CD23Cのブログ一覧

Ｘ208さんのブログでチョークの話が出たのを見て私もコスモのキャブのチョーク系統についてちょっと書いてみます（笑）

以前のブログでチョークについて書きましたが今回はチョークの周辺機構について書いてみようと思います。

チョークノブを全引きするとワイヤーが引かれてチョークバルブが閉じるわけですがワイヤーが直接チョークバルブを動かしているわけではありません。

チョークバルブのシャフトは画像のチョークハウジングの中に入っているのですがこのハウジングの中には渦巻き状のバネが入っていてそのバネはチョークバルブのシャフトに接続されています。
冷えている時はこのバネの力によりチョークバルブには閉じようとする力が掛かっています。

文章で上手く説明するのは難しいのですが簡単に言うと冷間時にチョークノブを戻している状態ではチョークバルブがバネの力で閉じないようにストッパーで押さえているだけです。

そしてチョークノブを引くとワイヤーでストッパーが解除され渦巻きバネの力でチョークバルブが閉じます。

そしてエンジンを始動すると・・インテークマニホールドの負圧が急激に上昇するのでチョークバルブが完全に閉じたままだと混合気が濃くなり過ぎてエンジンが止まってしまいます。

その対策装置が完爆ダイヤフラムです。
この完爆ダイヤフラムにはロッドが付いていてチョークバルブを閉じる渦巻きバネに接続されています。

エンジン停止時にはロッドが伸びた状態になっていてチョークハウジング内の渦巻きバネを締めこみ、チョークノブを引く事でチョークバルブがバネ力で閉じるように作用しますがエンジンが始動するとインテークマニホールドの負圧が完爆ダイヤフラムに作用する事でロッドが縮みます。

するとチョークバルブを閉じる渦巻きバネのバネ力が少し弱くなります。
チョークバルブのシャフトはバルブに対して偏芯して取り付けられているため吸入負圧がバルブに作用する事と渦巻きバネのバネ力が少し弱くなる事でチョークバルブが少し開いて混合気が濃くなり過ぎないようにしてエンストを防ぐというものです。

エンジンが温まった状態でチョークが作用したままだとサーマルリアクターの耐久性に影響を及ぼしたり有害な排気ガスが排出されるのでチョークの戻し忘れ対策としてチョークノブの自動戻し機構やキャブヒーターによるチョークバルブの強制解除が設けられています。

渦巻きバネはバイメタルという膨張率の異なる金属板を貼り合わせたもので作られていてこのバイメタルは熱で変形する性質があります。
チョークハウジング内には電気式ヒーター（キャブヒーター）が装着されていてヒーターの熱で渦巻きバネを変形させチョークバルブを強制的に閉じるようになっています。

この他にチョークノブを全引きすると連動してスロットルバルブが強制的に開かれエンジン回転数が上昇するファーストアイドル機構があります。

機械式ながら色々な制御？をしているものですね(^^)

北海道も最近は寒くなってきました。

今日は青コスモのエンジンをかけて様子を見てみました。

寒いせいか、いつもより少し長めのクランキングで13Ｂは目覚めました。








冷えている間は少し調子が安定しませんが温まれば良さげな感じです(^^)
赤コスモもそうでしたがこの車も1年休眠していたのでこれから本調子が出ると思います。

不調症状が完全に直ったのかまだ分かりませんがい今のところは大丈夫みたい・・。
いずれは点火系を全て交換して万全の状態にしたいですね。

調子が悪くなった青コスモですが、色々と原因を探ってみました。
最初に疑ったのがエアの吸い込みによる混合比の狂いで失火しているのではないか？というものでした。

以前に赤コスモで今回と良く似た症状を経験しているので真っ先にそれが頭に浮かびました。
それで・・さんざん調べましたがエアを吸っているような箇所が見当たりません。

う～ん何だろう・・エアの吸い込みでなければセーフティーパネルの負圧警告は・・エンストしないようにアクセルを踏んでなおかつ左足でブレーキを調節しながらしばらく走行したので単に負圧不足になっただけなのか・・。

いずれにしてもエアの吸い込みが認められないので次に点火系を見てみます。
ポイントの接点を見るとあまり状態が良くなかったので接点を磨いて取り付けエンジンを始動すると調子は良くアイドリングも安定しています。

