうが、硫化水素が発生しやすい充電中は、ボックスのフタを開けておくことにします。

そして昨日、 Amazonで安いPD対応36W充電器が届いたので、初期不良じゃないか、動作確認ついでに付けてみました。

電圧表示機能付きなので便利です。

スクリーンショットがどこかに行ってしまいましたが、USB Type-CケーブルでGalaxy S21と接続したところ、急速充電が始まりました。成功です!

今後は月1回程度、バッテリー充電をしていきたいと思います。

また、 去年給湯器を交換し、120Wの正弦波インバーターを繋ぐと停電モードで給湯ができるモデルになりました。

今後、120W正弦波インバーターと、給湯器のリモコン(リモコンは古いままなので停電モード未対応)を購入し、停電に備えようと思います。

物理的にバッテリー交換が済んだところで、ISTA+でバッテリーの登録をします。

まず、Fault memoryを見てみましょう。

ばっちり、「S0398 Power management, battery condition: battery faulty or worn」が出ていますね。バッテリー交換しても出ます。

ちなみに、MAP thermostat, activation: line disconnectionも前から出ています。高速道路を走ってもオーバーヒートしないので、サーモスタットは動いているけど、温度センサーか何かが断線しているのでしょう。交換かぁ。ウォーターポンプどうしようかな?

さて、登録画面ですが、上部の「Vehicle management」次の段の「Service functions」で、左ペインの+Body +Voltage supply +Battery +Register battery replacementを選んでいきます。

そうすると、バッテリー交換履歴と登録を選ぶ画面が出ます。交換履歴は0km以外出ませんでした。

Register battery exchangeを選んでContinueです。

注意書きとして、エンジンオフ、ターミナル15オンと出ているので、システムはオン、エンジンはオフのままにします。

選択肢は3つ。同容量のバッテリーに交換するSame capacity、容量を変更するHigher/lower capacity、ノーマル鉛バッテリーからAGMバッテリーに変更するChange from normal lead-acid battery to AGM battery. (一番下は「戻る」です。)

今回、90Ahから95Ahに容量アップしていますが、95Ahという選択肢はないので、一番上のSame capacityにします。

新しいバッテリーはBMW純正かと聞いてくるので、違いますからNoです。ぐぬぬぅ。

そうすると、あっけなく登録されました。

66400kmで交換ということです。

今まで年間2万kmが普通だったので、少なく感じます。

途中、2年9か月、東京単身赴任していたことが影響しているのでしょう。

最後に、もう一度Fault memoryを見てみます。

バッテリーの警告は消えています。

あれ? サーモスタットの警告も消えてるぞ!? でも多分すぐに復活するんだろうなぁ・・・。

この後、気温3℃ほどでしたが、引き続きしっかりとアイドリングストップが効いてくれます。

さて、このお古のバッテリー。まだまだ使えそうなので、災害備蓄用に転用します。

そのお話は次回。

私のBMW F31は自分が買ってから約6年、2014年3月製造なので、製造から丸8年。バッテリーを一度も交換していません。していませんが、北海道の寒い冬でも一発始動は当然のこと、暖気が終わればアイドリングストップも快調でした。

しかし、ISTAには数年前からこんなFault memoryが出ていました。

「S 0398 Power management, battery condition: battery faulty or worn」

バッテリーの故障か消耗だと。

5年前にHBAをコーディングした際、誤ってFEM-BODYをcodeしてしまって、イチからコーディングしなおしたので、システムオン&エンジンオフのまま1時間以上ほったらかして、電圧低下警告が出たことがあります。

