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軟弱者なのでエアコンを修理しました。
ＡＷに乗ってたころにエアコンが無かったせいで脱水症状になった自分にはこれからの時期に必須の装備です。

修理したのはコンプレッサーと以前ジムカーナした時にボルトが折れたコンプレッサー台です。
某オークションで中古のコンプレッサー（８００円）とコンプレッサー台（１００円）、三菱でコンプレッサーを固定するボルト（１７０円×４）を購入しました。
ボルト４本の値段がコンプレッサーとそんなに変わらないｗ

作業はまずエアコンのガスを以前お世話になったスタンドで抜いてもらい、次にコンプレッサー等の交換をしました。
ベルトのテンショナーの緩め方が分からなかったり、ウォーターポンプがどこにあるか探したりで小一時間悩んだりしましたが無事に終わりました。
とりあえずこの時点で１日目（昨日まで）の作業は終了です。

で、今日エアコンのガスを入れるために真空引きしてもらいに行ってきました。
結果


気温が低すぎて真空引きできませんでしたｗ


なんでも気温が低い時に真空引きするとトラブルになることが多いらしく、機械の方が一定以下の気温だと安全装置がかかって止まるようになっているらしいです。
でも１本ガスを入れてもらったら、ガスがきちんと入っていくし、コンプレッサーも動いているみたいなんで修理は成功のようです。
真空引きは後日晴れてる日にやってもらう予定です。


これでエアコンの方は修理できたのですが、実はこの車ワイパーも不調なので修理しないといけません。
ワイパーの不調は間欠で動かしたり、スイッチを引いて１往復させたりすると、少し動いてすぐに止まる＋動かすと元の位置に戻らないという症状です。
たぶんリレーだろうと思い、三菱で新品のワイパースイッチを買って付け替えてみたら、今度は常に動きっぱなしで止めれないという状態に…
買ったやつの基盤を見たら若干もとのやつと違っていたので（４～６．５までが一緒で少しづつ中身を替えてるのかも？）、４のＧＳＲのものをつけてみたらこちらも動きっぱなしになりました。
８のエンジンを流用しているからこの辺のハーネスが違ってたりするんでしょうか？自分には原因がさっぱり分からなくなってきました。
誰か修理方法分かる方いませんか？

あてられたorz

先日のブレーキホースが千切れたのに続き、今度は事故です。不幸なことは続くものですね…

状況を説明すると、某ホームセンターの駐車場から出ようと思い出口に向かっていたら、前の車が駐車しようとしていたのでこちらも止まりました。
そして、完全に停止して２，３秒後にいきなりバンっという音と共に車が揺れ、すぐに外に出るといきなり男の人が謝りながら近づいてきたので、この時点でやっと事故だと分かりました。
相手はこちらが通り過ぎたものと思って駐車場からバックで出ていて当ててしまったようです。

その後は、自分も相手も怪我はないので（相手の方は赤ちゃんをつれてきていたので怪我が無くて本当に良かったです）警察とのやり取りはすぐにおわり、相手の方と修理費の話合いをしました。
こちらは止まっていて、相手が確認を怠って動いたということで相手が全額負担してくれるそうです。
よかった…


いままでの自分の事故に比べれば被害は小さいですが、やっぱりへこみます。
今回は相手もいる事故なので修理費の連絡なんかもめんどくさい
相手の方がきちんと謝って、修理代を出してくれるのが不幸中の幸いでしょうか…

ブレーキホースがちぎれたorz

千切れたのはフロントデフをのせたときに見つけた場所だったので、原因の特定は楽だったのですが、その後の応急処置が大変でした。
とりあえずビニールテープをぐるぐる巻いて、フルードが漏れないようにして、やっちゃったのが夜だったので、次の日の朝に三菱に純正部品の発注に行ってきました。
運の良いことにその日の夕方には部品が入ったので、大急ぎで修理してそのままバイトに…


自分は過去に２度ほど同じ右フロントのブレーキライン破れを経験しており、その２回ともセリカに乗っているときでした。
四駆にのるとブレーキホースが千切れる呪いでもあるんでしょうか？
幸いにも今回も止まっているときに千切れたので、危険はなかったですが、これが走行中だったらと思うとゾッとします。
御祓いしてもらった方がいいかも


