カレッジのブログ一覧

たぶん最終回ですｗ

先日、某FOXさんのプリと比較させて頂くことが出来たのでいろいろと発見がありました。

まずは、デフォッガの効き具合を見るべく後部座席（座席は外されてましたがｗ）で後ろ向きで待機（爆
日が落ちて気温も低く、おまけに霧雨まで降っていたのでリアガラスの下でゴニョゴニョしてるだけでみるみる曇っていきます^^;

うっすらと全面が曇ったところで、デフォッガスイッチをON。

おぉぉぉぉ！ ちゃんと効いてます！！

曇りが取れるリアウィンドウに感動を覚えつつも、正常なことがわかったので各部の抵抗を測っていったところ、１ヵ所だけうちのプリとは明らかに違うところを発見しました。

それは・・・熱線抵抗。

前回のうちのプリで測った熱線抵抗値は300Ω。
正常な熱線抵抗値は1.6Ω・・・（爆
10A弱は流れてることになります。「mA」じゃないですよ！ｗ
デフォッガヒューズの容量からするとコレくらい流れてるのが正常なのでしょう。

この時点で、「あぁ～やっぱり・・・」な感じだったのですが、諦めるのもしゃくなので更に追求します！
熱線のナニが悪いの確認する為、熱線１本ずつの抵抗値も測らせて貰いましたｗ
テスターの線が短かったのでガラス入力側とガラス中央部分での比較ですが。
正常な方は各線ともに5Ω前後。
一方うちのはというと数百kΩ・・・
その差歴然、もう桁違いです^^;

そんなこんなで辿り着いた結果は、「熱線不良」 ＼(^o^)／
残念ながらリアガラスがオワッテました。
経年劣化でこうなるのかよくわかりませんが、熱線自体の抵抗値が高すぎてどうしようもないので諦めです。
正常なリアガラスに交換する（多分しませんｗ）までオアズケですね（￣ー￣）
あと、ついでに例のリレー？も測ってみましたが特に違う点も無く、結局何者なのかわからずじまいでした^^;


さて、今後の方針ですが、
ガラス交換？ アクリル？ 荒いメッシュ？ 網戸？ 蚊帳？ おーぷんえあー？？（爆

参考程度にプリメーラ キャンバストップVerを作ってみましたが・・・
プリメーラにこれは無しかなｗ

あまり需要の無いネタですがまだ引っ張りますｗ

K1RZさんから例のモノを譲って頂いたので比較してみました。
まずはテスターで当たってみるべく、外して測ってみたところ・・・


全く同じ（汗


しかも前回測った結果から↓のような状態をイメージしてたんですが、間違ってたようです（爆

　　　　　　ガラス入力端子
　　 　　　　　　　├────＜抵抗＞───ボディ
　　　　　　　　入力

正しくは、こちら↓。

　　　　　　ガラス入力端子
　　 　　　　　　　├────＜絶縁＞───ボディ
　　　　　　　　入力

ますますこの部品が何なのか分からなくなりましたが、測り比べた限り違いは見られなかったのでデフォッガの効きが悪いことに関係は無いっぽい・・・　でも接続したら何か違うんじゃないか と淡い期待をして、試しに頂いた方を接続してみたもののデフォッガの効き具合に変化はありませんでした（爆
だんだん嫌な流れになってきましたねｗｗ

それじゃぁー ってことで、気を取り直して。
今度は熱線のプラス側端子とボディで抵抗値を測ると約300Ω。

・・・300Ω ！？

どう考えても抵抗値が高すぎのような気がしますｗ
計算上では40mAくらいしか流れてません・・・
LED2個分の電力じゃぁ曇りも取れませんわね（￣ー￣）

熱線自体の問題となるともうお手上げだ～＼(^o^)／
なんだかまた測り間違えてそうなので、落ち着いて（爆）からもう一回測ろうと思いますｗ

皆さんのP10はリアデフォッガ効きます？

うちのは買ったときから効きが悪くて、気になってたんでちょっと調べてみました。

「効きが悪い」の程度なんですが、ちょっとした曇りのときにスイッチを入れても熱線の周りの曇りが若干薄くなる位で殆ど効いてないんです。脳内エアコンレス仕様なのでこれでは後ろが見えなくて非常に困ります（爆

まずはアース不良を疑って、右Cピラー側のリアガラスに半田付けされてる金属部分とボディの導通をチェックしてみましたが抵抗は殆ど無し。んじゃ入力側は？と思って左Cピラーを見たところヘンなモノがついてます。（写真の右下部分）　とりあえずよく分からんので端子を外して、左Cピラー側のガラス半田部分と端子先端部の抵抗を確認するも問題無し・・・