ずっとこのせいかと思っていたのですが、どうやら長期間バッテリー交換をせず、かつ、バッテリーの充放電状態に応じて出るエラーのようです。

このままほっておくと、更に車内のコントロールディスプレイにも警告が出るようですが、そうなるとかなり死活問題のようです。

次に実家に帰った時にでも交換しようか? と、思ったのですが、よく考えると、使う工具は内貼りはがしと六角レンチだけなので、自宅でできそうです。

交換するバッテリーの定番といえば、VALTAのLN5 AGM 95Ahですが、たまたま楽天のセールに合わせてBOSCHのLN5 AGM 95AhがVALTAよりも1,000円ほどお安くなっていたので、BOSCHを購入。

3/11(金)の午後、会社の年休強制消化のついでに交換です。

まずは、ラゲッジルーム右側の内装をはがしていきます。

荷物を全部よけないと開けにくいので、面倒くさがらずに、ラゲッジの荷物を出して、サブトランクのフタなどを外します。

隠しフィックスを外していきます。

見えたプラスチックカバーのプラスチック六角ナットを外します。

ここから先、しばらくは10mmレンチのお世話になります。

プラスチックカバーをほぼ水平にまっすぐ助手席側に引っ張ると外れ、バッテリーとご対面。

 

10mmのレンチでターミナルを外します。

マイナスを最初に外し、マイナスを最後に付けるそうです。なぜでしょう?

それにしても、プラスもマイナスも、ケーブルがギリギリの短さで太いので、どこに置いておいたら収まりが良いのか変わりません。多分、養生テープとか用意しておくといんでしょうね。

プラスターミナルに2つのカプラーがついています。ついたままでも良いのでしょうが、外したほうが作業性は良さそうなので外します。

1極のカプラーは引っ張るだけで外れますが、黒と黄色の細いケーブルが付いた2極のカプラーは変わった外し方です。

精密のマイナスドライバで爪を後退方向に押し上げ、カプラーも同じ方向である後退方向にまっすぐ引き抜きます。こじったり90度にねじったりする必要はありません。

続いてバッテリーを抑えてあるバーを外します。

このバー、後からわかったのですが、ぴったりとバッテリーを押さえているのではなく、少し隙間があるので、飛び出し防止のようです。

外し作業の最後の難関、バッテリーの側面底を押さえているボルトを外します。

後方側の下にあります。

ここだけレンチサイズが13mmです。10mmとはいったんお別れ。

しかし、ここで問題発生。

所持しているレンチエクステンションが、150mmと50ｍｍしかなく、繋いでも底に届きません!

いったんバッテリーを仮止めし、近所のホームセンターに走り、作業場所をホームセンター駐車場に変えました。

エクステンションは300mmがベストのようです。

300mmのエクステが高かったので150mmを買い足して繋ぎました。oh!ビンボーBMW乗り。

 

実は、ラゲッジのヘリがくぼんでいて、300mmのエクステンションがまっすぐ入るようになっているのです。

写真は交換後の写真ですが、こんな風にレンチエクステンション逃がしがあります。

で、AGMはほぼ発生しないといわれている硫化水素が万が一発生した場合の逃がしホースがプラス極側(進行方向側)の側面についているので、進行方向にまっすぐ引き抜きます。

いよいよ重量約26kgの重たいバッテリーを引き上げます。腰に気を付けながら・・・。

 

引き上げるときは、意外とあっさり引き上げることができました。

新しいバッテリーを入れるほうが大変!

新旧バッテリーです。上が旧、下が新。

旧純正バッテリーはEXIDE社製のOEMでした。VALTAだと思ったら違うんですね。EXIDE社のバッテリー相場を調べたら、VALTAやBOSCHより高い!

 

新しいのはコチラのBOSCH。Made in Germany。期待してまっせ!

