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ヘッドライトのくすみを取るのに一般的だと
市販のクリーナーとコート剤とがセットに
なってる商品を選ぶ事が多いと思います。
それよりも透明度を上げようとするなら、
ウレタンクリアー塗装か、スチーム塗装
この二択になると思います。



スチーム塗装の方はキットセットが結構な
お値段がするので、まだお手軽な画像の
ウレタンクリアー塗装に初めて挑戦して
みようと思います。いえね、今回他に色々と
塗装をしていたお陰で、ウレタンクリアーが
余ってたというのもありました、はい。
今回も詳しく説明紹介していきたいので、
このブログにて作業説明していこうと思います。




現状の状態でマスキングをした段階です。
まず、画像では全然ヘッドライトくすんで無い
のでは？と思われますが、その通り！実は
四か月前に市販のクリーナーとコート剤のセット
になってる商品にて既に施工済みのベッドライト
です。今回のウレタンクリアー塗装にて、この
状態からどれ程の違いがあるのかを施工後の
左右にて比較して行こうと思います。
しかもヘッドライトユニットは外さずに今回は
付けたままの塗装を試みるので、マスキングは
しっかりと幅広く施していないと、ウレタン
クリアーのミストはかなりの広範囲に拡散する
ので注意してマスキングを行います。






まずは、耐水ペーパーの400番から800番と
しっかりと水研ぎを行います。使ってるのは
ホルツのスポンジ研磨シートです。




終わりましたら、シリコンオフをたっぷりと
振りかけて「仮の完成具合」を再現します。
ここでやすり目がでなければＯＫです。
やり方によっては、研磨を1200、1500と
ドンドン上げていくのもありますが、あまり
表面をツルツルに研ぎすぎると塗装した時の
縮み現象のトラブルが起きやすいともされて
いるので、私は800番程度で止めて置きます。




ここで自分はミッチャクロンを　捨て吹き
しましたが、後から気ずいた事ですが透明度を
求めるならこれは吹かない方がいいですね。
あるお方は縮み止めにもなると言いますが、
抜群の効果とかは無く縮む時は縮むうえ
ガチの研ぎ出しをした上にたっぷりと
シリコンオフもしているので塗装が剥がれる
という事も無いはずです。
しかし捨て吹きをしてしまったのでここから

１０分ほど置します。




次にウレタンクリアーを　軽く捨て吹き
します。いきなり本吹きをした時の縮み現象の
トラブルを極力避けるために、ここでは
吹き過ぎに注意してスプレー缶との距離を
よく取って吹き付けします。ここから

５分ほど置きます。




次に　セミウェット吹き　します。ここから

１２分ほど置きます。




次に　ウェット吹き　をします。ここから

１５分ほど置きます。




もう一度　ウェット吹き　をして吹き付けは
完了です。欲を言えば、もう一発ウェットに
塗装したい所ですが、次の塗り重ねは縮み
現象になる確率が高くなってくるのでここで
終了とします。透明度が得られればＯＫ。

そしてここで仕上がり具合を左右で見比べて
みます。左側は４カ月前に市販のクリーナーと
コート剤で施工した物。
画像では分かりにくいですが、肉眼では
ハッキリと透明度の違いが出ています。
同じ手間をかけるなら、ウレタンクリアー
吹きの方が綺麗になりますが、いかんせん
こちらは縮みトラブルとの戦いになります。

初めて塗装をして一発で出来たので、
調子づいて左側の施工時に置き時間を
もう少し短縮していきなりセミウェット吹き
から開始したら見事に・・・
縮みトラブルに見舞われて
後日、研ぎ出しからやり直しましたｗ。。




そして左側も同じく再び吹き付け完了後、
通常であればこれで完成ですが、自分は
さらに完成度を高めるために、５日間
置いた後からポリッシャーにて研ぎ出し
作業を入れます。画像はギアアクション
にて、コンパウンドを3ＭのＨＧＮ
ウルトラフィーナを使い磨きに入ります。




