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昨年，スカイハイバーに交換しましたが，確かにゴムブッシュを強化
ウレタンブッシュに交換し何度か角度を調整してぐらつきを抑えよう
としましたが，走行時は特に問題が無くてもどうしても切り返し時に
ハンドルが動いてしまい焦ってしまうことが何度かありました。

その度にクランプを増し締めしたりしましたが，ついにライザー側の
ねじ山がオーバートルクで切れてしまい４点締めが３.５点締め程度に
しかならず交換のタイミングを待っていました。
昨年，ヤフオク！で純正の２inchライザーの中古品が格安で出品
されていたのを発見し買っておいたのがこいつです。
クランプに比べて美品状態だったのがラッキーでした。



次に，これまた昨年に購入していたライザーブッシュです。
強化ウレタンブッシュに交換はしていましたが，流石はスカイハイバー
です。。。やはり停止時のハンドルでの切り返し時にどうしても
ぐらつきが出てしまいます。
走行時に車体からの振動がハンドルを通して手に伝わり難くしてくれて
いる有り難いパーツであるのはわかります(ﾟдﾟ)(｡_｡)(ﾟдﾟ)(｡_｡) ｳﾝｳﾝ

でも，ソリッドマウントにしたらどうなるのか。。。

確かに手への振動のおかげで余計に疲労が進んだり，走行時はハンドル
への振動でミラーが見えなくなったりとデメリットも大きくなる可能性
もあります。

が，ぐらつきが全く無くなる安心感はどんなもんか。。。

そのメリットがデメリットを上回るか確かめてみたい( ﾟω^　)b
そう思うのが痛い目に遭わないとわからないアホな私であります。
と言うことで買っていたんですね～ソリッドマウントキットを(*^^)v



まずは純正のライザーとその下にある（見えない）ブッシュ交換前の
画像です。

ハンドルクランプボルトの１本（クランプ左側下のボルト）には
トルクが殆ど掛かっていません。



純正のライザーとブッシュを取り外したところです。
ライザーとブッシュにアタックするにはハンドルを取り外さねば
ならず，そうなるとグリップやらケーブル＆ホースとか取り外し
ながらの作業になりとんでもなく行程が多くなります。

なのでちょいと工夫をしました(^_-)-☆



上からハンドルを吊り上げながらライザーを取り外しました（笑）
ハーネス類は多少の余裕長がありますので，ライザー交換程度で
あれば吊り上げた方がらくちんです( ﾟω^　)b



取り外したレストア時に交換していた強化ウレタンブッシュとスペーサー
です。

２シーズンしか使ってませんので全く経たっていません。
もしソリッドマウントのデメリットに耐え切れなくなったらまた戻すこと
になりますんで大切に取っておきます（笑）



ソリッドマウントのパーツはこんな感じでブッシュが入るスペースに
挿入します。

右側のライザーボルトにはアース用の丸型端子が入ります。
そして供回りを防ぐギザワッシャーも入りますので，その順番を間違え
ないようにしましょう。

ソリッドマウントの向きも記録のために残しておきます。



ブラケット部をソリッドマウントで挟んだ形をライザーボルトで締め込む
イメージです。
途中にゴムが介在しないので，ダイレクトに取り付けができます。

そうそう，ハンドルライザーの脱着の際ですが，ライザーボルトを取り
外しますが，ハンドルを取り外してしまうとライザーボルトが空回りして
しまいライザーの脱着ができなくなります。
ウォータープライヤーやパイプレンチなどで強引にライザーを押さえ付け
れば取り外しはできますが，傷が付きますので勧めません。

じゃ～どうすればいいの？？？

なんてことないです。
ハンドルを取り付けた状態でライザーボルトを緩めてしまえばOKです。
って当たり前か（爆）

実は，一昨年にハンドル交換をする際，ライザーブッシュを強化ウレタン
に交換した際に失敗していたため身をもって覚えました（自爆）

こうして見ると，ソリッドマウント自体がクロームメッキしてある少々
お高いパーツがあるんですが，その存在価値が理解できました。

う～～～ん。。。少し後悔しております（涙）



これが取り外した純正の２インチハンドルライザーです。
もっと点錆やメッキの曇りが酷かったのですが，前回の脱着時に磨き
込んでここまで仕上げました。。。でも，深い点錆はどうにもなりません。
こうなる前に小まめにケアしてやることで防ぐことは可能です。
別に磨き込まなくてもいいんです。
水拭きだけでも錆を呼ぶ成分（酸性やアルカリ性の付着物）を取れば
いいだけですから。

そしてねじ山を壊した部分です（滝汗）

意外と脆いので。。。馬鹿力？？？。。。用心しましょう(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)ｴｯﾅﾆ?