さてさて、入れるのは大変苦労しましたが、もちろん、写真には撮れません。

ケーブルが邪魔して斜めのまま引っかかるし、まっすぐ上から入れたいけど、重すぎでまっすぐにできません。

何とか入れました。

そして、ちゃんと確認したはずの硫化水素ホースの位置を忘れて、手探りでプラス側の側面を探すハメに。

どうやら思ったより高い位置にありました。それやそうだ、気体化してるから上だよね。

 

あとは、ターミナル、カプラー、底側面にあるボルト、バーなどを組み付けて終了です。

外すときに難関だった後方側面下にある13mmのボルトですが、押さえるプレートごと、直接で手持ち、運転席側(マイナスターミナルあたり)の隙間から手で入れると、直接底まで届くので、位置合わせと仮止めを素手で行うと、あとは300mmのエクステンションレンチで意外と簡単に締められます。

さて、エンジンがかかることを確認したら、今度はISTAで新しいバッテリーのレジストレーションです。

ある冬の寒い朝。

車を車庫から出して、道路に向かおうとすると、見慣れない警告が。

まぁ、雪だから車線見えないし、オフになるよね。

なーんてのんきなことを思っていましたが、よく考えると、今まで冬になってこんな警告見たことありません。

そして、寒い冬に便利なステアリングホイールヒーターは、スイッチランプが点灯するものの、冷たいままです。

2週にわたり、何度か運転しても温まりません。

重い腰を上げて、ISTA/DでFault memoryをチェックすると、ハンドル内のバイブレーションエラー(たしかラインディスコネクション)と、ステアリングホイールヒーター要調整みたいなエラーが出ていました。

(また画面キャプチャを忘れました(-_-;)

あー、ハンドルがイカれたか・・・。

と、思ってハンドルがいくらするのかをeBayで調べていました。

「ハンドルって結構高いなぁ。ハンドルだけ買って、ハンドルのスイッチ類は移植するか・・・。」なんて、考えていたのですが、しばらくして、ひとつ思い当たる節があることを思い出しました。

BMW 320i xDrive ツーリングラグジュアリー F31を買って、みんカラを始めてわりとすぐに、スイッチユニットステアリングコラムを交換してハイビームアシストAHBを有効にしました。

この時、恥ずかしくて記録に残していませんが、1度目にeBayで買ったとき、悪どい業者で、オートハイビームスイッチがないスイッチユニットステアリングコラムをつかまされました。(一部返金で手を打ちました。)

そして、別の業者からオートハイビームスイッチ付きの正しいスイッチユニットステアリングコラムを買ったのですが、1度目に買ったものは基盤がむき出しになっているのに、2度目に買ったものは基盤が隠れていて、丸い何かでおおわれています。

なぜおおわれているのかを知りたくなり、2度目に買ったものを分解したのですが、分解途中でフラットケーブルをバッサリ切ってしまったのです。

仕方なく、ケーブルと基盤をジャンパー線で半田付けし、事なきを得たのですが、おそらくその半田がクラック(ひび割れによる断線)したのでしょう。

外して再半田しても再発する可能性があるのと、マンションである自宅では半田一式あるものの、ハンドルが外せず、このために実家に帰るのも何なので、再発防止もかねて、もう一度スイッチユニットステアリングコラムをeBayから購入することにしました。

2/11にアメリカのデトロイト近郊のお店から買いました。

が、発送時によく確認せず、USPS First class mailを選んでしまいました。送料約65ドル。そこそこ高いのですぐ届くだろうと。

しかし、First class mailって、ぜんぜんファーストクラスじゃないんですね。

シカゴに行き、オシュコシュに行きと、1週間ほど転々とし、結局またデトロイト近郊に戻ってから2/23に東京に来ました。東京からは税関を通るとすぐに北海道に渡ってきました。日本の郵便局は優秀!

あとプラス10ドルほど払ってPriority mailにしておけば、1週間ほどで着いたそうです。

勉強になりました。

これ、109ドルと非常に安いのですが、中古ではなく未使用品の箱なしストックだそうです。ラッキー!