再びシリコンオフをした後、最終仕上げに
日本コーティングさんから発売されている
ゼウスクリアーにてガラスコーティングを
施工して完了です。




拡大で観ると、バルブがハッキリくっきりと
見えます。手持ちの現状ではこれが限界と
思います。後は何処までこの透明度が長続き
するのか？ですね。。

まとめるとヘッドライトのウレタンクリアー
塗装のポイントは、塗装間の置き時間を長めに
取る事と、いきなり本吹きから塗り重ねると
縮みトラブルになりやすい、という事で
しょうか？一旦縮んで後日研ぎ出しから
やり直す場合さすがウレタンクリアー、結構
固いですｗ。手で研ぎだすのは少し苦労が
要りました。縮みシワが中々取れんのですわ。。

最後に、ユーチューバーのスグレモンさんが
その使い切りであるウレタンクリアーを冷蔵庫
にいれて長持ちさせる動画を公開しております。
中々参考になったので関連情報にそのＵＲＬを
張り付けて置きます。ご興味がありましたら。

日曜の会合にて久々に会った、車の
修理整備全般が一通り出来る知り合いが
自作ゲート付き直列６輪軽トラ！なる男心を
くすぐられるお車にてご登場なさったｗ。
※ナンバーは修正してます。



そのオーナー曰く、これで今まで
軽トラに重くて載らなかった大きめの
草刈り機車や耕運機車も、十分積載でき、
後部の二枚折り畳みゲートを降ろして楽々
乗せれるとの事。。





サスは二輪のを流用して、調整済。
ちゃんとブッシュとかも入ってる。



メインウィンカーが隠れるので６輪後部に
自作ウィンカーも搭載。コレで
車検を通した！
ってんだから驚きの一言。。

またオーナー曰く、
上記の画像をよく見て貰ったら分かる通り、
二輪のキャリー台を軽トラの荷台に乗せてる。
という「設定」だそうです。無論ガッチリと
固定はされてますが、ちゃんと分離が出来る。
荷台に乗ってるキャリーのタイヤが地面に
着いてても保安基準に触れないし、
引っ張ってる訳でもないので、牽引でもない。
法のグレーゾーンで勝負したとか。。
超オンリーワン車両？もしくは魔改造？（笑

いやーベテランＤＩＹさんは、我々ド素人の
斜め上を行く発想で整備改造なさいますなｗ。

ルーフボックス 缶スプレー塗装 ～後編～
からの続きで、これで完成を紹介いたします。



まずルーフボックスは既に塗装が終わった段階
ですが、どぉーしても塗装中にチリ等が付着
すると、それが塗料と一緒に固まってザラ付き
の原因となるので、それを丁寧に手で触って
探りながら、赤線で囲ったチリが固まった
小さな突起を見つけてはそれをカッターで
一つ一つカッティングして行きます。
プロは専用のカットツールがあるらしいですね。

そしてここから約五日ほど置いて完全乾燥させます。



さて、ではいよいよ最終仕上げのポリッシャー
にて磨き作業に入ります。
基本、ウレタンクリアー塗装の場合の磨きは
必要無いと取説にはあります。が、とは言って
も当然磨きをかけると光沢は若干上がります。
プロも二液クリアーをガンで吹いて完全乾燥
させたら同じ磨き作業に入ります。
今回私のは、塗ったクリアー層が少し薄いため、
下磨きは省いて仕上げ磨きから入ります。
使うのはギア・アクションの仕上げスポンジバフ
コンパウンドはパーツレビューにも記載した
壊砕性コンパウンドのセイバーで二回磨き。
終わりましたら、一回シャンプーをしてから
右側にある出ました！日本ライティングさんから
発売されている私の推し商品ｗゼウスクリアーで
ガラスコーティングをかけます。
コーティング作業過程は長くなるのでこちらでは
割愛させて頂きますね。。