ついでにハンドルの角度や，ETCのステーの高さや角度などの調整を
しました。
ETCを移設したのはいいが，ウインドシールドに装着される純正のツール
バッグがこの高さだと干渉してしまいよろしくありませんでした。

それにスロットル＆アイドルケーブルをクランプで取り回しの固定を
していましたが，ハンドルを切るとぱっつんぱっつんになっているのが
わかりました。
取り回しは確認したつもりでしたが，まだまだだな～（汗）
ということで，クランプの取り付け位置の見直しをすると共に取り回しの
変更もしちゃいました。



ハンドル交換時にハンドルスイッチのハーネスを苦労してハンドル内蔵に
しましたが，こうして後付けで色々付けちゃうと折角のスッキリ感が
薄れちゃいますよね(´ε｀；)ｳｰﾝ…

でも，使ってみて気になっていた点がこれで解消されたことの方がプラス
かなと。。。

始めからそうやれよな(*￣з￣)ﾌﾟﾌﾟｯ←自己突っ込み（爆）

昨年，やはりエボクラ君はLED化は似合わない(　`,_･･´)ﾌﾝｯ
と，FLHTKの時に装着していた中華製のLEDヘッドライトやパッシング
ランプを，純正のハロゲン仕様に戻していました。

やはりハロゲンバルブの発色は往年の旧車感覚を表現するにはベスト
だと思っていましたし，今でもこちらが好みです(^^)b

でもね～
棚上げしていたテールランプのパナシアシステム化が２年越しで完成
できたことで一気にテールランプ周辺がLED化してしまったことから
端を発し，それなら統一性を持たせるためにもフロント周りもLED
仕様に戻してみようかと思いまして。。。

ハロゲンバルブ仕様だからこそ感じるリフレクターのノスタルジック
な感じが好きです(*-艸-*)ｲﾋｯ



ヘッドライトユニットを取り外すと，後付けのライトON-OFFシステム
のため，リレーを組み込んでいる状況がわかります。

ですが，前オーナーなのかショップなのかわかりませんが，その配線接続状況
が素人目にも中途半端だったので，昨年中にしっかりと手直しをしておりました。
おかげでボルトオン（ユニットの交換のみ）で取付けが可能になって
います(*^^)v



パッシングランプはエボクラ純正の場合，シールドタイプでした。
なので，ヤフオク！で格安で落札したTWINCAMのユニットを取付ける
ために配線加工をしておりました。



と言う事で，こちらもボルトオンで取付けOKです(*^^)v



ちゃっちゃと取付け完了です＼(^o^)／

ブラックフェイスなので強烈に引き締まります。
残念ながらフロント側のウインカーユニットをLED化するには資金が足りず
当面はこの仕様で我慢しますが，スモークレンズカバーのおかげでイメージ
の統一にはなっているかなと( ﾟω^　)b



点灯テスト！！

ばっちりです＼(^o^)／
純白光がまばゆいですが。。。
やっぱりハロゲンバルブの発色が好きだな～(´ε｀；)ｳｰﾝ…



あっ(;ﾟロﾟ)

車検対策用に加工し交換していたノーマルのクラッチレバー。。。
クロームメッキのレバーに戻すの忘れてたﾋｨｨｨ!!ε=ε=(ﾉ;ﾟДﾟ)ﾉ

今週末は天気が良かったおかげでやっとで満足が行く車庫作業が
できました＼(^o^)／

昨シーズンは一度も洗車をしなかったエボクラ君。。。
雨天未使用なのもありましたし，ツーリングをした後は虫汚れを取り
ながら小まめに水拭きしていたおかげで見た目はそれほど汚れて
いなかったせいもあります。