赤いカバーが付いていますが、センターロックのピンが押されないようにブロックするカバーです。

新品時にセンター出しされた状態で固定されています。

装着する際には、この赤いカバーをポキッっと折って装着します。

ハンドルやスイッチユニットステアリングコラム付け外しの写真を撮影し忘れましたが、これは前回撮っているので割愛。

またもやエアバッグ外しに難儀しました。

ドライバーを一番奥まで突っ込んでから、1cmほど引き抜いた場所でハンドルセンターに向かって倒す、というのがコツのようです。

交換してISTA/DでFault memoryを消去。

すると、ちゃんと車線逸脱警告スイッチを押すことができ、ステアリングホイールヒーターも温まりました。

さて、外した古いスイッチユニットステアリングコラムを性懲りもなくもう一度分解してみましょう。

まず、赤いカバーに隠れてた白いスイッチを押しながら回してみます。

センターが出ていれば、ハンドルと同じように、 左右に2回転半と少し回るようになっています。

殻割りしてみました。

痛々しいフラットケーブルの切断跡が見えます。

あー、いつまでたっても芋半田ですねぇ。こりゃクラックするわ。

でも、テスター当ててみるとすべて導通します。

ほんの少しのクラックだったんですかね?

更に、丸い部分も殻割りしてみました。爪が8か所あります。

 

このように、4本のフラットケーブルが取り囲み、外側にある車両側コネクタと、中心にあるハンドル側のコネクターを電気的につないでいます。

ハンドル内にある左右のスイッチ、車線逸脱警告を知らせるバイブレーター、ホーン、ばドルスイッチ、ステアリングホイールヒーター、そしてエアバッグに至るまで、この4本のフラットケーブルを通じて信号のやり取りをしているようです。

私が切ったフラットケーブルは、写真下の白いケーブルです。

このケーブルがバイブレーターとステアリングホイールヒーターを司っているようです。

(ホーンや左右のスイッチなどは通常通り使えていました。)

断線すると便利な機能が使えなくなるので、良い子は殻割りなんてしないようにしましょう!!

ちなみに、このスイッチユニットステアリングコラム、不要なので送料着払いでよければお譲りします。

ご希望の方は2022/3/31までにメッセージください。

関連情報URL : https://minkara.carview.co.jp/userid/2705749/blog/39479333/

Amazonで白いS25 180度平行ピンLEDランプをゲット

前回ブレーキランプとウィンカーランプを購入し、結構明るかったヤツの白色です。

さて、クルマのリアゲートを開けてた状態で交換作業です。

まずはフタを外側にスライドして開けます。

なかなかスライドしないので、引っ張りながらスライドさせるんだろうと思い込み、ツメを1か所折ってしまったのはナイショ。

フタを開けたらこんな感じ。

コネクタをつまんで外します。

続いて、電球が刺さっているユニットの2か所のツメを持って外します。

と、構造的には言いたいところですが、片方のツメを外して、テコのように持ち上げてから引っ張ったほうが、外しやすいです。

(片方のツメは外しにくいのです。写真でいう人差し指側が外しにくい。)

外したユニットがこちら。

左の丸いのがブレーキランプ、右の細いのがリアフォグのようです。

左の丸いランプを押して回して外します。

新旧ランプを比較します。

LEDのほうがちょっと長いようですが、ちゃんと入ります。

ユニットにLED電球を押し付けて回し、固定します。

そして、逆順に取り付けます。

取り付けるときも、まっすぐ押し込むと入りにくいので、テコのように先に奥を入れてから、手前のツメにカチッと嵌める要領です。

新旧ランプの色温度比較です。

ISTA-Dで10秒間バックアップランプを店頭する試験があるので、それを利用して一人で撮影してみました。

かなり白くて明るそうです。

助手席側も交換し、コーディングでREMモジュールを

RFS_L_IS_LED = aktiv

RFS_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv

RFS_R_IS_LED = aktiv

RFS_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv

に変更し、コールドチェックをOFFにしてチラツキをなくして完了です。

でも、自分から全く見えないので、満足感はなんとも・・・。

あとは、夜間のバックの時にバックカメラが見やすくなっているのかどうかですね。