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折角バッテリーを移設したので経緯を載せておきますね☆
実際情報不足で困ったことがあったので役に立てればｂ

今回のお題はトランクにバッテリーを移動です♪
S14のバッテリーはホイールより前方かつ上の位置に設置されています。
旋回時にこの位置に重たい物があると、慣性によって直進する力が働き
遠心力と共に旋回に抵抗が生まれます。しかもS14は見た目の割にボディが軽く(1.2t以下)、E/Gでフロント寄りの重量バランスです。
そこでフロントから10kg近い物をごっそり消してトランクに移動するわけですからそれはそれは♪駆動輪にトラクションが増えてさらにオイシイ☆

■用意した物

□ケーブル　　Audio-technica TPC-4（10000円）

よく市販のブースターケーブを使う人がいますが危険です。
スターター始動時には100A前後流れますので、8sq程度ケーブルでは全然不足なのです。最低でも22sqくらいの物を使いましょう☆
このケーブルは許容電流120Aの高級OFCケーブルです。耐摩耗・熱性共に優れ、オーディオ派にもお勧め♪･･･ただ高価なのが痛い。
あと10m絶対必要です。10mでピッタリ、9mだと恐らく足りないです。

※線材の太さ　22sq(22mm) = 4ゲージ　/　8sq(mm) = 8ゲージ

□ﾘﾝｸﾞ端子　　Audio-technica TL4-M8RK（1300円）

1万円近くするような圧着工具なんか持っていませんし、ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟﾗｲﾔで留める自信も無いです。なのでこれはイモネジで固定できるようになっています☆　見た目も高級感バッチリｂ
節約したいなら、安い圧着端子に溢れんばかりのハンダなんて方法も･･･

□ｱｰｽﾌﾞﾛｯｸ　　Audio-technica TEB-4（1300円）

マイナスでは無くプラス側ですが、ヒューズBOXから8sqが2本と10sqくらいのケーブルが1本計3本出ています。コレを22ｽｹｱにまとめて繋ぐわけですから意外に悩みますよね？
これを使えば確実かつ簡単にE/Gルーム内で集線できます☆

□ﾊﾞｯﾃﾘｰ端子　ｴｰﾓﾝ製JIS用銅端子（1200円）
□ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾙﾀﾞ　ｴｰﾓﾝ製JIS用ﾎﾙﾀﾞｰ（800円）
□端子ｶﾊﾞｰ　　ｴｰﾓﾝ製端子ｶﾊﾞｰ（300円　※車検には必須）

自分に合った物を↑

ちょっと高く付きますが、上記材料で揃えれば特別な工具も必要無く
確実に施工する事ができると思います。

■エンジン内取り付け編



自分はこのような配線にしています。
アースターミナルをスロットル脇の元アースが取られていたインマニに固定し、そこを基準に各箇所へアースを取っています。



12V線はピッチリとアースブロックにはめ込んで固定します。
車両火災にならないよう、またエンジンの揺れを考慮して固定は慎重に行います。(本体は6Mの頭細いボルトでｻｰﾋﾞｽﾎｰﾙに固定)

■車室内へ配線



自分はこのフェンダー内を通して車内へ引き込みました。が
想像以上にフェンダーを通すのは難しいです；；；
配線の引き方ですが、ホイール裏の内張カバーを取っ払えば大体わかります。ケーブルの束があり、そこのゴムを慎重にカッターで切ってケーブルを差し込んでいきますが、これがまた出てこない＞＜
黄色の場所に穴を開けて錆び止めして通した方が楽かもですよ　笑

■車室内から配線



フェンダーに配線を試行錯誤しながら押し込んでると、足元のヒューズBOXの裏あたりから若干顔を出す(かも)ので引っぱりだしましょう♪
その際ヒューズBOXは完全に取り外さなくとも、ネジを取って浮かせないと手が入りません。
そしてE/Gルーム側に1m程残して長さを整え、室内からリアシート脇を這わせるように配線していきます。このケーブル、クリアブルー＆シルバーの綺麗な色なのであえて見せてます☆
他にもクリアレッドとクリアブラックがあり･･･インテリアにもイイ|ω｀)