でも，流石にホイールを含めた足回り周辺はブレーキダストや埃や汚れ
だらけになっていました(;ﾟロﾟ)
シーズンインの時にブレーキキャリパーのメンテをしながら水拭きと
磨きをしてやろうと思い，マフラーも取り外したままにしてました。



しっかりと水拭きをしてやり，ホイールなどのメッキパーツ，マフラーステー
などのポリッシュパーツなどそれぞれ適したケミカルで磨きました。
画像に写っているマザーズのクロームポリッシュはクロームメッキ，ホワイト
ダイヤモンドはポリッシュパーツって感じです。



ふふふふふ(｡-艸･｡)

すっかりと光沢を取り戻しましたね(*^^)v
リア周りだけで３時間ほど費やしましたけどねヾ(-ε-; )ォィォィ



リアの足周りが綺麗になりましたので次の行程に移ります。。。

次は磨いていたブラスグライドのシガーマフラーのエンド部分をインナー
サイレンサーに取付けました。
金属同士が接触する部分にはアンチシーズ剤を塗り，焼き付きを予防します。
差込みはきつきつなので，プラハンマーで叩き入れますが，ボルト穴を
合わせながら入れ込まないとマフラーとの固定ができなくなるので要注意です。

手がアンチシーズ剤でべとべとになってしまい画像はありません。
インナーサイレンサーをマフラーに差込み固定ボルトとナットで固定します。

ここまではそれほど問題無く作業ができたのですが，ここからが大変でした。
マフラー差込み部とエキパイの外径がほぼ同じというかマフラー差込み部の
内径がΦ44.5に対し，エキパイの外径がΦ46程度と逆転しています。
おかげで全く差し込む気配すらありません:(；ﾞﾟ'ωﾟ'):

と言う事で画像のとおり，一旦インレットスリーブを取外し，角度を変えて
もう一度差込みし直してから，エキパイにアタックしました。。。

いや～渾身の力を振り絞り全身使って入れ込みましたね～(;ﾟロﾟ)
翌日は足腰を始め上半身が筋肉痛になりましたんでΣ(ﾟДﾟ；ｴｰｯ!

あまりに困難を極めたんで，最後の手段。。。
結局プラハンマーで直接叩きながら入れましたが，楽にできました(*￣з￣)ﾌﾟﾌﾟｯ



なんとかかんとか数時間掛けて装着完了～( ´Д｀)=3 ﾌｩ

ブラスのエンドキャップの輝きが最高に乙です( *'∀')bナイス
特注の70mmロング加工もバッチリですね～見た目は理想どおりのスタイル
になってうれました。

問題は音ですな～(´ε｀；)ｳｰﾝ…



先日メンテナンスをしたK&Nエアフィルターを取付け，エアクリーナーを
組み立てました。。。着々と始動準備が進んでいますね( ﾟω^　)b



エアクリーナーを取付けできればあとは始動の儀に移るのみ。。。
なのですが，毎度始動時に手こずっていることから，色々と思案を重ねて
ました。

その一つが，フロート内のガソリンです。
よく言われているのが，３日もすれば揮発して無くなると言うこと。
確かに乗っても週一サイクルなので，もし本当ならフロートは毎度すっから
かんになっている筈。
フロートにガソリンを供給するには負圧コックに負圧を掛けてコック内の
ダイアフラムを開く事でタンクからキャブ（フロート）にガソリンが流れ
ます。
なので，エンジンが掛からないとセルをがんがん回しても火が入らない
のは当たり前の話。。。

今回はその時間（セルを回しても火が入らない空回り時間）を少しでも
減らそうと，セルを回す（クランクを回してピストンを動かす事で負圧を
作っている）ことなく強制的に負圧を作りだそうかな～と( ﾟω^　)b
シーズンOFF時にフロート内の残ガスを燃やし尽くしましたので，ほぼほぼ
空っぽ状態となっています。

負圧コックに繋がっている負圧ホースを外し，シリンジに繋いだホースを
接続して負圧を作ります。
予想通りにガソリンが流れて行くのがフューエルフィルターで分かります。