となると問題はこのヘンな物体？
ちなみに「085-0237 250-0.22 A-x01」とか書いてあります。
どうもピラーにネジ止めしてる部分も端子になってるみたい。
で、各端子間の抵抗を測ってみたら↓のような感じになってました。

　　　　　　ガラス入力端子
　　 　　　　　　　├────＜抵抗＞───ボディ
　　　　　　　　入力

実際に中身を見てないので憶測ですが、意図的にリークさせて熱線への電流量を抑えてるのかな？
某オクではリレーとしてこの部品が出てますが・・・ リレー？？？？

と、導通確認したものの各所の正常時の抵抗値も分らないので壁にぶち当たりましたｗ

現状で考えられる原因は、
１、熱線部分の抵抗値が上がってリーク量が増えた？
２、リレー？の抵抗値が下がってリーク量が増えた？
３、入力電圧そのものが下がった？ ←計り忘れた(汗
４、リレー？自体が壊れてる？
５、曇り方が熱線で対応出来る度合いを越えている？ｗ
６、もともと効かない(爆

５は多分無いと思いますがｗ考えられる原因が多いですね^^;
リレー？を介さないで直結してみようかと一瞬よぎりましたが流石に出来ませんでしたｗｗ
もう一度全部測り直してみようかな・・・

このリレー？について、どなたかご存知の方がいたら教えてくださいm(＿)m

GW前に頼んだフロントのパッドがやっと来たので交換です。

今までのはHP10用パッドでしたが今回はWHP11用。
こうやって新品と比較してみるとまだ半分位残ってますね(汗
でも外しちゃったので換えますｗ

ついでにキャリパーのピストンブーツのチェックしたら破けてはいないもののカピカピ＆ボロボロ。そろそろO/Hしないと^^;
効き自体に不満はないんですがやっぱり熱容量は足りないのかなぁ。ローター厚を上げるしかないですかね(￣ー￣)

オデール氏が手伝ってくれたんでフロントだけフルードの交換もやっておきました。
というのも、サーキットで酷使するとブレーキの踏み始めがスポンジーになるので。
パッドの銘柄を換えてもスポンジーになった時のタッチが似てるので、フルードが原因だとは思うんですが・・・ とりあえずこれで走って様子見ようと思います。

あとは割れた導風板の手直し。
今まで使ってたのと同じ厚のPPシートが近所のダイソーで手に入らず、ダイソーのハシゴまでして探したのに売ってないｗ 仕方なくカインズで半分の薄さの0.75mmのPPシートを買って2枚重ねで作ることにしました。
それでも以前のよりもちょっと柔らかめｗ 割れにくいかもしれないけど効果の程は？？？？
でもPPシートだから作るのはラクちんだし、何枚でも作れそうですｗｗ
結局、ブレーキダクト製作のつもりがお手軽さで導風板になってしまいました（爆


続々 仙台までにやりたいこと。

・プレーキパッド交換 済
・ミッションオイル交換 済
・ブレーキクーリングダクト製作 ← 導風板になりました^^;
・触媒交換 済
・4輪アライメント ← 中止
・エンジンオイル交換

開放デーまで約1ヶ月

ということでそろそろ準備を始めてます。

とりあえずミッションオイルの交換は完了♪
前回の交換が鈴鹿ツインの直後だったので半年くらい、
距離にすると4000kmチョットなんですがドレンには
怪しげな削れカスがちらほらと(汗
もうちょっとミッション労わらないとダメですね^^;


ついでに下回りのチェックもしたわけですが、ブレーキの導風板が半分無くなってました（爆
これは\100で直るから無問題として、、、その後もっと嫌なものを発見。

右フロントロアアームのブッシュが汁吹いてる！(；´Д`)
衝撃で写真撮り忘れましたｗ

乗ってて何も異変は感じなかったんですけどねぇ（￣ー￣） ←鈍感
けど放置って訳にもいかないのでいずれは交換しないと。
ロアアーム値上がりしてるのかな・・・（冷汗

そうそう、動画の音ズレに関してちょっと進展しました。
どうもAviutlで1フレーム目を含めた状態でカットすると音もずれるみたいです。
他のソフトでカット編集したものをAviutlに読み込んでも音ズレなし！
おっしゃー！と H.264+AACでエンコしたらまた音ズレ（爆
それをそのままyoutubeにUPしたら音ズレなし┐(´ー｀)┌
先生もう分かりませんorz


続 仙台までにやりたいこと。

・プレーキパッド交換
・ミッションオイル交換 済
・ブレーキクーリングダクト製作 ← 挫折しそう？
・触媒交換 済
・4輪アライメント ← 中止