■トランク内配線



といきたい所ですがまずはバッテリーホルダー用に穴を開けます↑
一個はｻｰﾋﾞｽﾎｰﾙを広げ、もう片方はドリルで開けます。
穴が空いたらホルダを裏から通して固定して、よかったら外すします。
この時裏に何も無いのを確認して空けましょうね♪
そして室内からのラインをバッテリーに繋ぎます。
繋がったらとりあえずエンジンをかけてテストしてみましょう☆

※今後の計画に供え、サクションをついでに外していました。するとAACバルブへのパイピングを付け忘れていて、始動せずに焦りました　ぇ

■インプレッション

まずE/G始動。ほんの若干かかりが悪い･･･まぁ走り出せばオルタでの供給もあっていつもと変化は無い筈です。
いつも後退して道に出るのですが、イキナリ違いを感じました。
いつも引っぱって出るような感覚が車全体で滑るようにバック。。。いきなりこの違いは？！ニヤけつつ1st･･･2stと4000rpm程で次々シフトアップしていきます。
重苦しい感じが無くなって、トラクションが上がったのか加速が軽やか！そしてアクセルワークに速度が敏感に追従します！
まさに噂通りシルビアでの効果は覿面です＞＜

確実にいいですが、悪く言えばアクセルがピーキーな分浮いて走るようです。
しかし決して不安定になったわけではなく、むしろカーブで安心して踏みこめます。交差点等での急角カーブでも面白い程切れます。実際にはリアがドッシリして、重すぎるフロントが開放されたのでこちらの方が安定はしているかもしれませんね。

この辺は重たいターボ車では味わえない感覚でしょうね|∀-)b

費用対効果としては凄くお勧めですよ。トランクルーム内ならケース無しでバッテリー積んで車検通りますし、下手な強化バー一本数万で買うよりも断然効果がありますよ。

この素人でも分かるんです　笑

をとある経路から手に入れました　ｩﾌﾌﾌ　誰
といってもFASTは2001年7月版の糞古い版ですけど　Orz
しかも何故か英語版　＜結構レア？

FASTは日産のﾊﾟｰﾂｶﾀﾛｸﾞです。もちろん市販品とは桁違い！
2GB近いDVDの中に上記年度まで発売された全日産車全部品の情報がギッシリ詰まってるわけですｂ
これさえあれば構成図から分解の仕方を推測したり、部品番号から車種を特定したりできるんですね♪



･･･

それにしても

この図で見ると何故か実物より数倍複雑に見えるのは気のせいか
「一家に一本日産FAST♪」が流行語みたいです　違
これでディーラーに純正部品存分にFAXオーダーできますね☆

整備マニュアルはええと単刀直入に言いますと(これも英語版
呪文でした　謎
役に立つことは山ほど書いています。
深い部分は素人を寄せ付けない仕様ですね♪

特になんて事してないんですが洗車しました↑

ブリス施工して3ヶ月程経過しましたが洗車が楽～＞＜
批判は色々ありますが自分は好きですよブリス。
最初は値段の割にワックス程目に見えないので？？って感じですが
時間が経つにつれ納得すると思います。

青空駐車で1ヶ月程洗車せず放置でも汚れがあんまりついてないし
毎回ワックスかけるのが面倒な人とかオススメかも☆

ただブリスしようと思ってる人は下地が大事です。ほんとｂ
汚れまで封じ込めてしまうんで；；
自分は車全体コンパウンドがけしました　Orz

仕事大した事はしていませんが
メーター内時計の照明をLED化しました↑

何色にしようかな～っと迷っていた所こんな物を思い出す↓


ワンポイントゲテモノ使用　爆
なんてったって「 イルミネーション・フルカラーＬＥＤ」
余ったCRDで付けようかと思っていたんですけど、

通常電圧＋5V　25mA動作

シーケンスIC入ってるし、変色という事は一度に2個のLEDを点灯させるわけで
普通のLEDと同じなわけないよねーｗｗ
15mAのCRDじゃ10mAも足りませんね　Orz　仕方なく抵抗でｂ

オルタの発電も考えて14.8Vで計算すると390Ω程
保険のためにガラクタ箱で見つけた30Ω多めの420Ω抵抗を使います↑

S14の時計の電球はT5　かなり短くセットしないと配光板に当たります。
ゴソゴソ　完成っ　ソケットに端子部・抵抗が隠れる程短く出来たっ
付属の拡散キャップをつけてメーターにセット↑
※ちなみにメーター正面から見てソケット下の端子がGNDですｂ