とりあえず調子を見るため試乗してみる事にしました。
今までは自宅を出て少し走ったところで症状が出ていましたが今回はとりあえず大丈夫のようです。

100Ｋｍ程走行してみましたが調子は良く症状が出る気配はありませんでした。
これで直ったのかどうか何とも言えませんがもう少し様子を見てみる事にします^^;

プラグを交換して調子が良くなった青コスモ・・直ったと思っていたのですが・・。
エンジンの調子を見るために乗ってみたのですが最初は調子良く走っていたのに15Ｋｍ程走ったところで再び症状が出ました。

エンジンが息つきして吹けなくなったのですがチョークを引くと回転が上がりました。
これはエアを吸ってるな？とりあえずチョークを引いたり戻したりして騙しながら自宅に引き返しました。

途中でセーフティーパネルのマスターランプが点灯し、見るとブレーキマスターバックの負圧警告灯でした、やっぱり・・エアを吸い込んでインマニ負圧が下がっているようです。

最初に症状が出た時もエアの吸い込みの症状に似ていたので一番初めにＤＣバルブの開放のよるエアの吸い込みを疑ってＤＣバルブを調べましたが異常がなかったので原因を見落としてしまったようです。

ＤＣバルブでなければどこからエアを吸っているのか・・とりあえず後日また調べてみる事にします、楽しいなぁ～（泣）

先日、エンジンの調子を出すために少し距離を走った時の事・・。
エンジンの調子も良く快調に走っていたのですが自宅まであとわずかという時、急にエンジンが吹けなくなりました。

あれ？アクセルを調整しつつ走っていると復活してその後は元通りに快調になりました。
それ以降は何も問題はなく自宅に到着しました。
何だったんだろう・・まぁいずれ点検してみようと軽く考えていました。

そして後日、少し走ってみようと自宅を出発して10分位走ったところで調子が良かったエンジンがいきなり吹けなくなりました。
あの時と同じだ・・アクセルを操作するもののエンジンが止まってしまいました。

セルを回すと何とか始動はするものの、調子がメチャクチャ悪くてアクセルをバンバンあおってやらないとエンジンが止まってしまいます。
何とか自宅に戻ろうとするもＤレンジに入れた途端にエンストしてしまいます。

仕方ないのでＮレンジでアクセルをあおってＤレンジに入れるしかなく当然急発進になってしまいます、ＡＴが壊れないか心配で仕方ありませんでした^_^;

何とか自宅まで戻りましたが問題はガレージにどうやって入れるか？
ガレージは道路より高いので人力で押して入れるのはとても無理です。
かといってＡＴはセルモーターで動かす事も出来ないし・・しかも狭いスペースに入れるにはゆっくり動かさなければなりません、しかしこんな調子の悪い状態でそんな動かし方が出来るのか・・。

とにかくガレージに入れないと・・エンストしないようにアクセルをあおってＤレンジに入れ、急発進しないように左足でブレーキを調節しながら何とかガレージに車を入れる事が出来ましたがすっかり疲れてしまいました。。

そして後日・・原因究明にかかりました。
症状としては失火していてＤＣバルブが開きっぱなしになっている時の失火状態と良く似ていたのでまずそれを点検してみるも異常なし。
ホース抜けやヒビ割れ等も点検しキャブレターも異常はありませんでした。

そうなると点火系統そのものが怪しくなってきます。
デスビキャップを外してポイント接点を動かして接点間のスパークを確認、1次回路には異常なし。

ここまでくれば後は手っ取り早くカンで攻めてみる事にしました。
私はなるべくカンに頼った事はしないようにしていますが今回は大体の見当が付いたのでカンでいってみました、本来なら火花試験をするべきでしょうけれど。。

疑わしいのは点火プラグです。
外して見ても電極の消耗やリーク跡のような異常は見当たりませんがプラグの不良は目視では判断出来ませんから新品に交換しました。

そしてエンジンを始動させると・・直りました。
それまでの不調がウソのように安定して回っています。

この車は調子がいいと思っていましたが、やはり乗り始めは多少のマイナートラブルは付き物のようですね。。