右フロントだけが純正というのもなんか嫌なので、とりあえず某オークションで新品を物色中です。
候補は金額が高い順ににエンドレスとＲＧとキノクニで、エンドレスがスイベル式の採用で根元部分に負荷がかかりにくいらしいので一番の候補ですが、お値段を考えるとＲＧがよさそうかなぁとか考えています。
キノクニは一番安いですが今まで聞いたことのないブランドなので若干不安が…
みんカラの皆様のレビューを見てるとどこのメーカーでも効果は大して変わらない感じなので、長く使って壊れたりフ、ィーリングが悪くならないかが気になるところ。
だれかブレーキホースで良いメーカーって知りませんか？

以前のブログに書いたフロントデフが届いたので早速付けてみました。
作業は真夜中の２：３０に始めて終わったのは５：００、おおよそ２時間半かかりました。
横でショック交換している人たちと勝負＆眠いので早く終わらせたかったことで作業効率がかなり良かったので、フロントデフの交換時間としては早いのではないかと思います。
まぁ、急ぎすぎたせいで写真撮るのをわすれたのですがｗ

リアデフと同様、整備手帳に書くには写真が少なすぎるのでここに作業手順は書いておきます。そうしないと多分次にやる時には忘れていますｗ

デフおろし
・リフトにのせ、フロントタイヤを外す。
　インパクトが無い時はタイヤが接地しているうちにセンターナットを緩めておくと、後々楽になります。
　　↓
・ミッション、トランスファーのオイルを抜く
　　↓
・割りピンを外し、センターナットを外す
　　↓
・フロントパイプを外す
　　↓
・ショックとナックルをつないでいるボルト２本を外す
　　↓
・ドライブシャフトを抜く
　　↓
・ドライブシャフトを抜くとさらにシャフトが出てくるのでそれも抜く
　出てきたシャフトには真ん中に１２番のボルトがさせるので、できるだけ長いボルトをさしてスライディングハンマーで抜きます。
　スライディングハンマーがない場合は知恵と勇気でどうにかしましょうｗ
　　↓
・トランスファーの蓋を止めている８本のボルトを抜き、蓋を適度な強さで叩いて蓋を外す
　　↓
・デフキャリアーを取り出す

デフ交換
自分はエボのデフ周りがどういう構造になっているのか知らないので理由が分かりませんが、エボのデフはトランスファー部分に直接入っているわけではなく、先ほどおろしたデフキャリアーの中に入っています。よって交換のためにはキャリアーも開けなくてはいけません。（高いデフは容量確保のためにキャリアーごとの交換になるらしいのでファイナルだけ付け替えればいいようです）
・ファイナルを止めているボルトを外し、ファイナルを外す
　　↓
・キャリアーの蓋のところにマイナスドライバーを当て適当に叩き、蓋を開ける
　　↓
・デフを入れ替える
　　↓
・逆の手順で元に戻す（ボルトにネジロック剤を忘れずにつけましょう）

乗せるのはおろした時の逆の手順です。
で、出てきたデフは純正のヘリカルでした。
何故かケースの蓋を止めているボルトが手で回るくらい緩んでいましたが
この状態なら効く訳無いなですｗ

いつものように作業後に軽く試走してきました。
慣らしをかねてるんでゆっくりですが、けっこうデフは効いてるような気がします。
大きな舵角のときはバキバキとうるさいですが、そのうちなじむでしょう。
懸念していた左右の効きの違いはやっぱりあるようです。
うちのやつの場合、左が強いようです。
構造上仕方ないんでしょうね。


昨日に引き続き作業を手伝ってくださった皆様、ありがとうございます。
この３日間で足交換＋前後のデフののせおろしと集中的にエボの整備をしました。
当分は整備したくないです。つかれたー
でも、修理じゃなくて新しいものをつけるのは楽しいですね。
走りに行くのが楽しみです。
夏の間に走りに行くかははなはだ疑問ですが…





