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HALTECスポーツ1000にはワイドバンドO2センサーのインプットやO2センサーのヒーターコントロールの線が有ります。
ですがこれらは直接の駆動は出来ません。
基本的にヒーターコントロールの配線は
ナローバンドセンサー専用で
ワイドバンドセンサーの場合は専用の制御チップがそれを行うのでヒーターコントロールは使用しません。

LSU4.9等のワイドバンドセンサーを使う場合は制御チップを載せた社外メーターに付いている外部出力用の5V出力からHALTECやLINK等のフルコンに信号を入れてやる必要があります。
もしくはCAN駆動のワイドバンドコントローラー等を間に挟んでやるか？

どちらにせよワイドバンドセンサー駆動用のチップを積んだアンプ部分に制御させて信号をECUが読めるものに変換しないと行けない仕様のようです。
おそらくセンサーを作ったBOSCH側が余りに壊れると言う苦情が多かったので原因調査をしたところヒーターコントロールの早期に暖め過ぎて寒い状態で発生した水がセンサーに当たりセンサーが壊れると言う話に至ったようです。

真っ赤に熱されたヤカンとかに水が掛かるとジューって言うあれ。
O2センサーは600°とかの超高温まで暖められるのでそれに水が付いたときの衝撃はヤバイことは想像できますね。

エヴァンゲリオンの話でもありましたよね火山の中で熱膨張で倒す的な。
つまりヒートショックが起きないようにするにはO2センサーを動かし始めるのに十分な待ち時間つまりディレイタイムが必要になります。
寒い日にエンジン始動直後にマフラーから良く水や水蒸気の湯気が出ているのを目にすることがあると思います。
これがセンサーに当たるとぶっ壊れるってことですね。
純正のナローバンドセンサーを制御するときにも実際には15分位は遅らせてヒーターを動かし始めるのが良いのではないかと思っています。

これをワイドバンドコントローラーが適切に処理するために直接駆動出来なくなっているのでしょう。


O2センサーと言うのは排気管の中の排気中の酸素濃度を計るためのもので空燃比をこれによって算出します。
良く言われる理想空燃比
14.7=完全燃焼
基本的にはこの数字をベースに考えていきます。
単純に考えるとセッティングとして完全燃焼が一番馬力が出せるポイントだと思いますが実はそう簡単ではなく多少はずれます。
もちろんセッティングするに当たり空燃比が燃料の濃い薄いの指標ではありますし14.7からどの程度濃い薄いという微調整にはなりますがこれはNAとかターボによっても変わってきそうです。
予想ですがターボの場合はタービンによる排圧が高くセンサーに当たる酸素濃度にも燃焼室での空燃比にズレが出るためです。またセンサーの取り付け位置が燃焼室直近のエキマニに付いている車両やエキマニの後ろ側(ビートはこれ)に付いている車等車両によっても様々なので正解はないと言う感じです。

圧縮比によっても変動するでしょうから
この当たりは実際に走行したりして数字をセッティングする形になります。
馬力を計るためのシャシーダイナモとかを使うことは素人には厳しいので走ってフィーリングで良いところを気長に探っていきます。

まぁその前にまずはエンジンが掛かる
初爆をするところまで持っていかないと行けないのが一番のハードルでしょうか。

基本的にどんなものにも専用工具があります。
ですが専用と名の付くものは高いので
みんな大好きエーモンのリグツールで圧着致します。
白い細い配線用の圧着ツールも有るのですがM字に圧着する時にどうしてもキレイに行かない。
結局リグツール安いしキレイに行くし最強やん。
ってなる。
若い頃に購入してずっと使っているのでもうとっくに元は取ってますね。
一本だけ年期が入った感じに汚れているオレンジの奴がそれ。
このくらいに圧着出来てれば上等でしょう。
まぁ半田流して抜け止めするから
圧着は多少半端でもなんとかなります。
コネクターに差し込んだら配線まですっぽりだからどうせ見えないんだけど
一応丁寧に行います。

前回に引き続きで
フルコンのコネクターを自作したい方にとっての情報になります。
前回配線材は
avssの0.5sq又は
avssの0.85sqが良いのではないか?
と書きましたが
エンジンハーネスに於いては
milspec(つまり軍用スペック)
と言う外国の規格があり
耐熱性
対薬品性
耐寒性
その他
まぁ色々と強いらしい(笑)
エンジンに使うにはこれが良いらしいよ。

linkやmotec等や多分ハルテックも海外勢のフルコンは純正ハーネスに大体
このmilspecを使っていると思われ。

しかしながらこれにも種類があって
外国の場合スケアsqではなく
AWGと言う呼称があって
(まぁこれは日本でも度々使うけど)
AWGは太くなるほどに数字が小さくなり
細くなるほど数字が大きくなることに
注意が必要ですね。
じゃどれがお勧めなん？
って言うとザックリ言うと
電源線にはAWG16(外径寸法1.84)の物。
電源線等は分岐することも多くて
なるべく太い方が沢山電気流せるので太いものを使いたいが
(A数多め電圧ではない)
前回の考察でも書いた通りハーネスの端子サイズ的には2mm以下にするべき。
と言う訳で外国の配線を使うならAWG16を選ぶのがベストマッチかと思われます。
信号線等はそこまで大電流を必要としないのでその下のサイズである
AWD18がお勧めです。
取り回しのしやすさやハーネス通す穴の大きさにも制約があるからなんでもかんでも太けりゃいいってもんでもないです。
信号線にはノイズ対策で網線被せたり
もしくはシールドワイヤーを使ったりするとその分太くなります。
だから余り最初から太いのは良くないってことです。



とは言え自分はavss線大量に通販購入で用意してしまったのでこちらを使用します(笑)

リンクにはAコネクターとBコネクターが有るが
パッと見同じAMP34ピンだが
切り欠けの部分が微妙に違う。
コネクターを個人輸入とかする場合は良くみてから買うこと。
同じ34ピンだし安いから予備も含めて5個買っちゃえとかやると失敗するから注意しましょう。
上下の切り欠けが上2、下１がAコネクターで
上2、下2がBコネクターになります。

ハルテックの場合は
いわゆるAコネクタータイプを購入すればOK
コネクターのセット物は
大体刺さる組み合わせになってるが
26ピンは切り欠けの組み合わせが多いので注文時に注意が必要。ハルテックの場合は34ピンも26ピンも上2下1になります。

コネクター自作する時は
使用する配線は外形寸法が約2ミリ以下推奨。
何故ならコネクターピンの刺さる位置を見ると
配線が中まで刺さる構造なので
コネクターの太さ以上は際どい。
と言うことで2mmと言う数字。

自動車用薄皮膜のavssと言う電線がある。
太さは0.5sqか0.85sqが良いのではないかと思われ。
(使用電流的にも)
ただし純正と違いシールドケーブルではないから
ノイズ対策するならそこは自分で何かしら
信号線に網線巻くなりしてノイズ対策にシールドするのが良いのかなと。

今回スカイビートさんの2din逆転コンソールを取り付けました。
詳細な取り付け方はマニュアルがあるのでそれを見てその通り取り付けるだけなのですが
かなり大変でした。
元々付いていたカーボンのコンソールを取り外し
ナビをセットしてエアコンパネルを取り付けるのですがエアコンの温度切り替えワイヤーを取り付けるのにめちゃくちゃ苦労します。
後からワイヤーを取り付ける形になるのですがそれがとても大変でした。3時間ぐらいで終わるつもりで居たのですが
朝から夕方まで掛かりました。
コージーライツさんのリプレイスエアコンパネル入れ換えも行いかなりカッコ良くなったと思います。