そして完成であります！
光沢は出てますが、若干塗料艶が出てたり
出て無かったりとしてるので蛍光灯の
映り込みが少しにぶく見えます、まあ、
ド素人がした塗装レベルからすれば
及第点クラスでしょうか？満足はしてます。

次に大物を塗る機会があれば、
塗料は絶対クソ多目に揃えといてやる！ｗ

今回で勉強した事であります。はい。



自分はこのルーフラックを車体の一部と考え
ていて、ほぼ常時搭載させるので、このまま
車体に乗っけても味気が薄いと思い、画像の
様なモールやカナードガードを買って、
デコる事にしました。。




こちらがそのビフォーアフターです。
もうちょっと分かりやすく、幾つかの角度で
観て行きます。








ふむ。自分的には、ほぼ狙い通りに行ったと
思います。ブラックのままよりも、
光沢も艶もそれなりに出てるので車体と
比べて見劣り感も無く、同じカラーに
塗装するとやはり一体感がでますね。
ただしＤＩＹではどんなに上手く塗装した
としても車体カラーと全く誤差なく全く同じ
色合いにはなりません。プロは型番色だけで
無く、そこを微妙な塗料調合をして合わせに
いきます。流石プロですよね。。
そのプロに頼むにしろ、自分的にはルーフ
ボックスの車体カラー塗装は凄くお勧めです。
本当、一体感がでます。。

では最後に気になる今回の塗装で使った
合計金額を上げていきます！

シリコンリムーバー　1本　720円
ミッチャクロン　1本　1540円
プラサフ　7本　630×7　4410円
ぼかし剤　2本　680×2　1360円
塗料　6本　2780×6　16680円
ウレタンクリアー　３本　2450×3　7350円

合計　税別　32060円

※サンドペーパー、マスキング等別
理想を言えば、塗料とウレタンクリアーを
最低後一本づつは追加で欲しい所です。
って事は、四万近くは行くのかよｗｗ
そら塗装屋に頼めば１０万クラスの料金は
普通に見積られるはずですよね。。

勉強込みで自分でやってみるか、あるいわ
高くても高品質なのをプロに頼むか・・。
考え方次第ですが、塗装は　ガンｏｒ缶
どちらも勉強しないと自分では塗れません。
今回で更に勉強になったので他に色々と
缶スプレーにて自分で塗ってみようかと
考えております。レッツトライ！！

ルーフボックス 缶スプレー塗装 ～前編～
からの続きを早速ですが説明していきます。

まずＤＩＹ塗料塗装を行う前に、その日の
気温湿度を選ばなければなりません。
夏場はダメ。勿論雨の日もＮＧですし、
屋外の日陰塗装の場合は風がある時でも
ＮＧです。なのでプロは快適なブースの中で
塗装をする訳ですね。
この塗装当日お昼頃の天気は快晴、気温19度
前後、湿度は50％台。ブルーシートで
仕切った車庫の屋内での塗装。
自然の環境下では塗装日和と言っていいかと。
一応、一般的に塗装をする場合は気温は
25度以下、湿度は70％超えると厳しい
そうです。

缶スプレー塗装なので缶は日の当たる所に
並べてある程度日光で温めて置きます。
冬の場合はぬるま湯に漬けておくのがいい
かもしれません。カイロで巻いて輪ゴム止め
するお方もいるそうなｗ。



では前回のプラサフ完了してその研ぎ出しも
終わった段階からのスタートです。
画像はまず初めにぼかし剤を捨て吹きする
所です。何故ぼかし剤を使うかの説明は長く
なってしまうのでここでは省略致します。