作業中に右前のブレーキホースが切れかかっているのを見つけてしまいましたorz
さっさと直さないとやばいです

リアデフのシム増しをしてみました。

整備の手順を整備手帳に残しておこうかと思ったのですが写真がほとんどないので、ここに簡単に書いておきます。
（後日、写真がとれたら整備手帳に書こうかな）



まず、デフおろし
・車をリフトに載せて、リアタイヤを外す
　　↓
・センターナットの割りピンを抜き、センターナットを外す
　　↓
・リアデフのオイルを抜く
　　↓
・ロアアームとナックルをつなぐボルトを外す。また、ドライブシャフトの内も外も抜けるようにしておく。
　この時点でドライブシャフトが外せるようなら外しておく
　　↓
・デフからプロペラシャフトつなぐボルトをはずし、プロペラシャフトをきりはなす
　　↓
・デフをメンバーに固定するデフの後ろ側の３本のボルトを外す
　　↓
・デフをボディーに固定しているボルト２本を外す
　　↓
・ナックルを外側に引っ張るとドライブシャフトも外側に引っ張られるので、がんばってデフをおろす（ドライブシャフトが抜けているならボディーにとめるボルトを外したら簡単に落ちてきます）
　デフは重いので慎重に！

次にシム増し
・適当な４ｌオイル缶を探す。オイル缶の鉄板は薄めと厚めがありますが、薄い方を選ぶ方が無難です。（加工しやすく、厚いほうだとデフの効きが一枚でかなり強くなります）
　　↓
・はさみで鉄板をフリクションプレートの外径にあわせて円に切り抜き（写真）、それを二つ折りにして、フリクションプレートの内径にあわせて内を切り取る
　切り取ったものをハンマーで軽く叩き平らにする
　これでシムが完成です。
　シムの形は内や外に当たらなければ適当で、完全に円でなくても問題なさそうです。
　また、はさみは鉄板を切るとダメになるので１００均のを使うのが良いです。
　　↓
・きれいなオイルで汚れてもいい場所にデフをもってくる
　　↓
・デフケースの後ろ側のボルト（１４番）を外し、ケースを開ける
　　↓
・中からデフを取り出す（出にくい時は、開口部を下にしてケースを浮かし、ハンマーで叩くと少しずつ落ちてきます）
　　↓
・デフにファイナルをとめているボルトを外し、ファイナルを外す
　　↓
・ネジを外し、デフをあける
　　↓
・プレートやギアを取り出す（外した順番を忘れないように！）
　　↓
・シムを一番外側にいれ（コーンスプリングより外側）戻します。
　今回は左右の両端に１枚づついれました。
　コーンスプリングより外に入れたのは、多分磨耗し難いから長持ちするだろうというのが理由です。
　　↓
・外した時の逆の手順で戻していきます。このときネジやボルトにネジロック剤をつけ
、デフケースを閉める時は液体ガスケットを塗るのを忘れないように！

最後にデフのせですが、これは基本的におろした時の逆の手順です。
ドライブシャフトを付けたままなら左からさした方が楽かもしれません。ドライブシャフトが抜けているなら割と楽に乗せることができると思います。

で、肝心のシム増しの効果ですが、うちのエボについていた浮かした状態で片輪回してももう片方がまったく回らない（じゃっかん逆周り）しているようなデフでも利くようになりました。
オイルになじむまでのパキパキという音がなんともいい感じです。
イニシャルトルクはまだ計っていないので分かりませんが、シム１枚で１０ｋｇ弱増えるという話も聞くので楽しみです。
シム増し効果がわりと長続きしないという話も聞くのでその辺はこれからみていきたいと思います。

今回の作業はおろすとこまでは１時間弱なのに、総作業時間は１２時間近くかかっていますｗ
原因の一つは、デフの中身の順番忘れた自分が悪いのですが（←アホ）、１番問題だったのが、クリアランスが無さ過ぎてデフをケースにはめるのに時間がかかったことだと思います。

つかれた～
作業を手伝ってくださった皆様、ありがとうございます。