１分程度時間をおき，アクセル全開を３回ほど行い，加速ポンプでガソリン
を燃焼室内にぶち込みます。
試しにエンリッチナーを引かずにセルスイッチを押してみました！

う～～～ん。。。目覚めませんね～

もう３回ほどアクセル全開をくれてやりセルを回します。

ボボッ！！プスン。。。

おお～～～来たじゃん(*^^)v
火が入ればこっちのもんです。
同じことをもう一回やってみる。。。

ボボボボッ。。。プスン。。。

おお～これはエンジン掛かりますね！
アクセルをあと５～６回ほど全開にしてやれば完全に目覚めると思いますが
シーズン初爆でもありますんでエンリッチナー全開でアクセル３回ほど
煽ってからセルを回すと。。。

ボボボン。。。ボボッ。。。ボボボッボボボッ。。。ボボボボボボ。。。

バックファイアーも無く完全に冬眠から目覚めてくれました～＼(^o^)／
今までよりも目覚めるのが早いですね～

セル４発だもん(￣ー￣)ﾆﾔﾘ

やはりフロートにガソリンが来ていないんだなと言うのがわかりました。

まずは，アイドリングが落ち着くまで数分間1,000～1,200rpmぐらいで
様子をみましたが良い感じにエンジン回ってます(・∀・)ｲｲ!!
さ～てと，第一段階。。。800～900rpmまで落としてみました。



ジャッキアップした状態でエンジンに火を入れたんでグラグラ揺れてます（笑）

初爆ですし低アイドリングはドライサンプのオイルの潤滑にはよろしく
ないのでアイドリングは確認のみにしておきます。。。

最後にいつもの500～600rpm程度に下げてみてと。。。



いいですね～最高です(*^^)v
まだ暖気が完了していないため，回転数が上がって行ってますが，400～500rpmで
安定したアイドリングを奏でている時のポテトサウンドは最高ですよ～(^_-)-☆

昨シーズンオフ時にお気に入りのアッシュのエンジンオイルに交換していましたが
エステルを含有しているおかげで４か月エンジンに火を入れていなくても油膜切れ
が起きていません。
アッシュのオイルを入れる前に使っていたレブテックの最高峰であるシンセティック
でも低アイドリング時はロッカーカバー内のロッカーアームやらプッシュロッド
やら付近からのゴトゴト音がして来てました。

やっぱりね～アッシュはいいぞ( *'∀')bナイス

と言う事で，まずはシーズン初爆の儀は無事終了となりました＼(^o^)／

慌ててメルカリでポチッとした物が週末を迎える前に届いてくれました。
必要経費なので支払いの心配が無いのは嬉しいんですが。。。



HONDA ULTRA G1 10W-30
カブ太君のエンジンオイルです。

近所のホームセンターでも売ってます（笑）
一応価格調査をしてから，ヤフオク！とメルカリを探しました( ﾟω^　)b

近所のホームセンターだと税込みで１本/L 1,075円ぐらいだったかな～
メルカリでの購入価格は送料込み２本で1,666円だったので，１本833円
で購入できました(*^^)v

でもね～

正直言えば，オイル交換はチェーンの張り調整その他点検も合わせて
近所のカブ屋カブ八さんのお店でやってもらっていたんです。
なので，先週までそのつもりでいましたが。。。
カブ八さんが急逝され。。。先週まで元気でブログアップをしていた
カブ八さん。。。中々現実を受け入れることができない自分が居ます。
でも，来週から４月。。。カブ太通勤に切替えますので，以前の様に
セルフメンテナンスに戻すしかありません。
カブ八さんに手を掛けてもらっていたカブ太君。
しっかりと自分でメンテしながら大切に，大切に維持し続けて行こうと
決心しました。
それが少しばかりの供養に繋がると思っています。

カブ八さんのショップではＧ２オイルを入れていましたが，グレードは
落ちますが，カブの指定オイルであり，手軽に入手できるＧ１オイルに
戻します。
その分，しっかりと交換サイクル（3,000km以内毎）を守って行きます。
ま～１年で3,000km以上は走りませんので，年１回の交換サイクルを
守ればOKってことで( ﾟω^　)b