ぼかし剤の捨て吹きが終れば即、塗料の
捨て吹きを行い馴染ませます。終わりましたら
約７分ほど置きます。




塗料セミウエット１回目。終わって10分ほど置きます。




塗料セミウェット２回目。終わって10分ほどおきます。




塗料ウェット１回目。
ここで早くもトラブルが発生。。

みるお方が観ると・・・
これウェットじゃないじゃん？と、
思われるでしょう。後もう１回はウェットに
塗らないと塗料艶が完全に出ないのに、そう
ここへ来て、あれ？！塗料が足りないんじゃね？
問題が発覚。勿論塗料は多めに揃えたハズ
なのですが、ウェットに塗りだすと塗料が
あっという間に無くなっていく・・。
塗り面積が大きくなればなるほど、
ウェットに塗ると塗料の消費はその分更に
激しくなるのをここで知る。。
ここでかよッッ！ｗｗ
やはりド素人の領域からは今だ出れません。
缶の取説には一本あたりの塗り面積表記は
ありますがそれは薄塗を想定したものであって
ウェットの場合は全く参考になりません。。
仕方ないのでセミとウェットの中間で

13分程置きます。



塗料ウェット？２回目。

全缶使い切りましたが、やはり
ウェットには塗り切れませんでした。。
観た感じは部分ウェットといった所です。
ショップで売っていたら速攻買いに走る
のですが、いかんせんこのカラーは
車体と同じく　特注色。
通販でしか買えない上に１本2780円もする。。




苦肉の策として、時間を置かずにぼかし剤を
セミウェット近くまで吹き付けました。
塗料にあまりぼかし剤を使うと、使う色に
よっては本当に色までぼけてしまう可能性も
あるのですが無理やり伸ばした感じです。。
この画像は、ぼかし剤を手にしてますが
ぼかし剤塗装後、５分ほど置いて
ウレタンクリアを軽く捨て吹きした所です。
ショックで手に持って写真を撮るのを完全に
失念していますね。

ここから10分程置きます。




ウレタンクリアーセミウェット１回目。
ここから10分ほど置きます。
本数が無いので次はウェットに塗って行きます。




ウレタンクリアーウェット１回目。
終わって13分ほど置きます。




ウレタンクリアーウェット２回目。

ウレタンクリアー塗装終了後、時間を置かずに
手に持ってるぼかし剤を捨て吹きして
塗装は完了となります。
一見、ウレタンクリアーにより光沢は
それなりに出ているようには見えますが・・



こうしてハンディーライトを近づけて観ると
左側は塗料がウェットに塗れて、その塗料艶
が出てる所。ライトのＬＥＤ光がハッキリと
分かります。
右側は塗料がセミ状態でライトのＬＥＤ光が
ぼやけて映ってしまっています。
塗料が完全にウェットに塗り終えていないと
この艶の差が出てしまってます。
下地がこうだと、ウレタンクリアーでは完全に
光沢は補えないという事ですね。。

もし次に大物塗装をする機会があれば、
今度こそ完璧に仕上げたいものです。
無論、また懲りずに缶スプレー塗装でｗ。

塗装はこれで終わりですが、勿論作業はまだ
完了という訳ではありません。
次の工程は ルーフボックス 缶スプレー塗装
～完成編～にて続きますのでよろしければ。。

こちらのルーフボックスを購入してから、
黒色のままではどうしても車体カラーから
色が浮いてしまう感じがしており兼ねてから
車体カラーにＤＩＹ塗装にて車体カラーに
塗り直そうと思い立ち、よーやくその塗装が
自前にて完成致しました。
大物ＤＩＹ塗装は、前回初めての缶スプレー
塗装にて失敗したフロントバンパーに次ぐ
二回目となります。塗り幅はそのフロント
バンパーから比べるとこのルーフボックス面
では約1.5倍程の塗り面積があります。
通常、それ程の吹き付け面積があるなら
コンプレッサーによるエアーガンにての塗装
を行うのが一般的でしょう。
しかし自分は誰でも簡単に塗料が揃えれる
缶スプレー塗装にこだわって再び大物塗装に
挑戦をしてみました！
またしても長編となるので、こちらのブログ
にて作業手順説明をしていこうと思います。