ｺﾞｿｺﾞｿｺﾞｿｺﾞｿ　＜効果音

ｫｵｵｵｵｵｵ　It'sれいんぼー！　ぶｈｗ
若干暗い気もするけど、ELメーターが明るすぎるんですｗ
その内写真はUPしますね☆

ようやく前からしようと思いつつしなかったインパネLED化です↑
エアコンパネルとデフォッガ、それにハザードをLED化します(ほぼ全部
青色LEDと赤色LEDの2色で統一します♪

今回自分が用意した物は↓

■エアコンパネル用部品
　青色LED(3mm)×　8
　赤色LED(3mm)×　1
　CRD(15mA)　 ×　4
　線材 　　　 ×　適当

　※緑に光る場所はLEDだしそのまま

■デフォッガ・ハザード
　青色LED(3mm)×　1
　赤色LED(3mm)×　2
　CRD(15mA)　 ×　3

となっています☆
CRDは贅沢仕様でLED2つにつき1個ですよっ
LEDは秋月電商で買った照射角60°の物を使用
最初は5mmの予定でしたが、3mmじゃないと穴あけ厳しいですｗ

●エアコンパネル編

1、エアコンを分解しまーっす

インパネを外して爪を外せば簡単に分解できます。
ボタンを押す細い棒状の部品を失くさないように↑

2、透明なプラスチックの導光板を外して穴を明け、LED挿入

こんな感じに↓

3mmのドリルでLEDの高さ程の穴を空け、LEDを突っ込みます。
LEDはそのままだと根元にツバが付いているので、
ヤスリやルーター等を使いそぎ落としてしまいます。
この時配線を考えてLEDの端子の向きを考慮してください。

ギュっと入るので心配無いですが、不安なら接着剤をｗ

3、LEDを配線する

LEDは今回CRD1個で2つ繋ぐので、配線としては
ｱﾉｰﾄﾞ+　＞　-CRD+　＞　-LED+　＞　-LED+　＞　-ｶｿｰﾄﾞ
っとなります。
CRDは本体に線が引いてる方を、LEDのｱﾉｰﾄﾞ+に繋ぎます。
LEDは足の長い方がｶｿｰﾄﾞです(ﾜｶｯﾃﾙｯﾃ

赤LEDは省電力のため青LEDに割り込ませ、3個直列にします。
極力リード線を使わず、スマートに♪
狭いスペースに収まるようにうまく配線します。

4、裏側に配線して組み立てる。

この時配線作業で剥き出しの端子が出っぱていたら必ず絶縁を↑
自分はうまくまとめていたので必要はなさそうでした。

上の図の通り、配線を＋と－に繋ぎ組み立てれば完成です☆

●デフォッガ・ハザード編

1、デフォッガ・ハザードを分解する。

写真を撮っていませんでした　ｫｨ
裏から爪をマイナスドライバーでコジって開けます。

2、LEDとCRDをくっつける。

ハンダの前に、デフォッガ使用中の赤色LED以外
青色LED二つの頭をヤスリで荒らしておきます(拡散させるため

そしてムギ電球と同じくらいの高さ、端子の広さになるように
工夫してハンダ付け。LEDとCRDの足を極力短くくっつけて
LEDとCRD間の端子を折りたたんでさらに折り返したら丁度いいカモ
ここは5mmLEDでもｷﾞﾘｷﾞﾘいけるかもしれません。
ｶｿｰﾄﾞ側も同じように折り返してOK

3、本体にくっつけて組み立てる。

正面からスイッチを見て全部下がプラス端子です。
正面を向くよううまくハンダ付けするのがポイント☆
くっつけ終わったら組み立てるわけですがこれが大変；
3つの部品をバネが出ないようLEDを外さないように、
がんばって組み立てます＾＾；

以下完成図です☆

実際はムラもなくとても眩しい仕様ですｗｗｗ
自分は車内が結構明るいのでそこまで気になりませんが、
車内真っ暗な人はCRDは10mAでもいいかも？
自己満足度高くてリーズナブルにできるのでお勧めですYO☆