風は時折少々強めな感じですが，久しぶりにいい天気な今日。。。
まさにDIY日和！！

まずは，エンジンオイルを温めるために近所を10km程度走って来ます。
その前に２週間前に交換したタイヤ＆チューブの空気圧をチェック！
10～20kpa程度は下がってましたがチューブの伸びが落ち着いて
来ましたかね(^^)b

足踏み式ポンプで補充してスタート！！

Ｆタイヤのパターンが深くなったせいか手元への振動が強くなり，
もしやアクスル周辺の不具合？と慌てましたが，走りながら覗いて
見てもリムにはブレも見られませんし回転自体に問題はありません。
やっぱりパターンのためなんだ～と自己解決。



ぐるりと回って来てから，車庫の前で作業開始です。
ドレンパッキンは大量に手持ちがあるので毎回交換しています。



17mmのメガネレンチでドレンボルトを外します。
あらかた抜けたらバイクを左右に傾けしっかりと古いオイルを出し切ります。

抜けたオイルもちゃんと点検しますよ～
金属屑や金属粉が混じっていればエンジン内部でトラブルが起きている
証拠になります。

確かに汚れてはいましたが，問題はありませんでした。



新しいオイルを入れる前に，忘れずにドレンボルトを締めますよ～
取り外したドレンボルトは取付け前にパーツクリーナーで汚れを洗い
流してから取付けましょう。
締付けトルクは24N・mです(^^)b

オイル交換時の容量は600mlですので，新しいオイルを半分程度入れ
オイルゲージを差込みながら確認し，注ぎ足ししながらゲージの半分

オイル交換後にエンジンスタートすると交換前に比べて音といい，
アクセルON時のエンジンの回転が軽やかになっているのがハッキリと
わかり，気分が良くなりますよね( *'∀')bナイス

さ～てカブ太通勤のための準備完了です＼(^o^)／

先日，ディーラーにてオイル交換を行った際に，バッテリーの点検も
やってもらいましたが，７年目に入ったバッテリーということもあり
健全度が？％という状況になっていることが判明（汗）

確かに12月から３月までは週５日の通勤には使っているものの，片道
で８km行かない程度の通勤距離なため，エンジンが温まったぐらいに
会社や自宅に到着する感じですかね。。。

バッテリーの充電を考えればたまに長距離走行が必須になって来ますが
それも軽油で燃費がいいデミオ君に譲ってますし。。。

ということで，少しでも延命をさせるため，これから暖かくなってくると
バッテリーへの負荷が減ってくるため，アイドリングストップ機構が復活
してくると思われます。
問題はアイドリングストップした後，電装品を稼働させたままでの再始動
が非常にリスキーなため，もしかしたら道路の真ん中で立ち往生する可能性
も無きにしも非ずかな～と考えまして。。。



エンジンスタートした後に，アイドリングストップOFFのスイッチを押します。
このスイッチはエンジンOFF時に解除になりますので，エンジンONの度に
押す必要があります。

このスイッチが戻らない様に隙間に何かを挟み込めばいいのですが，特に
煩わしさも感じませんし，かえって操作し確認する手間が楽しいと思える
質なのでOKです(*^^)v



OFFスイッチがONになると（変な表現ですが。。。笑），マルチディスプレイ
上にアイドリングストップがOFFになった表示が出ますのでその表示を確認し
運転をスタートします。

今の車は昔の車と違ってなんでもAUTOになってしまいスタート前の儀式？
が無くなり物足りなさに包まれてますんで，私は大歓迎です（爆）

４月からは雨天時の通勤しかエクス君は乗らなくなりますが，目に見えて
バッテリーが弱って来るまではもう少し粘ってみたいな～と。。。

でもね～最近たまにエンジン始動時にナビやテレビが起動するんですが，
再起動する時があります。
恐らく起動電圧が足りないからじゃないかな～と思われるのでやはりバッテリー
は間違いなく弱っているなと感じる様になりましたね(´ε｀；)ｳｰﾝ…

今気になっているのは。。。YUASAのピンクの奴かな( ﾟω^　)b