その前に、まずは。
自分が今回勉強した缶スプレーの塗り方、
(吹き付け方)を説明して行こうと思います。



先ずはベニヤ板に塗料を三段階の吹き方にて
吹き付けをし、下に置いてあるブロックの
映り込み具合にて乗ってる塗料の「量」を説明します。

①　は「捨て吹き」もしくは「色乗せ」など。
②　は「セミウェット」吹き
③　は「ウェット」吹き

になります。
缶スプレーは、コンプレッサーのガン吹きとは
全く違い、不安定なガス圧でシャバシャバにした
塗料を吹き出す関係上、いきなりウェットに
吹き付けをしてしまうと高確率で垂れてしまうか
まんだらになったり最悪ちぢれ現象に発展します。
基本、塗料もクリアーも仕上げは最低１回は
ウェットに塗らないと光沢やつやがなかなか
出ません。
ゆえに板金塗装のプロでも缶スプレー塗装は
難しいと言わしめる一つの理由です。



次の画像は黒い板に白い塗料である程度の
距離から数秒間点吹きをした大まかな絵です。
実際の缶スプレーの吹き口は卵型なので
楕円形に塗料が乗りますが、当たり前の如く
どうしてもその中心点に塗料が多く集まります。



それを踏まえて、ウェットに塗る場合の一例
として、基本エンドから吹き付け開始の
塗り幅の折り返しはセミウェットレンジ部を
重ねるようにして吹き付けて行きます。
これを放し気味にしてしまうとまんだら
になったり、縞模様になったりと、逆に近づき
過ぎると、垂れたり、吹き溜まりができたり
とかしてしまいます。
缶スプレーの場合はこれでも全体的に見ると
セミウェット感になるので、これを二回程
繰り返してウェット感に仕上げます。
缶スプレー塗装は大きな面を綺麗に塗ろうと
すると不安定なガス噴射の関係上、途端に
難しくなってしまう、それも一つの大きな理由かと思われます。




さて、前置きが長くなってしまいましたが
いよいよ塗装前の下準備に取り掛かります。
先ずは耐水ペーパー400番手台で水研ぎ
(足付け)を行います。自分はホルツの
スポンジペーパー、から研ぎ水研ぎ両用で
便利且つ曲面も研ぎやすく耐久性も良いので
それをよく使います。お勧めです。
そしてこの研ぎ出しは次の塗料をよく接着
させるためのもので隙間なく研ぎ目が付く程度でＯＫです。




次にシリコンオフ、またはリムーバーにて
脱脂を行います。吹き付け量はセミ、
もしくはウェットにて吹き付けた後に
綺麗なマイクロファイバーやペーパータオル
等で拭き上げをします。




シリコンオフが完全乾燥しましたら、次に
ミッチャクロンをセミウェットにて吹き付け
をします。バンパープライマー等でもＯＫ
ですが、剥がれを恐れての吹き過ぎに注意です。
これらは接着剤であって、骨材ではないので
吹き過ぎると逆に剥離してしまう場合があるそうす。




そして次からはプラサフ(サーフェイサー)を
塗装していきます。プラサフはウェットに
塗る必要はないので全セミ塗りで規定の10分
間隔で置いて重ね塗りをかけて行きます。




セミウェット１回目



セミウェット２回目



セミウェット３回目



セミウェット４回目



セミウェット５回目

ここでようやく前色が完全に無くなり白く
なりました。これで所謂「サフ閉じ」は
完了です。一旦ここで完全乾燥させる為に
約丸一日程置きます。
そして画像にはないですが、塗料塗装当日
に800番手以上の耐水ペーパーにてプラサフ
の吹き付けのざら目を水研ぎ出しをしながら
各所凸凹が無いかの最終確認を行います。

次の工程は ルーフボックス 缶スプレー塗装
～後編～にて続きますのでよろしければ。。